Провода для прикуривания своими руками: крокодилы, изоляция

Столкнувшись с полной разрядкой аккумуляторной батареи где-нибудь в пути, автолюбитель попадает в затруднительное положение. Приходится либо искать машину – донора, чтобы прикурить, подключив стартер авто к стороннему источнику питания. Важный момент: в багажнике необходимо иметь специальные толстые кабели, оснащенные зажимами. Приобретать их необязательно – сделайте надежные провода для прикуривания своими руками, пользуясь приведенной ниже инструкцией.

Почему не купить кабели в магазине?

Основная причина такова: на данный момент рынок насыщен недорогими изделиями сомнительного качества, сделанными, как правило, в Китае. Отыскать действительно надежные провода становится проблематично – в автомобильных магазинах продаются кабели, непригодные для прикуривания по следующим причинам:

сечение медных жил не соответствует заявленной пропускной способности по току;
изоляция делается чересчур толстой с целью имитации проводника большого сечения;
концевые зажимы (так называемые крокодилы) изготовлены из жести, покрытой сверху тонким слоем меди;
изолирующий слой зачастую делается из поливинилхлорида (ПВХ), трескающегося на морозе;
крепления в местах контакта медных жил с «крокодилом» не отличаются надежностью.

Результат указанных проблем – большие потери напряжения, в отдельных случаях достигающие 1 вольта на метр длины кабеля. Это серьезное препятствие для запуска холодного двигателя на автомобиле с полностью севшим аккумулятором. Трещины изоляции могут привести к замыканию на кузов транспортного средства и выходом из строя батареи – донора. Вот почему несведущему в электрике автолюбителю выбрать провода для прикуриваниядовольно сложно, проще собрать изделие самостоятельно.

Что из себя представляют

Банальная ситуация: зима, лютый мороз, нужно срочно ехать на встречу (отвезти ребенка в школу, подбросить жену на работу, помочь знакомому добраться на вокзал или в аэропорт). Садишься в машину, поворачиваешь ключ зажигания – реакции никакой. Аккумулятор явно разряжен. Может ему срок пришел, может вы забыли выключить на ночь габариты. Ситуации бывают разные, но результат один – машина отказывается заводиться. Вариантов исправить незавидное положение несколько: найти буксир или сбегать в ближайший автомагазин и купить новое зарядное устройство. Но самый простой выход из положения – попросить сердобольного водителя прикурить от его личного исправного авто. Только при себе нужно иметь стартер-кабели.

Рынок наполнен такого рода продукцией от российского и иностранного производителя. Она бывает бюджетной и дорогой, для легковых и грузовых автомобилей, с различным сечением провода и разными вариантами зажимов. Названий у приспособлений много. Одни именуют их крокодилами, другие – пуско-зарядными элементами, третьи – стартер-кабелями. Все это синонимы одного товара, который готов справиться с задачей – передать ток от рабочего аккумулятора к «мертвому».

Большое внимание необходимо уделять сечению кабеля, его длине и качеству материала изготовления. Стоит иметь в виду, что показатель сопротивления напрямую зависит от значения сечения. Чем оно больше, тем меньше сопротивление. Оптимальный вариант сечения для стартовых элементов – от 6 до 10 кв.мм.

Требования к качественным проводникам

Основная задача кабельного «прикуривателя» – обеспечить безопасную для аккумулятора автомобиля – донора передачу тока на стартер другой машины с минимальными потерями. К проводам выдвигается ряд требований:

потери напряжения – не более 1 В на всю длину прикуривающего устройства;
тип кабеля – медный многожильный (состоит из большого числа тонких проволок, скрученных в единый проводник);
минимальное время работы – 30 секунд, именно столько необходимо для запуска исправного мотора;
токонесущие жилы должны быть рассчитаны на ток не менее 500 ампер;
минимальная длинапроводников – 2,5 м, максимальная – 4,5 м.

Примечание. Величина тока 500 А указана для стартеров машин с рабочим объемом силового агрегата до 3 литров. На мощные внедорожники, малые грузовики и другой коммерческий транспорт подбирается сечение провода, выдерживающее не менее 850 А.

Большую роль играет тип кабельной изоляции. На «прикуривателе», эксплуатируемом в средней полосе с минимальной зимней температурой до минус 40 °С, допускается применение изолирующего слоя из резины (пример – гибкий сварочный кабель, рассчитанный на большие токи). Для северных регионов необходим другой тип изоляции, изготовленной из морозостойкого силикона, способного выдержать температуру минус 60 °С.

