Тиснение кожи: виды и особенности технологии, выбора материала, как выполнить своими руками

Вернуться к списку статей Обработка шкур животных и их выделка является одним из древних ремесел. Но лишь спустя сотни лет мастера начали ставить клеймо на своих изделиях. Так появилось тиснение.

Сегодня ремесло достигло промышленных масштабов. Узоры выбиваются на специальных прессах. Клише (штампы с вырезанным рисунком, при надавливании на которые появляется узор) используются много лет подряд. Тиснятся куртки, ежедневники, сумки, ремни из искусственных и натуральных кож.

Тиснение в домашних условиях занимает много времени и выполняется только на натуральном сырье. Сложнее добиться ровности рисунка, качество работы напрямую зависит от опыта, знаний и умений мастера. Зато руками можно выполнить очень сложные рисунки и мотивы с мелкими деталями, разной фактурой. Работы получаются эксклюзивными.

Самостоятельно украсить тиснением можно обложку ежедневника, ремень, портмоне, брелок.

Как и где учиться тиснению на коже своими руками?

Пойти на специальные курсы в вашем городе (если такие есть) — самый быстрый и эффективный способ. Мастер поможет выбрать материалы, покажет техники, исправит ошибки во время проведения занятий, ответит на вопросы. Можно пройти платные курсы дистанционно.

Многие учатся по роликам в YouTube и мастер-классам в открытом доступе, общаются на форумах, но это сложнее, так как некому поправить и проконтролировать во время работы.

Какая кожа подходит для работы?

Для домашнего тиснения используется кожа растительного дубления. Материал эластичный и гибкий, поэтому тиснить его легко. Рельеф хорошо держится много лет. Из других преимуществ:

• натуральность;
• отсутствие химической обработки;
• мягкость изделий;
• красивые естественные светлые и бежевые оттенки;
• окрашивание экологически безопасными водными эмульсиями.

Толщина кожи

Выбор толщины зависит от способа ее обработки (горячее или холодное тиснение), а также планируемого готового изделия (ремень это будет или браслет).

Для холодного тиснения на коже (холодными штампами) можно брать материал толщиной от 0,8 мм и выше. Окончательный показатель зависит от свойств сырья держать форму и рельеф. Горячее (нагретыми штампами) делают на заготовках толщиной от 1,2-1,4 мм. Новичкам лучше начать с толстой кожи 2 — 2,4 мм.

Виды кожи для различных изделий:

• Чепрак – наиболее плотное и прочное сырье. Подходит для изготовления ремешков, ножен, чехлов и браслетов. Толщина – от 1 мм.
• Юфть – материал до 2 мм толщиной с высоким уровнем пластичности. Подходит для изготовления любых мелких аксессуаров.
• Краст – толстая плотная кожа с гладкой поверхностью и толщиной от 2 мм. Используется для кошельков, ключниц, портмоне и прочих аксессуаров.

Если сомневаетесь в выборе, можете спросить совет у продавца, у которого покупаете кожаное полотно.

Обработка кожи после тиснения

Вы уже знаете, как выполнить тиснение на коже, но еще не знакомы с процессом окончательной обработки материала. Итак, когда рисунок готов, следует стилусом пройтись по каждой линии и постараться сделать ее более плавной, чтобы рисунок смотрелся менее грубо. Затем отполируйте изделие мягкой тряпочкой. Когда обработка будет закончена, кожу желательно протереть водой и оставить просушиться.

После того, как вы впервые приобщитесь к работе кожевника, вас ожидают противоречивые ощущения. Во-первых, вы увидели непосредственный результат своей работы и поняли, что удивительные рисунки на коже вполне доступны вам при наличии терпения и определённого опыта. С другой стороны стало очевидно, что эта работа не так проста, как казалось с первого взгляда. Нанесение каждого оттиска требует точности руки, внимательности и определенных навыков.

Кто-то остается фанатом тиснения на коже на многие годы, а кто-то, понимая, что надежнее получить качественный результат у профессионалов, заказывают тиснение в мастерских, оборудованных прессом и другой специальной техникой.

Как подготовить кожу к тиснению?

• Сначала необходимо хорошо увлажнить материал. Отрезок помещают в емкость с водой и выдерживают там до тех пор, пока материал не напитается влагой. Ориентироваться можно на пузырьки: если они перестали появляться, значит, пора вынимать отрезок из воды. Время увлажнения зависит от толщины и вида кожи и варьируется от 10 до 30 минут. После намокания волокна размягчаются и легче поддаются обработке.
• Затем нужно дать коже немного просохнуть — она не должна быть слишком сухой или мокрой. Один из способов определить подходящую степень увлажнения – цвет материала. Он должен быть близким к первоначальному оттенку до замачивания.
• Правильно подготовленная основа позволяет наносить максимально четкие рисунки и штампы. С опытом мастер начинает определять идеальный уровень влажности визуально.

