Как сделать самолет из пенопласта

Вырезаем самолетик по шаблону и клеим своими руками

Моделированием лучше заниматься на столе, предназначенном для технического творчества. Резать пенопласт следует на ровной поверхности, удобно использовать лист пластика или фанеры. Последовательность действий следующая:

Прежде всего необходимо сделать чертежи деталей будущей авиамодели из пенопласта. С помощью приведенного ниже фото можно перечертить их на клетчатой бумаге. Всего имеется 4 вида деталей, 3 из которых нужно изготовить в двойном экземпляре.
Когда чертежи готовы, можно вырезать шаблоны необходимых деталей.
Далее прикладываем шаблоны к пенопластовой плитке и обводим их по контуру. Как видно, все заготовки, кроме основной, самой большой, нужно разметить по два раза.
Материал лучше всего режется канцелярским ножом, при этом его лезвие лучше держать практически параллельно плоскости, чтобы края получались ровными. В результате получаются вот такие детали.
Каким бы идеальным не был рез, в некоторых местах все равно необходимо подправить наши заготовки. Здесь пригодится наждачная бумага, с помощью которой нужно обработать все детали.
Теперь берем хвостовые детали, которые имеют форму прямоугольной трапеции, и приклеиваем их на заднюю часть хвостовой заготовки, параллельно друг другу. Чтобы зафиксировать их в процессе склейки, можно использовать иголки или булавки. Для быстрого высыхания необходимо разместить заготовку на батарее или на солнце.
Остальные два типа деталей тоже нужно склеить между собой — длинную с длинной, короткую с короткой. Для лучшего скрепления их лучше сжать прищепками. После этого их также размещают на теплом месте для высыхания.
Пока детали сохнут, можно сделать рогатку для запуска самолетика, которая будет служить мотором. Для нее понадобятся деревянная палочка и резинка. Палочка должна быть округлой, чтобы ее было удобно держать, а ее высота должна быть с кулак. Резинку можно использовать обычную, но достаточно упругую.
Сверху в деревяшке нужно сделать надрез с помощью ножа или пилы. Его не надо делать излишне большим, но резинка должна вкладываться туда с некоторым усилием. По глубине разрез делают не больше 1-го сантиметра.
Теперь в получившийся надрез вкладываем резинку. Если она при натяжении выскакивает, можно закрепить ее с помощью клея.
Достаем склеенные детали. С помощью той же наждачной бумаги их можно сделать абсолютно ровными в местах соединения.
Приклеиваем готовые детали к основе. Вверху, где уже приклеены хвостовые направляющие, располагаем более короткую деталь, соответственно на нижней поверхности самолета должна быть деталь большей длины. Приклеивать их нужно строго по центру модели.
Проделываем шилом или отверткой отверстие в стыке между нижними деталями у носа самолета и вклеиваем туда спичку под углом примерно 45-60 градусов. Головку спички нужно удалить, возможно ее понадобится укоротить.
Далее берем небольшой кусочек пластилина и приклеиваем на нос самолета, чтобы немного утяжелить его в этом месте.

А вот, что мы сделали (видео)

Далее будет подробная статья про изготовление данной модели. Самолет очень прост в изготовлении и ремонтопригоден. Кроме того, электроника , которая в нем используется, подходит от моделей-тренеров, что позволяет без лишних затрат перейти от «плосколета-тренера» к «пилотажке».

(cкачиваний: 323)

Чертеж модели в формате Excel, достаточно распечатать и склеить. Или даже просто начертить на потолочке маркером по линейке.

Материалы:

— Потолочная плитка- Пеноплекс- Разноцветный скотч- Деревянные линейки- Бамбуковые палочки и шпажки- Тонкая фанера- Стальная проволока- Жесть- Стыковочная лента для линолеума— Клей для потолочной плитки- Клей ПВА- Эпоксидный клей — «Липучка»

Инструменты:

— Канцелярский нож- Металлическая линейка- Угольник- Маркер для компакт-дисков- Ножницы- Лобзик- Наждачная бумага- Надфили- Прищепки- Шприц для клея- Изолента- Пассатижи- Шуруповерт со сверлами- Термопистолет- Утюг
Электроника:
Колеса — и

Шаг 1. Небольшие изменения в чертежах.