Подготовка прикуривателя к переделке его в инфракрасный паяльник

Для начала потребуется разобрать прикуриватель и убрать ненужные детали. Сделать это очень просто. Откручиваем пластмассовую ручку (она ещё пригодится), выворачиваем находящуюся под ней гайку, снимаем пластину. Под ней окажется пружина, которую можно выбросить.

Далее прикуриватель легко разбирается. Металлическая оболочка нам уже точно не пригодится, а вот керамический изолятор придётся очень кстати. Он будет защищать пластмассовую ручку от перегрева.

Если для изготовления инфракрасного паяльника используется иной прикуриватель, стоит посмотреть в интернете, как он разбирается. К примеру, у детали от более новых моделей ВАЗа (2115 и им подобным) сначала нужно вывернуть центральную кнопку из пластиковой оболочки.

Этот керамический изолятор необходим для изготовления инфракрасного паяльника своими руками

Рассмотрим все детали, из которых состоит прикуриватель. На фотопримере можно увидеть все необходимые для нашей работы. Они отмечены красными стрелками.

Эти детали необходимы для изготовления паяльника, а остальные можно просто выбросить

Советы по выбору комплектующих

Нужно понимать, что набор качественных деталей наверняка обойдется дороже, чем готовые китайские изделия. Зато в ситуации, когда на вашем автомобиле внезапно разрядится батарея, либо другой водитель попросит о помощи, провода «прикуривателя» однозначно не подведут.

Чтобы самостоятельно изготовить прикуривающие провода, следует приобрести такие комплектующие:

кабель медный многожильный марки КГ либо КОГ с резиновой изоляцией, рабочее сечение – 35 мм2;
многожильный провод КОГ1 сечением 16 мм2;
латунные крокодилы для проводов, рассчитанные на ток 500 А;
гильзы контактные соединительные типа ГМЛ под кабель 35 квадратов – 4 шт.;
наконечники клеммные под винт М8 и сечение 16 мм2 – 8 шт.;
короткие болты М8 – 8 шт.;
трубка изоляционная термоусадочная.

Справка. Кабельная продукция типа КГ и КОГ с резиновой изоляцией применяется для подключения держателей электросварочных аппаратов.

Длина проводов, состоящих из толстого сварочного кабеля 35 мм2, подбирается просто: «прикуривателя» должно хватать на соединение двух аккумуляторных батарей с небольшим запасом. Как правило, хватает протяженности 3 метра.

Тонкий многожильный провод на 16 квадратов пойдет на соединение «крокодилов» с основными токонесущими жилами большого сечения. Зачем делается переход на 2 кабеля меньшего диаметра:

Многожильный проводник 35 мм2 довольно толстый. Прикрутить его напрямую к зажиму одним винтом довольно трудно.
Изолированные ручки «крокодилов» не удастся натянуть сверху мощного кабеля сечением 35 квадратов.
Чтобы обеспечить надежный электрический контакт с клеммами аккумулятора, напряжение следует подвести к обеим губкам зажимов. Именно с этой целью производителем предусмотрено по 2 крепежных винта с каждой стороны «крокодила».

Для соединения основного проводника с зажимами достаточно приобрести 1 м сварочного кабеля КГ размером 16 мм2. Чтобы не покупать дорогую термоусадочную трубку (продается длиной от 1 м), воспользуйтесь более дешевой хлопчатобумажной изолентой, применяемой в электромонтаже. Гильзы и наконечники выбирайте медные луженые.

Варианты пайки

Причиной того, что современный рынок способен предложить широкий спектр паяльного оборудования является тот факт, что обыкновенный бытовой паяльник стал инструментом, который можно купить на каждом углу. А вот паяет он далеко не все современные приборы.
При помощи паяльной станции, которую можно сделать своими руками, есть возможность производить ремонт любого электрического оборудования, в том числе такого сложного и высокоточного, как материнская плата компьютера.

Прежде, чем приступить к конструкции и начать описывать самодельный цифровой паяльный механизм, рассмотрим, какой может быть станция и какие типы пайки существуют.

Станции условно можно классифицировать таким образом:

контактного типа;
контактного типа без применения свинца;
термовоздушного типа;
комбинированно-термовоздушного типа;
демонтажного типа;
инфракрасные станции.

Самый простой вид – контактный. Его строение мало чем отличается от привычного паяльника, однако контактное оборудование лишено многих конструктивных недостатков, которые есть у паяльников.