Хобби — тиснение кожи

Выкладывай работы и технологии. Мы тебе не конкуренты, можешь смело делиться.

В этом деле вообще нет конкурентов. Все делятся и помогают друг другу. Потому что понимают что в современном мире все проще и дешевле заказать в Китае, а индивидуальное производство не выгодно. Двадцать лет назад у нас в гильдии было в 2 или 3 раза больше людей. Сердце болит когда видишь что средний возраст мастеров где-то 50-60. Старики умирают, а смены нет. Я один из самых молодых.

maker2013,

Евгений -расскажите как готовить кожу перед работой . Обычной водой смачивается или есть специальные составы защищающие от лишней влаги и удержания продавленного рисунка.

И красители и лаки на какой основе . Подробнее о них.

Как готовить кожу перед работой:

Кожа смачивается обычной водой, специально готовить ничего не надо. Есть специальные составы для смачивания, но я не видел чтобы ими кто-то пользовался. Секрет правильного смачивания в том, чтобы влаги было не слишком много или слишком мало. Если кожа слишком влажная, штамп будет отскакивать как от резины, и рисунок не будет таким четким. Если влаги недостаточно, то волокна кожи будут по-прежнему прижаты друг к другу, и штамп не сможет уплотнить их там где нужно.

Самый простой способ определить ‘готовность’ кожи для работы: когда кожа впитывает воду, она темнеет. Нужно подождать несколько минут пока ее цвет начнет возвращаться к исходному.

Мастера советуют смачивать кожу не губкой, а окунанием в воду, или даже замачиванием. После этого ее кладут на 12-24 часа в холодильник. Потом вынимают и ждут когда ее цвет начнет возвращаться. Во время работы накрывают стеклом ту часть рисунка который уже смочен, но над ним в данный момент не работают — чтобы его влажность не изменялась. Однако это уже высший пилотаж, я так никогда не делал.

Про красители:

Красители бывают 3х видов: краски, морилки (dye) и старители (antique — честно не знаю как этот тип красителя правильно называется на русском).

Краски остаются на поверхности, морилки впитываются между волокон кожи. Соответственно морилки более устойчивы к механическим повреждениям поверхности, их используют там где кожа будет касаться — ремни, седла. Так как краски остаются на поверхности, их можно стереть или повредить. Плюсы красок в том , что они намного более яркие чем морилки и краской можно закрыть другую краску. Теоретически, несколькими слоями белой краски можно закрыть черную. С морилкой так не получится, там всегда нужно начинать со светлой и (если нужно) продолжать более темной.

Морилки между собой отличаются цветом и основой. Цвета бывают синий, зеленый, красный, желтый, но их оттенки не выпускают и если нужно получить оттенки, морилки можно смешивать между собой.

Небольшое отступление про смешивание красок и морилок.

При смешивании необходимо учитывать какие цвета дополняют друг друга, а какие противоположны. Например если смешать синий и желтый, то будет зеленый. А если синий и оранжевый, то будет грязь непонятно коричневого цвета.

Традиционно используют морилки коричневых оттенков, и именно этих оттенков продается большое количество.

Основа морилок.

Они бывают на водной, спиртовой и масляной основе.

Водные: не ядовиты, можно пользоваться детям, не нужно проветривание, легко изменять их концентрацию добавлением воды из крана, хорошо смешиваются на коже потому что не так быстро высыхают. Минус: они не такие яркие как спиртовые и масляные.

Спиртовые: более яркие чем водные. Минус: быстро высыхают, во время покраски предыдуший мазок не всегда хочет смешиваться с новым. На видео вверху я пользуюсь спиртовой морилкой.

Масляные: самые дорогие. Их главный плюс в том, что все другие морилки делают кожу более жесткой. Только морилки на масляной основе не изменяют жесткость кожи.

Этот ремень покрашен морилкой на водной основе:

Основа красок.

Краски бывают на водной или акриловой основе. Водные краски выпускают специально для кожи. Они более тусклые и мне лично не нравятся. Акриловые краски можно использовать любые, на них не должно быть написано что они сделаны специально для кожи. Естественно, чем выше качество краски, тем лучше она будет себя вести во время покраски, и потом, когда высохнет. Я пользуюсь красками фирмы Liquitex, они дорогие (купил на распродаже! ) но того стоят. Этот рисунок покрашен акриловой краской:

Я не рекламирую данного производителя, просто это то чем я пользуюсь, и очень доволен. Например вот этот рисунок был согнут в трубу и краска не лопнула, не появились трещины.

