Точилка для ножей своими руками — мастер-класс по изготовлению своими руками, выбор материалов и инструментов для создания в домашних условиях

Что делать с тупыми ножами?

Если с ножами со сменными лезвиями проблем не возникает (естественно при наличии этих самых лезвий), то нож с затачиваемым лезвием нужно периодически подтачивать. Обычно для этого используется специальное приспособление для заточки ножей.

Приобрести такое, сейчас, не составляет труда. Но не все предпочитают подобное решение проблемы. И дело здесь не только в немалой стоимости подобных приспособлений. Качественные точилки стоят ощутимых денег.

Многим мастерам доставит огромное удовольствие станок, предназначенный для заточки ножей, сделанный своими руками. Хотя, даже используя обычный «голый» брусок, конечно, можно произвести заточку ножей своими руками, но чтобы качественно заточить нож используя только точильный камень, он же «брусок», необходимо иметь определённый навык и «твёрдые» руки, ведь потребуется сохранить угол заточки одинаковым по всей режущей кромке, а это не самая лёгкая задача. Облегчить её и призвано специальное точило для ножей будь оно заводского изготовления, или же созданное своими руками.

А вот просто ускорить заточку, поможет любое точило как заводского изготовления, так и сделанное своими руками.

Базовая информация по заточке ножей

Будь то элитный покупной искусственный камень для заточки, или дешевенький булыжник из советских времен, правила заточки ножей одинаково распространяются и на первых, и на вторых.

Специализированные точилки могут сократить прилагаемые усилия к процессу без существенной просадки по качеству, но чем меньше влияет на заточку человек, тем дороже обойдется ему приобретение в денежном эквиваленте.

1) Угол + правила равномерной заточки

Угол заточки выбирается для каждого лезвия индивидуально – в зависимости от его области применения. Для 96% ножей были выведены общие рекомендации, но имеется 4% лезвий, которые требуют от человека зонального распределения, то бишь, на разных участках лезвия, необходимо выдерживать различные значения наклона.

Народные приспособы для заточки сверл против готовых

Точное значение угла заточки указывать не имеет смысла, ведь если человек производит заострение лезвия посредством того же водного камня, то соблюдать одно и то же значение наклона в отношении к бруску будет нереально с физической точки зрения. Отсюда и вытекает диапазон допустимого колебания во время работы с острием.

Рекомендации заточки ножа вручную:

• качественная фиксация лезвия позволяет избежать соскоков, которые вредят кромке острия. К тому же, беспечное отношение к данному вопросу может привести к получению травм точащим;
• оселок обязан двигаться вдоль кромки лезвия с единой скоростью, без задержек и ступоров на середине;
• точка касания острия к точильному элементу должна располагаться под перпендикулярным углом;
• прилагаемое нажимное давление на плоскость лезвия должно быть соизмеримо с касающейся площадью острия к точилу.

Ну и конечно не стоит забывать о сохранении угла заточки. Только комплексное выполнение всех вышеописанных рекомендаций позволит добиться высокого качества заточки лезвия даже самого тупого ножа, который вы можете найти в собственном хозяйстве.

2) Классификация инструментов для заточки

Если мы говорим о классическом представлении заточки лезвия ножа, то здесь на первую роль выходит абразив. Камней для заточки много + большинство из них вовсе недорогие. Другой вопрос, навыки точильщика. При их отсутствии, рациональнее обратиться к более автоматизированным приспособлениям, о которых мы расскажем во второй части.

К достоинствам использования точильных камней стоит отнести универсальность, длительный срок эксплуатации (поколениями) и компактность предмета. Из минусов выделим необходимость владения навыками ручной заточки и возникновение неровностей на камне, что приводит к неравномерной заточке лезвия.

ПОСМОТРЕТЬ Профессиональный точильный камень на AliExpress →

Обратите внимание: некоторые умельцы делают бруски для заточки собственными руками. В основе лежит 3-5 слоев стекла толщиной в 0.5 сантиметра. Слои объединяются между собой клеем, и сверху надевается наждачная бумага нужной зернистости. При необходимости, человек может в любое время заменить изношенный компонент на новый. Удобно.

К прочим ручным изделиям для заточки следует отнести также мусат – стержень с определенным уровнем шероховатости для корректировки и заточки ножей на завершающем этапе.

ПОСМОТРЕТЬ Мусат – стержень на AliExpress →

Классификация мусатов производится на основании геометрии и материалов, используемых при изготовлении точащего элемента. Базовый показатель для мусата – грубость вытяжки, являющаяся размером насечек на поверхности стержня.

Для более продвинутых пользователей имеются альтернативы:

• ручные станки по заточке.

  ПОСМОТРЕТЬ Ручные станки по заточке на AliExpress →

  Довольно просто сделать такую точилку и своими руками. Чертежи с инструкциями в интернете найти проще простого. Если же лень заниматься самодеятельностью + не жалко пары тысяч рублей – специализированные магазины ждут вас;

• электрические точилки.

  ПОСМОТРЕТЬ Электрические точилки ножей на AliExpress →

  Не каждая хозяйка на собственной кухне пожелает видеть такую бандуру с моторчиком. Качественно? Да. Удобно? Не всегда. Искусственные абразивы таких станков не всегда высокого качества, потому к выбору следует относиться с большой ответственностью.

Помимо крупных сборок, на рынках и в китайских онлайн-магазинах частенько можно встретить компактные вариации подобного оборудования. Мелкие ручные и электрические точилки адекватно выполняют свои функции, но такой заточкой хозяйки просто убивают свои ножи. В 60% приспособлений идет упор не грубое срезание металла, а это прямой путь вашего элитного ножа в мусор после 3-7 заточек.