Контактная пайка

Главной проблемой паяльника является чрезмерный нагрев радиокомпонентов, в частности транзисторов, диодов, тиристоров. Из-за высокой температуры, полупроводниковые элементы начинают менять свою вольтамперную характеристику и нарушать протекание электрического тока в цепи.
Именно поэтому становится невозможным регулировать температуру нагревательных элементов, иными словами традиционный паяльник рано или поздно перестает «слушать» — температура либо неограниченно растет, либо перестает расти вообще.

Таким образом, после достигнутых 400 °C, пайка может быть безопасной только из-за краткосрочного контакта «жало-припой».

Приступая к созданию контактной паяльной станции, или выбирая одну из моделей, которые уже предложены на рынке, следует понимать, что она должна содержать блок питания, включающий в свою конструкцию гальваническую развязку. Именно такой механизм «питание — нагреватель» гарантирует адекватную регулировку напряжения и температуры прогрева. Чаще всего наиболее рациональной температурой нагрева является 250-350 °C.

Бесконтактная пайка

Бесконтактными (термовоздушными) паяльными станциями являются такие установки, которые отлично подходят для ремонта мобильных телефонов, крупной и мелкой бытовой техники. Мощность таких установок крайне высока, они отлично справляются как с припоями, содержащими свинец, так и с бессвинцовыми.

Однако следует помнить, что применять такие устройства для микросхем BGA-типа нельзя. Термовоздушная, бесконтактная пайка представляет собой симбиоз строительного фена и паяльника, паять с помощью такого оборудования очень удобно и быстро.

Топ 10 ошибок при прикуривании автомобиля

Запуск двигателя от другой машины – распространенное явление в условиях морозных зим и хранения авто на открытой стоянке. В гараже у автовладельца всегда найдется способ завести транспорт. Если не лениться и снимать батарею на ночь, то по утрам, даже в сильный мороз, машина будет запускаться без проблем. Но раз уж произошла неприятность, и двигатель не пускается стартером, от процедуры прикуривания не уйти.

Не допускайте ошибок при запуске своей техники от другого аккумулятора. В лучшем случае, при неправильных действиях, вы можете нанести вред своей батарее, в худшем – вывести из строя электронику на авто товарища или, что еще хуже, допустить взрыв АКБ и пожар.

Среди ошибок начинающих автомобилистов выделяют десятку самых распространенных ляпов, которые расположим по степени опасности – от меньшего к большему.

Перед прикуриванием водитель не осматривает батарею на предмет целостности и утечки, прочности контактов.
Пренебрегает правилами безопасности, прежде всего, пожарной.
Пользуется некачественными проводами (недостаточными по сечению, потертой изоляцией, с плохими контактами, слабыми крокодилами).
Нарушает последовательность подключения контактов (отступает от схемы).
Подключает минусовый провод к минусовой клемме на разряженной батарее.
Берет в доноры батарею с меньшей емкостью, чем стоящая на его машине.
Допускает контакт автомобилей корпусами или контакт плюсовой клеммы провода с массой.
Путает подключение контактов «+» и «–».
Оставляет включенными зажигание и приборы на время прикуривания.
Питается от авто с запущенным движком.

Предупредить водителей и предостеречь от ошибок в таком тонком деле, как прикуривание, поможет следующий четкий порядок действий. Придерживаясь алгоритма, вы сможете без последствий запустить свое авто с посаженной батареей.

Материал по теме: Топ 20 лучших аккумуляторов для авто: свинцовые, AGM, гелевые

Ремонт прикуривателя за 5 минут своими руками

Поломка автоприкуривателя может возникать по различным причинам. Поэтому починку следует делать поэтапно. Мастеру нужно сперва посмотреть одни возможные причины, а потом – другие (всего 5 шагов). Для диагностики автомобилисту обязательно понадобится мультиметр. Также нужна паяльная лампа, изолента, жидкость для снятия оплавлений, тряпка, набор дополнительных предохранителей. Чтобы посмотреть проблемные контакты, понадобится фонарик или телефон с хорошей подсветкой.