Плоский лист с рисунком:

Лист согнут в трубу:

старители (antique) — это краска на водной основе которая ‘не прилипает’. Ей покрывают весь рисунок, а потом вытирают влажной тряпкой или бумажным полотенцем. После этого краска остается только в углублениях и подчеркивает контуры рисунка.

Защитные слои

Когда рисунок вырезан и выдавлен, и Вы на 90% довольны работой (даже если другие не видят, там все равно есть ошибки и проблемы которые видны Вам….) кожу покрывают защитным слоем чтобы она не впитывала воду, не портилась, не гнила. Защитные слои бывают нескольких типов.

Историческая защита кожи это масло или воск. Воск остается на поверхности, масло проникает вглубь. Минусы обоих — их нужно периодически обновлять.

Акриловые защитные слои — хорошо защищают, хорошо держатся на коже. Бывают блестящие и матовые.

Также есть много современных продуктов на основе масла или жиров

Нужно добавить что краски и защитные слои обычно используются только на лицевой (grain) стороне кожи. Чтобы защитить внутреннюю сторону (suede), склеивают и/или сшивают два куска кожи внутренней стороной друг к другу.
Изменено 29 октября, 2013 пользователем maker2013

Инструменты для тиснения по коже своими руками

• Из основных:
• комплекты клише (штампов), которыми тиснятся рисунки и надписи;
• поворотный нож для очерчивания контуров — специальный нож со скошенным лезвием, который удобно “поворачивать” при рисовании изгибов, бывает разных форм и габаритов;
• молоток из нейлона (или подобного материала) — у него небольшая отдача при нанесении ударов, что не позволит повредить оттиски;
• стилусы из пластика либо дерева, с помощью которых можно выдавливать контуры узоров;
• маркеры с колесиками для разметки кожи, еще ими можно проводить рельефные линии на кожаном покрытии;
• комплекты надфилей — небольшие напильники для срезания очень маленького количества кожи (например, если нужно убрать выступы и неровности на краях изделий);
• гладкое древесное основание в качестве подложки;
• мягкая губка, которой можно смачивать и размягчать кожу прямо перед началом работы;
• костяная гладилка — для заглаживания кожные краев, перегибов, для разметки мест перегибов, изготавливается из верблюжьей кости;
• художественный резец (волосяной нож) — позволяет тиснить птичьи перья, шерсть животных и другие компоненты с малыми линиями, расположенными параллельно;
• набор кардин — инструмент похож на стилус с нестандартным наконечником (шпателеобразным, шарообразным прямоугольным или любым другим), используется при моделировании разных текстур, контуров, фона, “поднятия” рисунка.

К дополнительным инструментам относят устройства для заточки поворотных ножей, трафареты с узорами деревьев, птиц, орнаментами и символикой и другие.

Инструменты можно купить в специализированных магазинах, заказать изготовление у мастера или изготовить самостоятельно.

Разные техники нанесения

Оттиск на натуральной коже может быть как выпуклым, так и вдавленным. Различают несколько техник тиснения, от выбора которых зависит полученный результат.

Бесцветный вдавленный рисунок получают при помощи блинтового тиснения. Оно имеет еще одно название: слепое (от английского слова blind). Используется как горячий так и холодный метод нанесения. Основным инструментом в работе является клише, которое помещается на кожаную заготовку. Мастер бьет по нему специальным молотком в перпендикулярном направлении. Глубина оттиска зависит от силы удара.

Наносить узор с помощью блинтового тиснения можно в домашних условиях. Главным условием считается правильная подготовка основы к работе (полотно следует хорошо увлажнить). Рисунок эффектно смотрится на рюкзаках, сумках, обложках, ремнях.

По фамилии английского новатора Уильяма Конгрева получила свое название конгревная техника. В отличие от слепого тиснения заготовка из кожи прессуется с обеих сторон. В работе используются такие инструменты: пуансон (специальный выпуклый штамп для прессования с одной стороны), матрица (конструкция, форма которой повторяет изгибы пуансона).

Полотно укладывают между этими приспособлениями. В результате тиснения получается оригинальный выпуклый рисунок. Отличить это вид нанесения изображения можно по обратной стороне изделия, на которой виден вогнутый след.