3) Инструкция по ручной заточке

Перед началом следует усвоить 3 правила – соблюдение угла, равномерный и не сильный нажим на поверхность клинка и предварительный промыв брусков по заточке перед непосредственным использованием. Давайте детальнее рассмотрим алгоритм действий для новичка.
Инструкция по заточке ножей:

1. Промываем брусок от металлической стружки, пыли и окрошки самого камня, который будет использоваться далее.
2. Готовим место под работу. Важнейший момент – удобно расположить камень. ОТ этого будет зависеть скорость и качество заточки лезвия.
3. Определимся с углом заточки в зависимости от выбранного типа инструмента. Чем выше качество стали, тем более тонкая заточка клинка требуется. Для дешевого ножика с кухни данный параметр не столь принципиален, нежели для острых бритв и филейных ножей.
4. Заточку делаем в сторону «от себя». При переходе от прямой линии лезвия к закруглению, постепенно меняем угол (рисунок ниже), сохраняя перпендикулярность между направлением движения и местом соприкосновения кромки с бруском.

1. Периодически промываем камень и стряхиваем с него металлическую стружку.
2. Продолжаем заточку под углом до тех пор, пока на кромке не образуется небольшая заусеница. Переворачиваем нож и повторяем процедуру для второй стороны лезвия.
3. Достигнув результата на абразиве со средней зернистостью, меняем камень на более мелкий, и повторяем заточку по тому же принципу, но уже меньшее число повторений (на 50%-70% меньше). Менять третий раз брусок для кухонных, и продуктовых специализированных ножей не имеет особого смысла.
4. Чтобы добиться бритвенной остроты, шлифуем кромку лезвия кожей с использованием ГОИ пасты.

Дабы проще было менять и выдерживать угол заточки, лучше использовать специальные приспособления. Например, сделанную точилку для ножей своими руками. Чертежи с размерами несложно найти в открытом доступе на просторах мировой сети, а по себестоимости такой вариант оборудования обойдется в 3-5 раз дешевле покупного аналога по механизму.

Возможные ошибки при ручной заточке:

1. Использование единого бруска для заточки. Чтобы получить полноценное лезвие с высокой остротой, необходимо минимум 2 бруска с разным уровнем зернистости.
2. Образование ложных заусениц может ввести в заблуждение точащего кромку. Лезвие затупится спустя пару недель, и точить кромку придется повторно.
3. Заточка происходит без предварительной чистки лезвия от пыли и жира. Чем чище лезвие, тем качественнее человек сможет заточить нож.
4. Сильный нажим лезвия. Таким макаром вы испортите не только поверхность камня (его ровность), но и убьете саму кромку ножа.

Ну и конечно же, если не соблюдать для лезвия необходимый угол затачивания, работа уйдет в трубу. Особенно это касается специализированных ножей из высококачественной стали, которые не отличаются дешевизной.

Чем отличаются абразивные бруски

Точильные бруски имеют различную форму, размеры бруска и размер зерна. Оптимальным считается размер бруска, при котором его длина превосходит длину лезвия затачиваемого ножа хотя бы в полтора раза. Это позволяет работать с таким бруском значительно комфортнее, чем с бруском, который не будет соответствовать этому простому требованию.

Как уже было сказано ранее, бруски для заточки могут иметь не только различные размеры, но и очень различную величину зерна. Различают пять основных уровней величины зерна таких брусков:

• Величина зерна 200-300 Сверх грубые. По-английски называемые Extra coarse. Такие бруски не используют для заточки лезвий инструмента и ножей в частности;
• Величина зерна 300-350 Грубое зерно. По-английски называемые Coarse. С помощью таких брусков затачивают повреждённые или же сильно затупленные лезвия;
• Величина зерна 400-500 Среднее зерно. По-английски называемые Medium. Без такого бруска в домашнем хозяйстве можно и обойтись;
• Величина зерна 600-700 Мелкое зерно. По-английски называемые Fine.Такие бруски являются самыми популярными для заточки лезвий инструмента в домашней мастерской.
• Величина зерна 1000-1200 Очень мелкие. По-английски называемые Ultra fine. Эти бруски используют при окончательной обработке лезвия которое нужно довести до блеска. Такие бруски можно использовать в качестве инструмента самодельной точилки для ножей.

Изготовление точилки пошагово

Шаг первый: Необходимо правильно отмерить и нарезать металлические уголки. Совершить этот шаг можно болгаркой и далее зачистить напильником и наждачной бумагой

Шаг второй: Нужно просверлить небольшие отверстия в местах крепежа и обработать края направляющей рейки.

Шаг третий: Болт и гайка будут служить стойкой. Импровизированную стойку надо закрепить между тисков или на любом другом удобном агрегате.

Шаг четвёртый: Теперь дело за сборкой точилки. Далее нужно прикрепить образец для первой пробы затачивания и сам точильный брусок.

Шаг пятый: Проба приспособления.

Надо отметить, что многие параметры здесь индивидуальны и размеры точилки зачастую устанавливает сам изготовитель.

Почему тупятся ножи

Для того чтобы обеспечить долгую и комфортную работу с ножом после заточки, прежде всего попытайтесь ответить на вопрос, «Почему же ножи тупятся?» Почему через некоторое время после заточки требуется подточить нож снова, а иногда и полностью заточить нож заново?