Так как данную модель я делал дважды, приведу список изменений, которые я внес в конструкцию.1. Фюзеляж расширил на 1 см и не стал сужать носовую часть, чтобы внутрь помещалась вся электроника и аккумулятор.2. Нижнюю часть фюзеляжа сделал из пеноплекса (2 см толщиной), чтобы повысить прочность конструкции.3. Крыло переместил на 15 мм ближе к хвосту, чтобы центр тяжести оказался в нужном месте. А само крыло будет без нервюр – с несколькими лонжеронами разной толщины.4. Шасси на первой версии вырывало дважды, а потому было решено усилить место крепления стойки шасси.

Шаг 2. Изготовление крыла.

Размечаем на потолочке маркером для дисков и вырезаем резаком четыре прямоугольника размерами 155х470 мм. На внутренней стороне чертим линии, по которым будут приклеены лонжероны. Расстояния между ними видны на фото, но смотря какой профиль крыла выбрать.

Шаг 3. Изготовление фюзеляжа.

Обводим переднюю часть по шаблону маркером на листе потолочки прямо на лицевой стороне и чертим ось, на которой будет располагаться мотор, крыло и стабилизатор. Кроме того, эта линия будет границей, разделяющей цвета при обклейке модели скотчем.

Шаг 4. Изготовление моторамы и площадки под шасси.

Распускаем деревянную линейку на реечки шириной 5 мм и на чертеже начинаем склеивать клеем ПВА каркас. Моторама делается из фанеры 3мм, отверстие на ней — для вывода проводов к регулятору оборотов. Все детали приклеиваем с применением угольника. Выкос двигателя в дальнейшем, если понадобится, лучше реализовать подкладыванием под крепление мотора шайбы, чем криво приклеивать мотораму.

Шаг 5. Хвостовое оперение.

Стабилизатор и киль у меня остались с первой модели, а тогда я сфотографировать процесс не догадался. Но их изготовление сложностей вызвать не должно.

Шаг 6. Обклеивание модели скотчем.

Цвет модели лучше выбирать из расчета, что это модель переходная, от «тренера» к «пилотагам». А потому она должна хорошо читаться в воздухе. Снизу фюзеляж делаем черным, сверху красным. Крыло делаем снизу красным, сверху белым и добавляем черные законцовки. Хвостовое оперение выдерживаем в такой же цветовой гамме.

Сначала обклеиваем красным скотчем фюзеляж.

Шаг 7. Вклеивание стабилизатора и киля.

Стабилизатор лучше вклеивать, расположив фюзеляж на ровной поверхности, чтобы проконтролировать горизонтальность.

Шаг 9. Установка электроники.

С помощью иголки «находим» в крыле деревянный лонжерон, прикладываем сервопривод основанием, обводим маркером и вырезаем посадочное место. С помощью загнутой проволоки протягиваем в отверстия концы Y-кабеля.

Шаг 10. Последние штрихи.

Крышку отсека с электроникой крепим на «липучку». Для этого вклеиваем внутри фюзеляжа пеноплексовые бруски с половинками «липучки», а вторые половинки приклеиваем на крышку. Из скрепки делаем небольшую ручку, за которую крышку удобней будет тянуть. Изнутри скрепка загнута на бамбучину и зафиксирована термоклеем.

Полетный вес модели

= 640 грамм.Если убрать шасси, можно облегчить модель на 50 грамм.Но даже с шасси модель очень неплохо ведет себя в воздухе – мотора хватает для простых фигур пилотажа.В дальнейшем, когда опыт пилотирования стал больше, я добавил еще обтекатель на носовую часть и кок (их видно на первом фото), но делать их начинающим пилотам нет смысла, так как это минимум на сутки удлиняет процесс создания самолета.