Починку делают так:

Сперва нужно посмотреть состояние предохранителей в транспорте. Для этого с помощью инструкции к авто установите расположение блока, прозвоните нужный предохранитель с помощью мультиметра. При необходимости заменить сломанную предохраняющую запчасть.
Если это не помогло, то осмотрите микросхему предохраняющего блока на наличие оплавлений и механических дефектов. При необходимости с помощью паяльника почините прибор. Также осмотрите подводяющую проводку, прозвоните ее с помощью мультиметра – если есть дефекты, перепаяйте провода или соедините их с помощью изоленты.
Если это тоже не помогло, то нужно разобрать переднюю панель и достать разъем для проведения осмотра. Если на корпусе повредился угловой предохранитель, нужно снять его и припаять алюминиевый проводок. Также нужно очистить внутреннюю поверхность от пыли и грязи с помощью тряпки.
Еще способ: нужно с помощью мультиметра прозвонить внутренние контакты, а также внешние провода (красный и черный). Если проблема в проводах, то нужно заменить или перепаять их. Если дело в оплавливании внутренних контактов, нужно очистить их с помощью окисляющей жидкости. Если ничего не помогает, то перегорел корпус разъема или другие жизненно важные элементы устройства – в таком случае нужно купить новый разъем.
Если прикуриватель не заработал, то проблема скорее всего кроется в головке. Например, в нем перегорела нихромовая спираль или нарушились внутренние контакты. Починка в данном случае будет малоэффективна из-за малых размеров устройства – для решения проблемы лучше купить новый автоприкуриватель.

Как разобрать автоприкуриватель

Чтобы достать гнездо автоприкуривателя необходимо разобрать переднюю панель. Она крепится с помощью болтов, поэтому для демонтажа мастеру понадобится крестовая отвертка. А перед проведением работ нужно отключить питание на аккумуляторе, чтобы мастера не ударило током. Алгоритм действий:

На облицовочной панели найдите саморезы-фиксаторы и выкрутите их с помощь отвертки. Сбоку найдите дополнительный саморез, подденьте тубус автоприкуривателя отверткой и вытащите его.
Аккуратно снимите кольцо подсветки – демонтаж готов. Чтобы установить панель обратно, проведите все действия в обратном порядке.

На многих старых автомобилях применяются некачественные саморезы, которые начнут ломатся после 2-3 демонтажа. Поэтому для сборки рекомендуется докупить дополнительную фурнитуру.

Кнопка прикуривателя

На автоприкуривателе часто есть небольшая кнопка, позволяющая включить или выключить прибор, чтобы не происходила утечка электроэнергии. Кнопка иногда может выходить из строя по причине механической поломки или попадения в нее мусора. Если кнопка перестала нажиматься, нужно разобрать устройство и осмотреть механизм кнопки. Нужно очистить ее от грязи и попытаться вновь запустить автоприкуриватель. Если не вышло, нужно заменить кнопку или устройство целиком.

Головка прикуривателя

Внутри головки автоприкуривателя имеется полупроводник из слюды, который иногда выходит из строя. Если прибор перестал работы, имеет смысл разобрать устройство, демонтировать старый проводник и поставить новый. Если проблема не решилась, то причина поломки в чем-то другом. Поэтому для починки нужно воспользоваться инструкцией, представленной ранее.

Идея №4 – Простой проволочный вариант

Есть еще один вариант изготовления миниатюрного паяльника – с использованием нихромовой проволоки. Для этого вам понадобится:

Кусок нихромовой проволоки. Вытащить ее можно из старых нагревательных элементов, проволочных резисторов, утюгов, фенов и т.д. Главной характеристикой такой проволоки является ее диаметр, ведь именно от него зависит сопротивление катушки и, соответственно, мощность изготавливаемого инструмента. Рассчитать необходимую длину для вашего диаметра можно по формуле, указанной в инструкции к варианту №1. Удельное сопротивление нихрома в зависимости от диаметра приведено в таблице ниже.

Просверлите в бруске отверстие под медную проволоку раза в 3 больше, чем ее диаметр.
Поместите в него кусок медной проволоки так, чтобы он выступал примерно на 5 см и закрепите его там с помощью густой замазки из гипса, дайте просохнуть.
Оденьте на медный пруток, являющийся жалом, изоляцию и намотайте нужное количество нихромовой проволоки, оставляя расстояние между витками. На концы также оденьте изоляцию и подведите их ближе к ручке. Затем соедините на скрутки с проводами. Примотайте их к ручке на изоленту.

Вот и все, у вас получилась еще одна простая и надежная конструкция паяльника, сделанная своими руками.

Мы все же рекомендуем использовать либо первый, либо второй вариант, который является более понятным и простым в изготовлении. Что касается трансформаторного варианта, он хоть и мощнее, но все же не настолько удобен в использовании. Надеемся, что данные фото инструкции были для Вас полезными и напоследок рекомендуем обязательно просмотреть все видео примеры, в которых процесс сборки рассмотрен более подробно!

Также читают:

Как правильно паять провода
Какие инструменты должны быть у электрика
Как сделать мини дрель своими руками

Видео инструкция по изготовлению простейшего электроприбора