Причина потери режущей кромкой любого инструмента остроты заключается вот в чём: при работе на режущую кромку ножа ил какого-либо другого инструмента воздействуют мельчайшие абразивные частицы разрезаемого материала.

Такие частицы есть в любом материале, будь то камень, дерево, или продукты питания.

Даже в мягких овощах и фруктах есть такие частицы. Просто их может быть больше или меньше, но будут они обязательно. От их размера, остроты и количества только скорость, с которой будет притупляться инструмент.

Устройство фиксации

Второй важной деталью подручника считается прижимная планка. Её можно сделать из 2 деталей.

Г-образной планки размером 150х180 мм, ширина полочек которой равна 50 мм (верхней);

Ответной планки в форме прямоугольника размером 50х100 мм (нижней).

При изготовлении прижимной планки станочник выполняет такие действия:

Устанавливает нижнюю планку на дальнем краю верхней;

По центру делает 2 отверстия и отступает 25 мм от краёв детальки, через отверстия соединяет детальки двумя 8 мм болтиками;

Вкручивает 8 мм болтики по 2 сторонам. В подобной ситуации шляпа ближнего болтика расположена около верхней планки;

Приваривает шляпки болтиков к пластинкам и заранее шлифует до образования округлости;

Да наклонной доске отступает 40 мм от края и проводит рейсмусом черту;

Делает по краям внизу и вверху по одной 8 мм щели в 25 мм;

С помощью разметки соединяет края щелей и электролобзиком делает пропил с припуском. Напильником расширяет паз до ширины, равной 8,5 мм;

Скрепляет планки посредством паза, который есть в доске верхний болтик затягивает гайкой и, таким образом, крепко крепит планку.

Потом затягивает соединение 2 гайкой;

При прижиме нижней планки (в нише основы) накручивает на второй болтик барашковую гайку.

Угол заточки, что это?

Итак, раз остановить процесс притупления режущей кромки нельзя, то попробуйте хотя бы его замедлить, а для этого нужно заточить свой инструмент очень качественно. Ранее вы уже встречали в этой статье такое понятие как угол заточки режущей кромки. И сейчас о нём подробнее.

Углы заточки лезвий могут очень сильно отличаться. От угла примерно в 10 градусов у бритв и скальпелей, до угла порядка 50 градусов у различных ножей типа «Мачете».

Изготовление самодельного станка

Самостоятельно сделать станок для заточки ножей вполне можно в домашних условиях. Основным требованием, при создании самодельного станка для заточки, является жесткое закрепление затачиваемого лезвия и абразивного элемента. Благодаря этому достигается главное требование ко всей процедуре: создание и сохранение угла заточки.

Элементарное вертикальное устройство

Устройство предназначено для быстрой ручной заточки ножей своими руками и представляет собой деревянную конструкцию, собранную в виде уголка. Точный сборочный чертеж здесь приводиться не будет, так как размеры зависят от размера применяемого точильного камня. Нужно подготовить:

• 4 бруска или дощечки шириной 5-7 см и толщиной 2-3 см. Длина дощечки определяется длиной камня;
• 4 болта М4-М6 с гайкой-«барашком». Длина болтов определяется по формуле: (толщина дощечки) х 2 + толщина точильного оселка + 1 см;
• 4 самореза «по дереву». Длина подбирается из расчета: толщина дощечки минус 0,2 см;
• Транспортир или другой углоизмерительный инструмент;
• Дрель со сверлом, размер которого равен размеру болта, или больше его на одну единицу размерного ряда;
• Ножовка по дереву;
• Стамеска или долото (можно мощный нож);
• Карандаш или маркер.

Изготовление приспособления заключается в сборке двух уголков из имеющихся дощечек. На одной из них, на расстоянии, равном ее ширине делается пропил ножовкой до середины. Затем, с торца доски, отпиленная часть скалывается прочным ножом или стамеской. Аналогичный скол делается на второй дощечке. Это делается для того, чтобы при соединении дощечек в уголок, у обеих сторон была общая плоскость. Затем дощечки, сколотыми частями соединяются в уголок. Так же собирается вторая половина устройства. Далее, в верхней и нижней частях приспособления просверливаются отверстия под соединительные болты. Отверстия размечаются с противоположных от места соединения торцов по 3-4 шт. на каждой дощечке. Отверстия размечаются так, чтобы от края доски до наружного болта было не менее 3 см, а расстояние между ним и другими отверстиями позволяло надежно зажать край точильного камня.

На внутренней или внешней стороне одной из дощечек наносится метка, соответствующая каждому из будущих углов заточки.

Работа по заточке проводится в таком алгоритме: затачиваемый нож устанавливается лезвием на точильный камень так, чтобы оно находилось в вертикальной плоскости. Затем нужно возвратно-поступательными движениями «от себя-к себе», с легким нажимом, двигать нож по наждаку. Более тонкую заточку или шлифовку лезвия на этом станке можно осуществить, если точильный брусок, перед установкой на место, обернуть наждачной бумагой нужной зернистости.

Преимуществом такого устройства является его простота, легкость сборки и дешевизна. Недостаток заключается в отсутствии жесткого закрепления затачиваемого лезвия.

Точилка из монтажных уголков

Предлагаемое устройство является более развитым по сравнению с предыдущим. В нем жестко закрепляется затачиваемое лезвие и фиксируется угол наклона наждака по отношению к лезвию. Еще одно отличие состоит в том, что в этом устройстве подвижной частью является камень, а не лезвие.

Устройство закрепляется непосредственно на лезвии ножа, в его верхней части. Приспособление состоит из двух, соединенных между собой, металлических уголков и подвижной части, опирающейся на одну из полок.