Видео полетов:

Летающую модель из пенополистирола необходимо настроить

Теперь можно настроить наш пенопластовый самодельный самолет. Для этого нужно запустить его несколько раз, чтобы выявить неполадки и устранить их. Если авиамодель быстро снижается, нужно убрать немного пластилина или подогнуть края задних частей модели (они раскрашены красным). Если после этого пенопластовая модель начнет петлять, их стоит наоборот опустить.

Если при полете самолет совершает спиральные вращения вокруг своей оси, нужно подогнуть задний конец крыла, в сторону которого совершается вращение. При выполнении самолетом резких поворотов во время полета, нужно подогнуть заднюю часть деталей в виде трапеции в противоположную повороту сторону. По окончании настройки мы получим полностью готовый самолет, который можно запускать с помощью сделанной нами рогатки.

Получив необходимый опыт моделирования, можно соорудить более сложный вариант самолета из пенопласта по рекомендациям нижеследующего видеоролика. В данном случае наглядно демонстрируется, как отлаживать полет модели на практике.

Требуемые материалы

Для сборки модели самолета потребуются такие материалы:

тонкий лист пенопласта, можно использовать потолочную плитку;
клей для пенопласта;
модельный нож;
линейка;
карандаш или маркер;
картон;
наждачная бумага;
острые ножницы.

Клей для пенопласта необходимо подобрать такой, который не будет деформировать и разрушать его. Это может быть «Титан» или «88» клей. Наждачная бумага должна иметь минимальную зернистость, чтобы снять лишь небольшой слой пенопласта в процессе обработки. Для нанесения контуров можно использовать простой карандаш, но маркер будет лучше заметен. Дополнительно потребуется клей-карандаш для перенесения чертежей на картон.

Что представляет собой пенопласт?

Пенопласт — это класс материалов, представляющий собой вспененные (ячеистые) пластические массы (Газонаполненные пластмассы ). Поскольку основной объём пенопласта занимает газ, плотность пенопласта существенно ниже, чем плотность его исходного сырья (полимера). Это обусловливает сравнительно высокие теплоизоляционные (в отдельно взятой ячейке практически невозможны конвекционные потоки) и звукоизоляционные (тонкие и сравнительно эластичные перегородки ячеек — плохой проводник звуковых колебаний) свойства материалов данного класса. Пенопласты были получены практически из всех наиболее широко применяемых пластмасс (полимеров), поэтому наиболее известными материалами данного класса являются: полиуретановые пенопласты, поливинилхлоридные пенопласты, фенол-формальдегидные, карбамидно-формальдегидные пенопласты и полистирольный пенопласт.
В зависимости от состава сырья и технологии его обработки возможно выпускать пенопласт разной плотности, механической прочности, стойкости к различным видам воздействия. Этими факторами и обусловливается выбор конкретного вида пенопласта для применения в тех или иных условиях и целях.

В бытовых условиях человек чаще всего сталкивается с таким видом пенопласта, как беспрессовый пенополистирол (был изобретен фирмой BASF в 1951 году, ). Гранулы стиропора (ПСВ / EPS) получают путем полимеризации стирола при одновременном добавлении порообразующего вещества (пентана). Пенопласт ПСБ-С (пенополистирол, стиропор) — широко известный теплоизоляционный материал, на 98 % состоящий из газа, заключенного в микроскопических тонкостенных ячейках из полистиро

Создание элементов

Для начала процесса потребуется распечатать чертеж деталей самолета, который приведен на иллюстрации выше. На некоторых деталях самолета стоит цифра, указывающая на количество элементов, которые потребуется изготовить впоследствии.