Начинающему мастеру добиться ровного нанесения будет непросто. Сделать тиснение на коже своими руками при желании и наличии свободного времени сможет каждый, но качество работы зависит от опыта и умений человека. Мастера наносят на кожу сложные мотивы и узоры, состоящие из мелких деталей. Они знают, как изменить фактуру изделия в процессе работы. Каждая кожаная вещь, сделанная вручную, становится эксклюзивной.

Виды тиснения

Перед тем, как делать тиснение на коже, мастер выбирает:

• метод обработки: горячий или холодный;
• технику: блинтовую (слепую), конгревную, с использованием фольги или без.

Холодное и горячее тиснение

При холодном методе изображение наносится на кожаную поверхность обычным ударом по клише. Метод подходит для тонкого и толстого сырья (последнее поддается чуть сложнее). Принцип работы простой, но нужно “наловчиться” с силой удара по клише. При слишком слабом оттиск будет чуть заметным, а при слишком сильном можно повредить тонкий материал. Рекомендуется начать тренировки с более толстой заготовкой.

При горячем методе предварительно нагревается клише. Под воздействием высокой температуры происходит прожигание верхних слоев кожи, изображение получается более ярким и долговечным. Метод не подходит для тонкого сырья до 1,2 мм (есть риск прожечь), но идеален для толстой кожи. При работе важно следить за уровнем нагрева клише: слишком высокая испортит структуру материала. Горячее метод дает самые оригинальные изделия, поскольку меняется не только рельеф, но и оттенки рисунков.

Для новичка проще начать с холодного: не нужно подбирать температуру и работать с раскаленными инструментами. Горячий метод начинающему дастся сложнее: придется экспериментировать и с температурой, и с силой надавливания, чтобы не прожечь кожу и получить однородный рисунок.

Блинтовое, конгревное, с фольгой и без

Наносить рельеф на кожаное покрытие можно различными техниками. Каждый требует определенных инструментов, навыков и знаний.

Готовый оттиск на поверхности кожаного изделия может быть выпуклым или вдавленным. Глубина полученного отпечатка с клише также различается в зависимости от дизайнерской задумки изготовителя. Мастера различают блинтовое тиснение на коже и конгревное. С фольгой и без.

Блинтовое (слепое) тиснение

Название от английского слова “blind” (переводится “слепой”). Слепое тиснение означает получение бесцветного изображения. Техника применяется, когда нужно получить вдавленный оттиск. Бывает холодной и горячей.

Выполняется с помощью клише: мастер помещает его на кажаную заготовку и бьет нейлоновым молотком перпендикулярно. От силы удара зависит глубина полученного оттиска. Особенно осторожно нужно тиснить рисунки с использованием наборных клише (т. е. отдельных штампов для создание цельной композиции, например, слова), так как все компоненты узора должны иметь одну глубину.

В домашних условиях тиснить блинтовым методом выполнить довольно просто. Главное, правильно выбрать и подготовить (увлажнить) основу. Хорошо смотрится на ежедневниках, ремнях, сумках, рюкзаках.

Конгревное тиснение

Название получило в честь английского изобретателя Уильяма Конгрева. Техника применяется, когда нужно получить выпуклое, объемное тиснение на коже. Бывает холодной и горячей.

В отличии от блинтовой техники кожаная заготовка здесь прессуется с двух сторон. С одной стороны — пуансоном (выпуклым штампом), с другой — матрицей (вогнутой конструкцией, повторяющей форму выпуклого пуансона). Заготовка помещается между этими двумя конструкциями и в результате получается выпуклый рисунок. Можно таким образом получать и вогнутые рисунки. Узнать конгревную технику можно по обороту тисненого изделия, на котором останется соответствующий вогнутый след.

Конгревный метод подходит только для тонкой и пластичной кожи. В домашних условиях его делают более опытным мастерам. Для этого потребуется изготовление или покупка матрицы.

Тиснение с помощью фольги

Позволяет получить цветной тисненый узор. Фолгу можно использовать в блинтовой и конгревной техниках, но только в их “горячем варианте” (холодное тиснение фольгой делается на специальном оборудовании и по другой технологии).

Используется только специальная термофольга для тиснения кожи. В продаже есть разные цвета от серебристой и золотой до синей, зеленой и красной. Обычная кухонная не подходит, так как пропечатывается не полностью и быстро слезает.

При блинтовом методе фольгу помещают между кожей и разогретым клише. То же самое при конгревном методе. Под воздействие температуры и давлением штампа (или пуансона) она переходит в сформировавшийся рельеф и схватывается вместе с поверхностью. Рельефная углубленность рисунка при использовании фольги обычно получается меньше, зато можно делать многоцветные сложные узоры.