На представленной рисунке схематично обозначены:

1. Основа конструкции – 2 уголка.
2. Подвижный пруток или спица с нарезанной резьбой.
3. Зажимные гайки с шайбами для закрепления наждака на прутке.
4. Рукоятка.
5. Отверстия для регулировки угла заточки и опирания подвижной части.
6. Набор регулировочных шайб.
7. Стяжные болты с гайками.
8. Стачиваемый край верхнего уголка.
9. Затачиваемое лезвие или нож.
10. Точильный камень (брусок).

Изготовление устройства начинается с подбора уголков основы. В вертикальной полке верхнего уголка просверливаются 3-4 отверстия размером, большим, чем размер прутка на 3 ступени. Например, для прутка диаметром 6 мм, необходимы отверстия на 9 мм. Наружный край верхней плоскости верхнего уголка стачивается «до низа» на расстоянии 10-12 см от торца, чтобы за него не задевал наждак при заточке. В горизонтальных полках обоих уголках соосно просверливают два отверстия под стяжные болты. Эти отверстия сверлят по принципу: первое – в месте окончания стачиваемой части верхнего уголка, второе – в 10-12 см от первого. Толщина набора регулировочных шайб должна быть равна толщине обрабатываемого лезвия. Диаметр зажимных шайб, расположенных на подвижном прутке должен быть равен толщине точильного бруска, умноженной на 2. В качестве рукоятки можно использовать отрезок ПВХ-трубки подходящего диаметра или намотать несколько слоев изоленты. Чтобы подвижная часть не соскакивала с лезвия, пруток, с наружной стороны верхней полки, необходимо согнуть в виде буквы «Г», либо закрепить законтренной гайкой при наличии резьбы.

Чем же может быть вызвано такое значительное различие?

Дело в том, что угол заточки зависит от того, какие материалы предполагается резать лезвием. Чем меньше угол, тем мягче должны быть материалы и наоборот.

Дело в том, что лезвие с малым углом заточки не только будет легче резать, но и легче затупится. Именно поэтому нет и не может быть единого универсального угла заточки.

Обратите внимание!

• Компрессор своими руками: подбор материалов и инструментов для сборки в домашних условиях + пошаговая инструкция по изготовлению и сборке своими руками
• Самоделки для гаража своими руками: варианты изделий для обустройства гаража, подробные схемы и чертежи для создания своими руками
• Пресс своими руками — особенности конструкций, выбор материалов изготовления. Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками + простые схемы и чертежи

Прочитав эту статью, вы не только узнаете как правильно заточить нож, чтобы он смог долго прослужить вам до очередной заточки, но и ответите себе на вопрос о том, как такую заточку облегчить.

Для облегчения правильной заточки ножей придумана масса различного инструмента от самых простых приспособлений до совсем экзотических, при беглом взгляде на которые не только непонятно как ими работать, но и трудно разобраться, что же это такое вообще.

Как сделать бюджетную точилку для ножей

Необходимые материалы:

• фанера или МДФ;
• деревянный брусок;
• круглая труба (из стали или алюминия);
• гайки;
• резьбовая шпилька;
• профильная труба.

Особенность данной конструкции заключается в том, что для нее нет необходимости изготавливать основание — все элементы конструкции на время заточки ножа можно закрепить прямо на рабочем столе.

Первым делом надо изготовить направляющую втулку для ручки с бланком.

Из куска фанеры или МДФ вырезаем круглую заготовку требуемого размера, после чего высверливаем по центру отверстие. В получившееся кольцо запрессовываем кусок круглой трубы.

В направляющую втулку будет вставляться круглая труба. Можно взять стальную, но дабы не утяжелять конструкцию, лучше использовать алюминиевую трубку.

Далее нам потребуется колесико с креплением от тумбы или кресла.

Само колесико (в данном случае оно имеет форму шара) удаляем. Вместо него крепим с помощью 2-х саморезов направляющую втулку.

К торцу круглой трубы привариваем гайку. Если вы используете алюминиевую трубку, то ее можно округлить и запрессовать внутрь. Либо можно припаять гайку с помощью специального припоя.

В приваренную гайку вкручиваем отрезок резьбовой шпильки.

Крепление с втулкой прикручиваем к торцу деревянного бруска, который крепится на рабочем столе в вертикальном положении. В направляющую вставляем ручку.

От прямоугольной профильной трубы отрезаем две одинаковых заготовки, и сверлим в них отверстия.

Надеваем заготовки на резьбовую шпильку, и фиксируем гайками. Между прижимами устанавливаем бланк для заточки ножа.

Сам нож или топорик крепится на краю рабочего стола с помощью шурупов.

Пошаговую инструкцию, как изготовить простую точилку для ножей своими руками, вы можете посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Этой идеей поделился автор YouTube канала Be Creative.

How to make a Knife Sharpener | Be Creative

Если места на рабочем столе нет, тогда необходимо будет сделать основание. Можно использовать для этого кусок фанеры или мебельного щита.

Совет от мастера: заточку режущей кромки лучше начинать с основания ножа, плавно перемещаясь в сторону острия.

Какие ножи можно затачивать?

Заточке в домашних условиях подлежат далеко не все лезвия, а лишь лезвия из не очень твёрдых материалов. Так, если твёрдость материала, из которого изготовлено лезвие превышает 55 единиц по шкале Роквелла (55HRC), то заточить его не удастся никаким доступным большинству людей инструментом. Но большинство из производимых сейчас ножей выполнены из довольно мягких материалов и такие ножи заточить совсем не тяжело.