После того как чертеж будет распечатан, необходимо аккуратно вырезать каждую деталь. Чтобы их было проще перенести на пенопласт, предварительно потребуется приклеить каждую из них на лист картона и снова вырезать. Это увеличит прочность детали и облегчит работу с ней. Приклеивать деталь самолета на картон необходимо с помощью клея ПВА или клея-карандаша. Второй способ предпочтительнее, т. к. в этом случае не придется ждать высыхания клея.

После того как все детали самолета будут приклеены на картон, их можно приложить к подготовленному листу пенопласта и зафиксировать булавками, чтобы в процессе повторения контура не произошло смещение детали.

Разместить детали стоит как можно плотнее, чтобы рационально использовать пенопласт. Оставшуюся часть можно пустить на другую модель самолёта.

Детали самолета проще всего вырезать модельным или канцелярским ножом, точно ведя его по начерченным контурам. Если ребенок недостаточно взрослый, то выполнять такую работу ему стоит только под надзором взрослых, чтобы не нанести себе увечий. Количество деталей вырезается в согласии с указаниями, нанесенными на чертеже. Закругленные элементы можно вырезать ножницами или выжигателем, если последний есть в наличии.

Сборка конструкции

Как только все элементы будут готовы, можно приступить к сборке изделия. Первым делом на фюзеляже, отмечается место, где будет установлен стабилизатор. Соответствующая пометка есть на чертеже, поэтому ее можно просто перенести.

Далее ножом по отметке делается прорезь, которая по размерам должна соответствовать ширине стабилизатора. На стабилизатор наносится небольшое количество клея для пенопласта и он устанавливается на свое место, как показано на фото выше.

Следующим шагом для сборки самолета необходимо с двух сторон к основе приклеить детали с кабиной. Их должно быть две, и они отличаются наличием выступающего элемента сверху. Клей необходимо наносить небольшим слоем по всей плоскости элементов, чтобы добиться хорошей адгезии.

Сверху на элементы с кабиной самолета приклеиваются детали без кабины. Их также должно быть две и они отличаются от предыдущих только отсутствием соответствующего выступа. Делается это для того, чтобы увеличить общую толщину самолета для лучшей аэродинамики.

С помощью картонной выкройки на корпус самолета переносится метка для расположения крыла. По метке ножом делается сквозная прорезь. Ее размер не должен превышать толщину листа, чтобы его можно было хорошо зафиксировать внутри.

Крыло изначально не вставляется до конца. Делается это для того, чтобы можно было намазать его клеем с двух сторон, только после нанесения клея, можно выровнять крыло так, как оно должно быть установлено.

Чтобы модель обладала лучшей аэродинамикой, необходимо избавиться от острых углов. В этом поможет канцелярский нож и мелкая наждачка. Первым делом углы аккуратно срезаются ножом. Слой должен быть минимальным, чтобы не повредить конструкцию. После этого необходимо обработать изделие мелкой наждачкой, чтобы придать ему завершенный вид.

Модель будет запускаться с использованием специального приспособления. Поэтому для него необходимо сделать небольшой курок. Для этого потребуется отрезок шпажки, которая фиксируется прямо перед крыльями под углом в 45 градусов.

Нос самолета дополнительно покрывается клеем. Это придаст ему большей жесткости, и передняя часть не будет деформироваться при падении. Кроме того, это создаст дополнительный груз для балансировки.

Катапульта для запуска собирается из рыболовной резинки, небольшой палочки и изоленты.

Резинку необходимо сложить петлей, как показано на фото, и зафиксировать на палочке посредством изоленты. Перед запуском модели из катапульты необходимо сделать так, чтобы самолет планировал. Он вручную запускается несколько раз, чтобы определить, какой части необходимо добавить вес, чтобы модель планировала.

Для запуска модели необходимо установить часть шпажки в резинку, натянуть ее и отпустить. Запускать самолет необходимо параллельно земле, это даст подъемную силу, и он взлетит. Если запускать его вверх, то он будет падать в землю. Чтобы модель было проще найти после запуска, необходимо раскрасить ее в яркие цвета, которые не будут сливаться с окружающей обстановкой. Полное видео сборки размещено ниже.