Изготовление штампов для тиснения методом гальванопластики

Приветствую, друзья!

Как обещал в комментариях, сегодня я покажу вам процесс изготовления штампов для блинтового тиснения кожи, и тиснения фольгой. Даже при условии что у меня есть магазин на Еtsy и штампы делаю на заказ, этот метод в принципе больше не встречал. Я не буду делать никакой тайны и секретов из этого и расскажу все что знаю. Метод, если быть откровенным, сложный, и нужны знания из самых разных областей. На поток и серийное производство его вряд ли можно поставить в виду своей трудоемкости, и ребятам, имеющим ЧПУ, я ни разу не конкурент.

Несомненные плюсы метода • Сам себе дизайнер (делаешь все что нравится, шаблон главное найти или сделать) • Нет необходимости в дорогом оборудовании и площадях (у меня под весь процесс определен подоконник городской квартиры). • Тишина (можно делать ночами). • Себестоимость штампов небольшая

Минусы (куда без них) • Процесс трудоемкий (много манипуляций и движений) • Постоянная корректировка электролита • Непредсказуемость процесса (до сих пор не уверен до конца в хорошем результате, от партии к партии может быть и отлично и полный шлак. Тут больше сказываются физико-химические свойства электролита, его кислотность, температура, соотношение компонентов раствора, плотность и сила тока и порой, мне кажется, цикл и фаза луны, а так же колебания астрала))) • Расходники. Электролит требует периодической корректировки, нужна медь на аноды (марка М-1 или АМФ), нужен припой.

Процесс изготовления можно разделить на этапы. 1. Создание матрицы (то с чего будем растить медь). На этом этапе ищем шаблон, с которого создадим матрицу. Шаблоном может быть практически что угодно — любое, что вам понравится, из какого бы материала оно ни было, можно сделать медным. 2. Собственно гальванопластика. 3. Литейные дела. 4. Механическая обработка готового штампа.

1.Создание матрицы. В основном в качестве шаблона я использую фотополимерные штампы для скрапбукинга, но при умении можно вырезать вручную из ювелирного воска то, что захотите. Мне хватает этих покупных. Процесс покажу на примере этого углового штампа.

Для изготовления матрицы я использую двухкомпонентный силиконовый компаунд с твердостью по Шору 60-70 ед. Продается он на развес и хватает его надолго. 2 кг силикона стоит в районе 1600р+пересылка. За все время заказывал раза два. При том что формы я делаю не только для штампов.

Снимаю силиконовый слепок. Стараюсь залить за один раз больше деталей, По отдельности делать каждый элемент весьма затратно по времени. Вот и в этом случае, пользуясь написанием статьи, я снял слепок с нескольких штампов.

В компанию уголку я определил два линейных штампа (буду делать филету, правда пока не придумал как придать ей радиус и закрепить на ручке.) Как только силикон затвердел и перестал фонить химией (около двух недель нужно выдержать и лучше на солнце), готовим его к купанию в электролите. На фото видна матрица в процессе прокладки проводников. Прошиваю обычной иглой с помощью медной проволоки по периметру всю деталь. Я пробовал разные по твердости силиконы, но именно эти были самыми удобными в работе. Так как силикон не тонет, нужно приделать груз. Привязываю свинцовый пруток. Металл можно использовать только тот что стоит в таблице напряжения после водорода, в противном случае в электролите выпадет контактная медь и загрязнит его. Свинец самое то для этого и тяжелый и интактный.

Для придания электропроводности форме использую графитовый спрей из магазина радиодеталей.

Для загрузки в ванну я подготовил сразу несколько заготовок. Купать там один штамп — большая роскошь.

Есть много способов создания токопроводного слоя. Графитовый спрей — самый лучший на данный момент вариант.

Пару слов о необходимом минимуме для гальваники. Во-первых, это источник тока. Лабораторный блок питания, который я приобрел специально для этих целей, не подошел по разным причинам, и я удачно купил зарядное устройство для аккумулятора. Просто неубиваемая штука. Для моего скромного уровня достаточно. Нужен будет нагревательный элемент для ванны. Оптимальная температура раствора — 20-32 градуса. Самым бюджетным вариантом оказался аквариумный нагреватель. Магнитная мешалка. Ну тут пришлось потратиться. Без нее никак. Перемешивать электролит очень важно. Заказал у китайцев небольшую мешалку на 5 л. Работает очень хорошо, торнадо сделает в ванной легко. Собственно сам электролит меднения. Самый неприхотливый и стойкий из всех электролитов. Так же понадобятся расходники в виде тонкой медной проволоки и медного анода (его покупаю в фирмах, торгующих цветметом). Покупайте сразу качественный анод марки М1 или АМФ, не нужно пихать в электролит всякую дрянь. Убить его вы на раз сможете.