Правда и срок службы их между заточками совсем не велик.

Но из какого бы металла не был сделан нож, рано или поздно затачивать его всё-таки придётся. Исключение из этого правила составляют разве что ножи со сменными лезвиями и керамические ножи, которые заточке не подлежат вовсе. Таким образом приспособление для заточки ножей должно быть универсальным, то есть иметь возможность заточки различных лезвий с различными углами заточки.

Обратите внимание!

• Лебедка своими руками: классификация, материалы изготовления, описание этапов работы + инструкция для сооружения своими руками
• Струбцина своими руками — пошаговое изготовление и описание вариантов применения струбцины
• Нож своими руками | Поэтапное описание как и из каких материалов сделать самодельный нож

А потому, создавая приспособление для заточки ножей, необходимо предусмотреть возможность заточки лезвий имеющих различные углы, а это и есть самая трудная задача как на этапе проектирования, так и при изготовлении такого приспособления.

Подготовка к формированию точилки для ножей

Что же потребуется для того, чтобы провести процедуру? Материалы и инструменты, среди которых должны быть следующие предметы:

• Камень для затачивания ножей;
• Болгарка с алмазным диском;
• Деревянные доски (можно 1 большую);
• Шлифовальная машинка/наждачка;
• Ручка/фломастер и линейка;
• Небольшие гвозди и молоток;
• Лак и кисточка.

Какими свойствами должна обладать точилка?

Итак, перед тем как своими руками делать приспособление для заточки ножей, надо продумать его конструкцию. А для этого необходимо ответить на вопрос: какими же свойствами должна обладать точилка для ножей:

Первое, любая приспособа для заточки ножей должна надёжно фиксировать нож не позволяя ему выпасть, но при этом не повреждая материал лезвия.

Второе, самодельная точилка для ножей должна обеспечивать удержание бруска под строго определённым углом, что необходимо для заточки всей режущей кромки с неизменным углом.

Третье, самое сложное и пожалуй самое важное, заточной станок для ножей, как сделанный своими руками, так и заводского изготовления должен позволять изменение угла установки заточного бруска, это нужно для обеспечения заточки различного инструмента и даже позволит производить заточку ступенчатых ножей.

Обратите внимание!

• Тиски своими руками: простые и надежные самодельные тиски от А до Я (190 фото)
• Вибростол своими руками — выбор материалов, узлов и агрегатов для вибростола с пошаговым описанием изготовления
• Зернодробилка своими руками — принцип работы, виды и особенности создания устройства для переработки зерновых культур

Устройство для заточки из монтажных уголков

Схема и чертежи самодельной точилки для ножей из монтажных уголков, основанной на приспособлении Лански, наглядно показаны ниже.

Схема самодельной точилки из монтажных уголков

Для сборки этого приспособления понадобятся:

1. Металлические уголки 90*90 мм с толщиной стенки 6 мм.
2. Шпилька с резьбой М6 и длиной 160 мм.
3. Тонкий стержень (электрод, спица и т.д.).
4. Оселок.
5. 2 прямоугольных куска металла (губки для зажима оселка).
6. Плоскогубцы.
7. Ножовка по металлу.
8. Напильник (или любой другой инструмент для обработки острых углов).
9. Набор метизов (гайки и болты).

Чертеж зажимных губок приспособления типа Лански Чертеж зажимных губок приспособления типа Лански

В металлических уголках следует выполнить отверстия и нарезать в них резьбу согласно чертежам. Затем сточить скосы на губках, которыми определена фиксация лезвия ножа, чтобы предупредить появление помехи движению точильного камня. Все острые углы и края будущего приспособления для заточки необходимо обработать напильником.

Схема готового приспособления для заточки из монтажных уголков

В обеих металлических губках, предназначенных для фиксации оселка, нужно просверлить отверстия и нарезать резьбу под соединительный болт. Оселок зафиксировать. Тонкую гладкую спицу, предварительно согнутую под углом 90 º, необходимо вставить и закрепить в отверстии одной из губок. В дальнейшем, при помощи этого фиксатора в виде спицы, будет задаваться определённый угол наклона оселка. Подобное приспособление для заострения ножей характеризуется обширным охватом угла заточки, что, бесспорно, заинтересует большинство мастеров.

Из чего будем делать?

Следующий вопрос, которым нужно озадачиться.

Материалы, из которых вы будете её делать.

Для создания такого устройства вам понадобятся следующие материалы:

• Лист толстой фанеры (можно заменить листом ДСП) толщиной 16 мм;
• Саморезы длиной 50-70 мм; (лучше использовать мебельный конформат);
• Сверло соответствующее по диаметру и длине вашим саморезам или конформату;
• Шпилька М8 соответствующей длины (примерно 70 см);
• Алюминиевая плита (толщиной не менее 5 мм);
• Болты М8 с гайками (желательно использовать гайки-барашки хотя можно использовать и обычные гайки, но следует учесть что тогда, при каждой заточке, Вы должны будете использовать гаечный ключ, а это согласитесь, не очень удобно);
• Также вам понадобится небольшой брусок из текстолита или эбонита для создания подвижного соединения шпильки со станиной, которое можно будет регулировать по высоте (при необходимости его можно будет заменить бруском выполненным из твёрдых пород древесины например, это может быть дуб, бук или граб);
• Ещё Вам конечно же будут нужны абразивные бруски различной зернистости;
• Также Вам понадобится мощный неодимовый магнит («добыть» такой магнит можно из старого, ставшего ненужным, компьютерного жёсткого диска).