Как сделать самолет из пенопласта: моделируем вместе с детьми

Часто дети, занимаясь творческим моделированием, спрашивают у родителей, как сделать самолет из пенопласта. Чтобы в такой ситуации не растеряться и не потерять авторитет в глазах своего чада, нужно прочитать эту статью и запомнить несложную последовательность действий.

Рисуем эскиз

Как сделать самолет из пенопласта? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала посмотреть на аналоги летающих аппаратов. Главная черта конструкторов – наблюдательность. Поэтому прежде чем приступить к изготовлению самолета, нужно выяснить, из чего он состоит. Если родители помогают маленькому ребенку (до 7 лет) в моделировании, то можно обойтись примитивными формами, такими как фюзеляж, крылья и хвост. Если ребенок старше 7 лет, то он может хорошо изучить, а главное — понять конструкцию летающего аппарата. Любой самолет состоит из:

фюзеляжа;
фонаря кабины пилота;
силовой установки;
внешнего и внутреннего закрылков;
крыла;
шасси;
стабилизатора;
руля высоты;
киля;
руля направления.

Необязательно все эти детали показывать в будущей модели, но знать их необходимо даже начинающему конструктору.

Следующий шаг – рисование чертежей. Они в большом количестве представлены в интернете, один из примеров можно посмотреть ниже.

Но, конечно, можно проявить фантазию и нарисовать свой уникальный самолет.

Какие нужны инструменты

Кусковой пенопласт или же пенопластовая потолочная плитка. Плитка удобнее в том плане, что ее проще резать, и ее ширина будет одинаковой по всей детали. Несомненным плюсом кускового пенопласта является тот факт, что его не нужно покупать. Он есть в доме практически каждого человека и отлично подходит для детских поделок.

Канцелярский нож или ножницы. Если ребенок самостоятельно будет искать ответ на вопрос о том, как сделать самолет из пенопласта, то ему лучше дать ножницы. Если творческий процесс будут контролировать родители, то лучше пользоваться канцелярским ножом.

Клей. Можно взять обычный ПВА, он подходит для склеивания пенопласта. Но если хочется собрать модель самолета быстро, то лучше пользоваться клеем «Момент» или его аналогом.

Бумага или картон для выкроек.

Дополнительные детали. Их количество и наименование будет зависеть от типа самолета, который вы хотите собрать. Сюда могут включаться скрепки, шпажки и резинки – это необходимо для модели самолета с мотором из резинки.

А также может потребоваться радиоуправляемый мотор (например, из старой радиоуправляемой машинки). Если вы задаетесь вопросом о том, как сделать самолет из пенопласта и дерева, то вам потребуются листы фанеры, которые впоследствии станут деревянными деталями.

Подготовительная работа

Как сделать самолет из пенопласта, который летает или несет только декоративную функцию? Для обоих вариантов нужно произвести подготовительную работу. Она заключается в перерисовке чертежей на плотный картон. Этот шаг нужен для того, чтобы все выкройки сохранились до конца работы и даже дольше. В случае поломки какой-нибудь части самолета будет легко сделать ее заново, если у вас есть выкройка. Следующий шаг – изготовление деталей из пенопласта. Нужно перевести бумажные выкройки на материал и вырезать их.

Изготавливаем самолет

Как сделать самолет из пенопласта своими руками? После изготовления всех деталей нужно собрать их в правильном порядке. Первым делом к фюзеляжу крепятся крылья. Их приклеивать нужно четко посередине, иначе у модели не будет правильного баланса. Следующий шаг – приклеивание «хвоста». Руль управления, руль высоты и киль – все это должно быть точно на своих местах, опять-таки для того, чтобы модель имела отличный баланс.