В общем, погружаем наши заготовки в ванну, и пару ночей (днем, когда на работе, я не оставляю включенным прибор, ну мало ли) они там купаются. Первое время для определения толщины осадка использовал весы, но теперь, что называется, только на глаз. И глаз подсказал — пора вынимать.

Красивая розовая медь.

Самый мой любимый момент.

Дальше идут дела литейные. Опять же я люблю все делать партиями. И это раз в нее попали пять штампов для кожи и два штампа для сургучной печати.

Это устройство было описано в одном из МК. Кратко, оно нужно для точного позиционирования гайки крепления штампа при его заливке припоем.

Гайки использую такого вида. У них при заливке гильза остается выше уровня припоя.

Навинчиваю гайку на держатель и готовлю штамп к заливке.

Припой плавлю на газу.

С помощью подвижных уголков конструкции делаем опалубку для заливки и собственно заливаем. Дело не хитрое.

Вот такие кирпичики получились.

Теперь обработка заготовки.

Обтачивать припой удобнее вот таким рашпилем.

Рукоятка самая обычная деревянная. Подходит под все штампы с такой резьбой.

Не самый филигранный из моих штампов, но уголок аккуратный:)

Вот и все, пока всем!

Если Вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста с этой ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

Как сделать ударное клеймо своими руками

Сделать ударное клеймо для кузнечных работ не сложно, главное — грамотно подойти к решению данного вопроса. В качестве заготовки нужно использовать пруток круглого или квадратного сечения, изготовленный из инструментальной стали (например, 9ХС, ХВГ и др.).

При помощи самодельных ударных клейм можно наносить разные узоры, буквы и орнаменты не только на поверхность металла, но и изделия из кожи. Обычно для переноса узора на ударное клеймо используют метод электрохимического травления или механическую гравировку на ЧПУ.

Однако в данном случае рассмотрим именно ручной метод — при помощи напильников по металлу. На первый взгляд эта процедура может показаться сложной и трудоемкой, но, как говорится: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда».

Процесс изготовления ударного клейма

Заготовку, которая будет использоваться для изготовления ударного клейма, зажимаем в тисках и обрабатываем напильником, придавая ей правильную квадратную форму. Затем делаем разметку силуэта букв на плотной бумаге, приклеиваем трафарет к рабочей поверхности клейма и «прорезаем» напильником.

Как нанести текст на кожу при помощи выжигателя и фольги для тиснения

Сегодня мы вам расскажем, как при помощи выжигателя и фольги для тиснения сделать надпись.

Для этого вам понадобится: выжигатель, кусок кожи, заранее заготовленный шрифт, ручка, скрепки, ножницы, насадки на выжигатель.

Для начала нужно распечатать текст. Если вы учитесь, начните с простого шрифта, курсив сложней выводить.

Положите распечатанный шрифт на фольгу для тиснения. Переведите шрифт. Можно использовать копирку, видно чуть-чуть лучше.

Положите кусок фольги на кожу. Зацепите скрепками фольгу, чтобы не ездила по коже.

Фольгу кладите золотом вверх, не наоборот, клеевой слой фольги находится с обратной стороны золота.

Как правильно нагреть выжигатель? Обычно золото в тиснение кладут на кожу при 100-130 градусов. Все зависит от фольги и кожи. У меня на выжигателе нет датчика, и я методом проб нашла нужную температуру. Простите за прямоту: включаю свой выжигатель, считаю до 10 (10 секунд) и выключаю. Если оставить выжигатель включенным, фольга сгорит — расплавится от большой температуры. Поэтому сначала научитесь ловить температуру. Когда у вас будет получаться золотая линия, ровная, значит, вы поймали нужный режим. Ну, а если у вас выжигатель с таймером, это будет куда проще.

Ведите выжигателем по линиям с одинаковым давлением, тогда у вас не будет линия рваться. Вести нужно быстро, с каждой секундой выжигатель теряет температуру, и есть большая вероятность, что к концу фразы золото уже не ляжет.

Я сделала пару оттисков насадками. Принцип тот же, обратите внимание на фото, что там, где я не продавила, край рисунка не пропечатался, а там, где надавила сильно, рисунок залип.