Использование сменных брусочков и изготовление каретки

При изготовлении точильной каретки станочник выполняет такие действия:

Сваривает 30 см резьбовые шпильки М10 с гладким прутом, толщина которого равна 10 мм;

Использует 2 твёрдых бруска 50х80 мм и толщина которого равна 20 мм. Во всех брусочках по центру и сверху отступает 20 мм от края, а потом делает щель шириной 10 мм;

Накручивает на штангу барашковую гайку, потом большую шайбу и 2 бруска, затем гайку и шайбу;

Между брусками зажимает прямоугольные заточные камни или изготавливает несколько сменных заточных брусочков.

В качестве брусочной основы станочник использует прямоугольную трубку из профиля или кусок карниза, ширина которого равна 50 мм;

Зашкуривает плоскую станочную часть и очищает её от жира, клеем «Супер Момент» склеивает полоски наждачки с зернистостью, достигающей 1200 грит.

Наждачка должна иметь основу из ткани, а на 1 из брусочков нужно приклеить полоску замши для нанесения на лезвия полировки.

Чем будем делать?

Из инструмента Вам понадобится: дрель, сверло подходящей длины и диаметра, шуруповёрт с битами подходящими к вашим саморезам или конформату вместо шуруповёрта с подходящими битами можно использовать и отвёртку (но это будет труднее).

Какой-либо инструмент для резки металла (ножовка по металлу или болгарка оснащённая отрезным кругом).

Крышка для точилки

Можно создать крышку, чтобы она закрывала камень. Просто стоит измерить выступающую часть камня. Глубина крышки (высота стенок) должна быть на 1-2 мм меньше, чем выступ камня из короба.

При таком подходе будет реально закрывать крышкой точильный камень, не нарушая место герметизации. Это важный момент, который стоит учитывать, занимаясь важной работой.

• Крышку сколачивают с помощью тонких гвоздей. Можно использовать фанеру. Её стоит отшлифовать.
• Обычно проходятся наждачной бумагой с мелкой зернистой поверхностью. Крышку нужно хорошо обработать, чтобы не было заноз.

Лучше покрыть её лаком. Жалеть его не нужно, но вот распределять равномерно важно. Для этого можно использовать 2 кисти.

Одна из них мягкая для основного нанесения, а другая должна иметь жесткие волоски, чтобы с её помощью пройтись по сложным участкам. Всё должно получится, потому работа проста. Только стоит следить за тем, чтобы лак был равномерно распределен.

Как будем делать?

Задавшись вопросом «как сделать точилку для ножей?» Первым делом найдём чертежи для нашей будущей ножеточки, которую мы будем делать своими руками, а для этого введём в строку поиска такой запрос: «приспособление для заточки ножей чертежи».

В ответ на такой запрос любая поисковая система выдаст большое количество подходящих результатов поиска. Выбираем понравившийся.

Разрезав фанеру любым удобным способом на детали для нашей будущей станины, сверлим их в местах крепления друг к другу, а затем скрепляем саморезами или конформатом между собой.

На станине закрепляем, с помощью болта, предварительно обработанную согласно чертежу алюминиевую плиту (она будет служить зажимом для затачиваемого ножа).

Далее прикрепляем к станине вертикальный отрезок шпильки и неподвижно закрепляем на нём «сухарь» Состоящий из двух деталей выполненных эбонитового бруска (Сухарь — очень важная деталь, он определяет угол, под которым будет соприкасаться абразивный брусок и затачиваемое лезвие).

Теперь создадим крепление для абразивного бруска: для него используем оставшийся отрезок шпильки. Два бруска из эбонита или другого подобного материала и две гайки.

Точилка с поворотным механизмом

Если предыдущие два варианта самодельных настольных ножеточек вас по каким-либо причинам не устраивают, и нужно что-то более практичное и функциональное, предлагаем вашему вниманию заточное приспособление с поворотным механизмом.

Идеей данной самоделки поделился автор YouTube канала «Руки из плеч».

Необходимые материалы:

1. пластиковые клипсы для труб;
2. дощечка;
3. крепеж — винт с гайкой;
4. полипропиленовая труба;
5. болт 12 мм;
6. профтруба;
7. Т-образный алюминиевый профиль;
8. хомуты;
9. металлические пластины.

Первым делом необходимо будет соединить две клипсы между собой с помощью винта с гайкой. В данном случае используются пластмассовые клипсы под ПП трубу диаметром 25 мм и винт М4.

Чтобы крепеж не касался трубы, с внутренней стороны в каждой клипсе надо сделать небольшой потай — например, с помощью зенковки или сверла подходящего диаметра.

На следующем этапе отрезаем от куска полипропиленовой трубы диаметром 25 мм две заготовки — вставляем их в клипсу, и потом фиксируем.

Теперь приступаем к изготовлению основания самоделки. Отпиливаем кусок фанеры или дощечку шириной 120 мм (длина — на ваше усмотрение).

Делаем разметку, и сверлим отверстие под углом около 70 градусов. Отрезаем кусок ПВХ трубы диаметром 16 мм, и вставляем его в отверстие.

Для пущей надежности можно дополнительно закрепить трубу саморезом или «посадить» на клей.

Далее отрезаем от куска полипропиленовой трубы два колечка. Сверлим в них отверстия, и вкручиваем винты. Эти детали будут служить ограничителями для направляющей, изготовленной из клипс и кусков трубы.

Для изготовления поворотного механизма понадобятся: болт диаметром 12 мм, алюминиевый тавр, полипропиленовая труба диаметром 20 мм и профтруба 20х20 мм.