Прорабатываем детали

Чтобы окончательно закрыть вопрос о том, как сделать самолет из пенопласта, нужно обсудить проработку деталей. Как и в любом макете детали играют важную роль. И даже неважно, насколько самолет отходит от реальности. Даже вымышленная модель нуждается в проработке. Первым делом нужно нарисовать окна пилотов и иллюминаторы пассажиров. Если вы изготавливали объемную модель, для увеличения реалистичности можно вырезать окна. Далее переходим к прорисовке дверей. Главное — делать их пропорционально модели. Гармоничный размер можно вывести, ориентируясь на ширину уже готовых окон. Дальше нужно подумать о шасси. Многие могут сказать, что «мой самолёт взлетает, и, следовательно, он их убрал». Но даже если это так, то все равно макет нуждается в отверстии, где скрываются шасси во время полета. Ни один самолет не взлетит без турбин. Даже в плоской модели нужно их обозначить. Можно это сделать путем склеивания между собой небольших кружочков пенопласта. Ну и самая приятная часть создания пенопластовой модели – это раскрашивание самолёта. Тут можно проявить фантазию, а можно следовать четким канонам реальных летных конструкций. Никто не осудит ребенка, если он захочет сделать свой самолет «в цветочек» или «в горошек». Ну а реалистичные модели не требуют большого обилия цветов. Самолет лучше оставить белым, нарисовав пару цветных линий на фюзеляже.

fb.ru

Изготовление авиамоделей из потолочного пенопласта

Идея заключается в том, чтобы строить небольшие (до 1000 мм в размахе) модели электролетов без использования дефицитной и дорогой бальзы – только из доступных отечественных материалов. Желательно при этом минимизировать время постройки модели и предельно упростить процесс изготовления деталей.

Этим требованиям отвечает постройка моделей из пенопластовых панелей для отделки потолков. Качество получающихся моделей – не хуже бальзовых, ремонтопригодность намного выше, ремонт – легче. Большинство проблем решается прямо на поле, с помощью скотча. Бальзовая передняя кромка или лонжерон, сломавшаяся поперек, просто так не склеивается, а пенопласт клеится просто встык – хоть обшивка, хоть другие детали. Плюс к этому – пенопласт не боится воды (мелкого дождя, например), вес модели выходит такой же, а иногда и меньше, чем у бальзовых аналогов. Ну и, конечно же, не так жалко самолет, если его разобьешь.

Материалы

Для постройки моделей используются квадратные потолочные плиты из экструдированного пенополистирола (пенопласт такой, из подобного делают миски для Доширака, не путать с шариковым) размером 500х500 мм и толщиной 3 и 4,5 мм и есть еще размером 1000х150 мм.

Для усиления кромок и лонжеронов применяются нитки, вытянутые из бельевой веревки. Клей – NACET-R или “Титан”. Эпоксидная смола слишком жесткая и при деформациях перерезает пенопласт, как ножом.

Сколько все это стоит? Например, восемь потолочных панелей стоят в Москве 90 рублей (хватит на 3-5 моделей), флакон клея “Титан” 0,5 литра – 42 рубля (за три года занятий моделями из пенопласта израсходовал половину флакона), рулон скотча – 10 рублей (хватит на десяток самолетиков), и моток веревки – 10 рублей (хватит не на одну сотню моделей).

Самолет, под электропривод и ДВС — Паркфлаер

Года полтора назад, подарил знакомый (когда-то, он, занимался кордовыми моделями) двигатель МК-17.

За фото и видео, извиняюсь, качество не всегда хорошее, фотографировалось и снималось, в основном на мобилку.У меня появилась идея, сделать этот двигатель, под радиомодель. Переделка, много времени не заняла. Карбюратор был взят, из изношенного, двигателя МДС 6,5.

И вот, получился такой гибрид.

В общем, этот гибрид заработал

Потом, сделал, под этот двигатель, из обрезков дюраля, мотораму.

Начал строить самолет. Сначала переднюю часть, чтоб определить размер самолета в дальнейшей стройке.

С размером определился, напрашивалось само, самолет с метровым размахом крыла. Так получалось, что модель строил вокруг двигателя. Сначала фюзеляж.