Прошу не судить строго за линии, в данном мастер-классе мне хотелось рассказать, что есть вот такой способ переноса изображения и что, в целом, он доступен, если человек поставит себе цель научиться это делать. Всем удачи и терпения!

С уважением, Русская Мастерская.

www.livemaster.ru

Делаем самодельное клеймо своими руками

В этом проекте мы сделаем инструменты для клеймения дерева. Всегда приятно после окончания проекта зафиксировать принадлежность изделия и поставить на нем самодельное клеймо собственного бренда.

Материалы

• Гвозди. В данном случае гвозди были длиной 12.5 см. Головка имела диаметр в 1 см.
• Брусок, из которого сделана ручка.
• Виниловый лис с клейкой стороной
• Газ пропан

Инструменты

• Инструмент для травления – его придется также сделать самому.
• Раствор соли в воде.
• Молоток
• Напильник
• Острый нож
• Болгарка

Шаг 2: Молоток

Вбиваем гвоздь в торец бруска. Это позволит легко удержать его в процессе работы.

Напильником зачищаем шляпку гвоздя, чтобы она была гладкой. Это облегчит травление.

Вырезаем нужный дизайн из винилового листа. Его придется сделать абсолютно крошечным!

Помните, что дизайн придется рисовать наоборот, особенно если это будет текст – как и со всем, что связано с печатью. Он должен быть перевернут горизонтально, чтобы правильно проявляться на дереве.

Крепко приклеиваем заготовку к шляпке гвоздя.

Шаг 5: Травление

Вам придется сделать инструмент для травления. Такой инструмент достаточно просто сделать. А как источник электричества можно использовать хоть батарейку.

Прикрепляем к гвоздю инструмент для травления, подводим к нему электричество. Заливаем раствор соли в контейнер. Опускаем туда гвоздь. Слышим шипение – это процесс травления.

И да, будет идти вредный газ. Обязательно проводите это в хорошо проветриваемом месте и не вдыхайте пары.

Шаг 6: Чистка

Травление обычно занимает десять минут, прежде чем дизайн, вырезанный из винила, проявится на гвозде.

На конце гвоздя образуется слой оксида. Он рыхлый и легко соскребается ножом. А под ним будет готовый дизайн.

Шаг 7: Отпиливаем

• Отрезаем лишний металл у краев.
• Это позволит клейму быть максимально видимым – вы не будете рисковать тем, что лишний металл на краях вдавится в дерево и испортит клеймо.
• Но опиливать гвоздь следует осторожно, чтобы не задеть дизайн болгаркой.

Чем меньше диск у болгарки, тем лучше. Напильник справится с работой ничем не хуже болгарки.

Шаг 8: Рукоятка

Отпиливаем брусок до удобной длины, чтобы получилась хорошая ручка.

Дорабатываем ручку рубанком, стамеской или наждаком до нужной формы, которая будет удобно лежать в руке.

Шаг 9: испытываем

А теперь можно начать клеймение.

Разогреваем пропановой горелкой конец гвоздя.

Здесь, может, придется попрактиковаться, прежде чем вы обнаружите правильную температуру для клеймения. Но для тестирования можно использовать любой подручный кусок дерева.

Прижимаем на пару секунд к дереву.

Снимаем и получаем результат.

Шаг 10: Клеймим клеймитель

А почему бы не поставить клеймо на сам инструмент.

Это будет очень даже полезно, чтобы вы могли легко рассмотреть, как выглядит клеймо. Особенно, если у вас несколько таких инструментов.

Вынимаем гвоздь из ручки.

Как и раньше разогреваем гвоздь. На этот раз нужно быть осторожнее, потому что нет деревянной ручки – можно обжечься.

Ставим клеймо на ручку.

Осторожно возвращаем гвоздь на исходное место.

Шаг 11: Готовое самодельное клеймо различных видов (фото)

Инструмент мал, но очень полезен. Им можно поставить клеймо даже на самый маленький объект.

Источник: https://themechanic.ru/samodelnoe-klejmo

Клеймо для выжигания

• Глубина гравировки свыше 1,5 мм + 50 % за каждый доп. мм
• Герб + 50 %
• Сложное изображение с большой трудоемкостью от + 25% до +100 % к стоимости изделия

Для заказа свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 3940020, почте или воспользуйтесь онлайн чатом в левом углу экрана.

3. ———————————————————————————————————-

Процесс выжигания рисунка на дереве известен нам, как древний вид искусства, который встречается в культуре различных народов.

Довольно продолжительное время процесс выжигания воспринимали только как народное творчество, да и сейчас выжиганием по дереву увлекаются многие в качестве хобби.