В профильной трубе необходимо просверлить отверстие по центру. Также сверлим еще два отверстия по краям, и при помощи заклепок крепим к профтрубе алюминиевый тавр.

Для держателя ножа используются две пары металлических пластин размером 40х80 мм. Если лезвие ножа короткое, то хватит и одной пары. Крепим пластины к Т-образному профилю с помощью винта с гайкой.

Внутрь профильной трубы вставляем гайку, и потом вкручиваем болт М12, на который предварительно надо надеть кусок ПП трубы диаметром 20 мм. Фиксируем болт гайкой с другой стороны.

На полипропиленовую трубу надеваем два металлических хомута, и прикручиваем их к основанию.

Штангу для бланков можно изготовить из ПВХ трубы 16 мм. Если есть возможность — лучше использовать трубу из алюминия. На штангу надеваем два куска полипропиленовой трубы диаметром 25 мм.

Чтобы место соединения было более плотным, можно использовать термоусадку.

Бланки можно изготовить из обычного стекла или же плексигласа толщиной 4-5 мм. А в качестве абразивного материала используется водостойкая наждачная бумага, которая крепится на двусторонний скотч.

Для держателей бланков используются пластмассовые клипсы для ПП трубы диаметром 25 мм.

Собираем все детали конструкции воедино, после чего можно приступать к заточке ножей.

Пошаговый процесс изготовления настольного станка для заточки ножей своими руками показан в видеоролике ниже.

Бритвенно острый инструмент при помощи пластиковых труб!

Благодаря наличию поворотного механизма не нужно каждый раз откреплять нож, чтобы заточить противоположную сторону режущей кромки.

Что у нас получилось?

Собрав конструкцию согласно чертежу, вы получите самое простое приспособление для заточки ножей, однако несмотря на свою простоту, это приспособление, позволит вполне качественно производить заточку ножей и любых других лезвий.

Для того чтобы понять как же пользоваться такой приспособой, достаточно в любом поисковике ввести «ножеточка видео».

Удалось заточить нож? Ура! Вы успешно сделали точильный станок своими руками.

Не следует забывать, что любой заточной станок, даже если он сделан своими руками, требует жёсткого соблюдения правил и требований техники безопасности!!!

Работа с камнем

Для начала стоит выполнить некоторые манипуляции, касающиеся камня. Он является рабочей поверхностью.

Что же требуется от человека?

• Разметка рабочей поверхности. Лучше использовать прямоугольную форму: на ней удобно точить ножи, легко делать короб.
• Камню задают форму с помощью болгарки. Также нужно применять тиски, в которых объект будет зафиксирован.
• По возможности стоит обточить камень, используя на болгарке алмазную грань.

На этом процедуры заканчиваются. Далее нужно выполнить оставшуюся часть работ, о которой написано далее.

Дальнейшие действия:

1. Важно создать короб, в который будет помещён камень. Для этого проводят замеры камня, расчерчивают доски, чтобы вырезать части. Нужно учесть важный момент: короб должен быть таким, чтобы в него плотно вкладывался камень и не выпадал, когда его перевернут.
2. Можно использовать клей, который заливают в короб. Он позволит более крепко закрепить камень. Это важный момент, который стоит учитывать, но он необязательный, если короб плотно облегает камень. Но вряд ли кто-то станет его вытаскивать, поэтому применение клея стоит рассматривать.
3. Нужно сделать короб. Для этого проводят разметку доски/досок, чтобы боковины обхватывали камень. Здесь нужно учесть важный момент: рабочая поверхность должна выступать над коробом на 3-5 мм. Это позволит не повредить короб.
4. Части короба нужно отшлифовать. Потребуется наждачная бумага. Можно выбрать варианты с мелкой зернистостью. Такая наждачная бумага позволит решить задачи, связанные со шлифовкой. Подойдет и болгарка, если на ней будет установлена абразивная сторона. Всё зависит от того, на каким инструментарием располагает человек.
5. С помощью кисти распределяют лак по всем поверхностям досок, которые затем просушивают. Это важно для того, чтобы сохранить части короба. Они не должны получить повреждения. Лак их защитит от механического и, отчасти, от химического повреждения.
6. Сколачивают части так, чтобы гвозди не выступали на поверхность. Важно действовать аккуратно, чтобы не повредить элементы. Это связано с тем, что толщина досок обычно составляет 0,4-0,7 мм. Большие показатели будут тяжеловесны. Хватит обозначенных выше параметров тишины.

Фото точилки для ножей своими руками

Приспособления для заточки

В стандартный набор для заточки стамески входят три главных компонента: абразив для начальной обработки, шлифовальные материалы для доводки и заточная оправка для фиксации угла, под которым необходимо заточить лезвие. Последняя делится на два вида: оснастка, с помощью которой режущую кромку можно заточить на абразивном круге электроточила, и ручные оправки для шлифования на брусках и листовых абразивах. Ручные приспособления имеют множество вариантов исполнения: от самодельных деревянных устройств, в которых угол выставляется клинышками, до фабричных изделий из металла с угловой регулировкой. Все они устроены примерно одинаково и состоят из двух основных функциональных компонентов: каретки для перемещения по поверхности абразива и наклонной площадки с зажимом, которая перед тем, как заточить лезвие, выставляется под необходимым углом. Для того чтобы заточить фаску, используют как ручные приспособления, так и электроинструмент, а вот доводка режущей кромки производится только вручную.

Изготовление приспособления для заточки

Показанное на рисунке приспособление подходит для стамесок и лезвий рубанков длиной не менее 75 мм с углом заточки 25°. Вы можете сделать несколько таких приспособлений для заточки под другими углами.

Элементы составляющие приспособление для заточки

Сначала из твердой древесины, например кленовой, выпилите основание (А) с припуском по длине. Заготовка должна иметь размеры около 13x76x255 мм. Установите в пильный станок пазовый диск и выпилите шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм на расстоянии 19 мм от заднего края. Затем установите диск для продольного пиления и наклоните его на угол 25°. Двухсторонним скотчем прикрепите заготовку к несущей доске, сделанной из обрезка, размеры которого должны быть больше заготовки. Расположите эту сборку и спилите скос на заготовке. Верните диск в вертикальное положение и опилите заготовку до окончательной длины 190 мм.

Из заготовки размером 19x45x255 мм сделайте держатель (В). Наклоните пильный диск на угол 25° и, прикрепив держатель к несущей доске, опилите скос. Установите диск в вертикальное положение и опилите держатель до длины 190 мм. Просверлите с нижней стороны два отверстия с цековками (дополнительное углубление под головку винта или гайки) для установки винтов. Центры отверстий располагаются на расстоянии 32 мм от концов держателя. Сначала сделайте цековки, а затем просверлите в центре каждой из них 5-миллиметровое отверстие. Установите в пильный станок пазовый диск и с помощью поперечною (углового) упора сделайте углубление шириной 102 и глубиной 1,5 мм. Это углубление поможет закрепить затачиваемые инструменты под прямым углом к рабочей поверхности.

Изготовление держателя приспособления для заточки

Выпилите прижим (С), и просверлите отверстия для винтов. Расположите отверстия на расстоянии 32 мм от концов прижима посередине его ширимы. Сделайте ручку (D) и приклейте ее к прижиму. Когда клей высохнет, соберите приспособление, добавив винты, шайбы и гайки-барашки. Нанесите немного восковой пасты в шпунт основания, чтобы держатель легко двигался из стороны в сторону.

Изготовление приспособления для заточки

Показанное на рисунке приспособление подходит для стамесок и лезвий рубанков длиной не менее 75 мм с углом заточки 25°. Вы можете сделать несколько таких приспособлений для заточки под другими углами.

Элементы составляющие приспособление для заточки

Сначала из твердой древесины, например кленовой, выпилите основание (А) с припуском по длине. Заготовка должна иметь размеры около 13x76x255 мм. Установите в пильный станок пазовый диск и выпилите шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм на расстоянии 19 мм от заднего края. Затем установите диск для продольного пиления и наклоните его на угол 25°. Двухсторонним скотчем прикрепите заготовку к несущей доске, сделанной из обрезка, размеры которого должны быть больше заготовки. Расположите эту сборку и спилите скос на заготовке. Верните диск в вертикальное положение и опилите заготовку до окончательной длины 190 мм.

Из заготовки размером 19x45x255 мм сделайте держатель (В). Наклоните пильный диск на угол 25° и, прикрепив держатель к несущей доске, опилите скос. Установите диск в вертикальное положение и опилите держатель до длины 190 мм. Просверлите с нижней стороны два отверстия с цековками (дополнительное углубление под головку винта или гайки) для установки винтов. Центры отверстий располагаются на расстоянии 32 мм от концов держателя. Сначала сделайте цековки, а затем просверлите в центре каждой из них 5-миллиметровое отверстие. Установите в пильный станок пазовый диск и с помощью поперечною (углового) упора сделайте углубление шириной 102 и глубиной 1,5 мм. Это углубление поможет закрепить затачиваемые инструменты под прямым углом к рабочей поверхности.

Изготовление держателя приспособления для заточки

Выпилите прижим (С), и просверлите отверстия для винтов. Расположите отверстия на расстоянии 32 мм от концов прижима посередине его ширимы. Сделайте ручку (D) и приклейте ее к прижиму. Когда клей высохнет, соберите приспособление, добавив винты, шайбы и гайки-барашки. Нанесите немного восковой пасты в шпунт основания, чтобы держатель легко двигался из стороны в сторону.

Процесс заточки стамески своими руками

Чтобы заточить режущую кромку стамески своими руками, требуются сильная хватка, внимательность и терпение, а также минимальный набор заточных и шлифовальных материалов. Если необходимо значительно поменять угол заточки, лучше сначала воспользоваться точильным станком. Если же такой нужды нет, то заточить свою стамеску можно в следующем порядке:

1. Отшлифовать на абразивном бруске до отсутствия видимых раковин и повреждений фаску. Необходимо строго выдерживать ее наклон не только в продольном, но и в поперечном направлении. Это можно сделать как вручную, так и с использованием самодельного зажимного приспособления из нескольких деревянных брусков.
2. Проверить линию режущей кромки, которая должна быть строго перпендикулярна полотну стамески. Если это не так, выправить ее на заточном бруске, а затем повторно отшлифовать до остроты.
3. Обернуть деревянный брусок мелкозернистой шлифовальной бумагой, закрепить его гвоздиками или скобками, смочить водой, а затем, тщательно прижимая фаску к абразивной поверхности, отшлифовать ее до блеска и предельной остроты кромки. При желании после этого лезвие можно отполировать на войлочном круге с использованием полировальной пасты.
4. Если необходимо заточить стамеску со скосом на кромке, то шлифовку лучше всего выполнять с упором, приподняв им лезвие вверх примерно на 5º.
5. После окончания работы тщательно протереть стамеску насухо.