Но уже в конце прошлого века выжигание по дереву прочно вошло в профессиональную среду, где этот увлекательный процесс стал применяться для коммерческих целей.

В профессиональной среде обработка дерева, кожи, пластика и других материалов, которые выдерживают высокую температуру, происходит с использованием клише для выжигания.

Суть его работы проста — на поверхности клише для дерева гравируется эксклюзивный текст или рисунок, затем, путем нагревания клише до определенной температуры и прижатия его к поверхности материала, получают клеймо на дереве.

Использование клише для выжигания

Во все времена стремились защитить свое изделие от подделки и, заботясь о сохранении авторства, старались изящно подписать свою работу. Сейчас ничего не изменилось. Художники, мастерские и различные предприятия используют клише для выжигания на дереве – им оставляют фирменный знак на предметах и продукции, который служит отличием оригинальной продукции от подделки.

Оборудование и инструментальные наборы

Чтобы получить качественное изображение на коже, потребуется специальное оборудование. Оно продаётся в торговых центрах для ремёсел, его заказывают в интернете или изготавливают своими руками. Мастера выполнения тиснений используют специальные пресса. Различают пресса для нанесения изображений на кожу: типографский (для промышленного применения) и компактный (для мастерских небольшого формата и частных пользователей). Выбирая, какой купить пресс для тиснения кожи, человек столкнётся с множеством предложений, и сделать выбор не как-то просто.

В настоящее время промышленность изготавливает аппараты для тиснения разных видов и конструкций, которыми можно выполнять следующие виды работ:

• тиснение холодное;
• опрессовку фольги;
• горячее тиснение фольгой.

Подходящие станки для тиснения кожи изготавливаются в самых различных вариантах.

Показанный на фото термопресс MGT0051 способен выполнять не только блинтовое тиснение, но ещё конгревное и горячее. Этот пресс также даёт отличные результаты как при холодном тиснение на коже, так и при горячем. Отличные результаты он получает при тисенении фольгой.

Основой для работы пресса может быть не только кожа, но и бумага, пластик, дерево и различные ткани. Температура нагрева клише на нём контролируется с помощью термометра, время же прессования оценивается с помощью секундомера. Это позволяет избежать прогораний или оплавлений материала, на который наносят рельеф или изображение.

Другой вариант прессового устройства — VEKTOR WT-2-210 , позволяющий выполнять тиснение золотом на коже, создавать рисунки холодным и горячим способом на изделиях из разных составов на основе кожи, кожзаменителей и бумаги.

Технические характеристики:

С помощью этого аппарата производится фольгированное тиснение на материалах разной природы. Это может быть не только кожа и её заменители, но и картон, бумага, древесина и пластмасса. Станок позволяет использовать клише следующих типов: фотополимерного, магниевого, стального и латунного. Техника конгревного нанесения изображений несколько иная. В этом случае применяются клише рельефных типов, изготовленных из материалов описанного ранее состава. Обратная же матрица изготавливается из материалов, обладающих высокой эластичностью. Для того, чтобы выдержать неизменное давление в течение заданного промежутка времени, используется специальный фиксатор прижимной ручки.

К другим достоинствам этого пресса можно отнести электронное регулирование температуры нагрева, поворотный стол, автоматическую подачу фольги. Цена 104 тыс. руб.

Кроме этого оборудование заказчик может купить в специализированном магазине:

• клише для тиснения;
• держатели клише;
• термические ручки;
• термические клейма;
• штанцформы.

С помощью этих инструментов для тиснения по коже мастер может неповторимо украсить контурными рисунками любые изделия из кожи и её заменителей, бумаги, картона, пластика или ткани.

Популярные публикации:

Литье бронзы в домашних условиях как бизнес.

Бизнес идея: печать визиток на металле.

Какой выбрать пресс для тиснения фольгой?

Особенности штампов на коже

Кожа — один из самых износоустойчивых материалов, используется для изготовления разных предметов: обуви, одежды, офисных принадлежностей, обложек на документы, чехлов. Процедуры по обработке и украшению кожи и кожзама должны быть качественными, поэтому используется тиснение.

Его главные преимущества:

• 
  долговечность — штамп невозможно смыть или оттереть;

• эффектный вид — тиснение на кожзаме и коже выглядит интересно и дорого;
• использование дополнительных материалов — фольга и другие материалы могут дать эффект тиснения золотом на коже;
• возможность нанесения оттиска на значительную площадь позволяет покрыть рисунком все изделие;
• владелец кожаного изделия может самостоятельно подобрать рисунок или изготовить клише.