Лобик крыла, вырезал пенорезкой, из утеплительного пенопласта. Передняя, задняя кромки и лонжероны, из сосновой рейки. Нервюры, нарезаны из упаковочного пенопласта и окантованы по кромке шпоном.

Обтянул модель, цветочным лавсаном. Хвостовое оперение сделано из пенопласта и окантовано сосновой рейкой, поверху оклеено бумагой, на жидком ПВА. И покрыто сверху лаком. Это потому, что выхлоп компрессионных движков очень едкий, пропитает бумагу и сожрет пенопласт.

Передняя часть у самолета съемная. Пришла идея сделать модель в двух вариантах ДВС и электро. Соорудил переднюю часть и под установку электродвижка.

Фото после первого полета

Летал на электроприводе, да и сейчас на нем летаю. На такой маленькой ДВС-ке, боюсь с руки взлетать, а площадки, для взлета, у нас нет. Весной, на областных соревнованиях, попробую, взлететь на ДВС-варианте. Там хорошая асфальтированная ВПП. И еще, не хотел сегодня на полеты идти (ветрюган, холодно), дак пацаны вытянули. И засняли полет, на мобилку.

Вот такая история. Спасибо за внимание.

www.parkflyer.ru

Технология

Плиты толщиной 3 мм с помощью нихромовой проволоки 0,2 мм режутся пополам до толщины 1,5 мм, после чего используются в качестве обшивки. Лонжерон и переднюю кромку я вырезаю из 4,5 мм пенопласта, нервюры из трехмиллиметрового.

Резку пенопласта делаю так: поперек куска ДВП размером 60х100 см в середине натягиваю нихромовую проволоку: с одной стороны намертво, с другой через пружинку, с краев подкладываю под проволоку монетки соответствующей толщины, и затем подключаю источник тока. Кладу потолочную панель, на нее еще один лист ДВП размером 50х50 см и равномерно веду этот “бутерброд” сквозь проволоку. Получается две панели 1,5 мм толщиной – они подойдут для обшивки крыла.

Нихром нагревается от регулируемого блока питания с напряжением до 30 В. Напряжение подбирается так, чтобы нить хорошо резала панель и не проплавляла ее сильно при остановках движения пенопласта при резке.

Пенопласт имеет свойство тянуться, из-за чего крыло без ниток получится хлипкое на крутку и прогиб. Решение проблемы – нитки, приклеенные вдоль лонжерона (между лонжероном и обшивкой) и по передней кромке. Они придают крылу необходимую жесткость.

Нитки беру из бельевых веревок. Веревки белого цвета, материал – какая-то синтетика, продаются на каждом углу. Представляют из себя сплетенную трубку, сами нити не свиты и совсем не тянутся и не пружинят – в отличие от простых ниток.

Если взять потолочную плиту и деформировать ее, то сразу станет заметно что с одном направлении гнется намного легче, чем в поперечном. Это надо учитывать (и использовать!) при вырезании заготовок как фюзеляжа, так и крыла, стабилизатора и киля. Панели можно гнуть о край стола, как картон или бумагу.

Немного о клее. Он должен быть густой – такой, как продается. Пробовал разбавлять его спиртом и денатуратом – к сожалению, плохо держит, когда высохнет, поэтому разбавлять не рекомендую.

Сборка

Крыло

Сборка производится в следующем порядке. В лонжероне сверху вырезаются пазы для нервюр – до половины ширины. В нервюрах вырезаются пазы под лонжерон снизу до половины ширины нервюры.

Склеиваем нервюры с лонжероном и передней кромкой. Затем на лонжерон с нервюрами снизу наносится клей, и вдоль лонжерона натягивается нить. После этого, расстелив лист обшивки на ровном столе, приклеиваем каркас к обшивке – естественно, только к нижней ее части.

Когда клей прихватится, мажем клеем оставшиеся поверхности нервюр, передней кромки, лонжерона и край обшивки, который затем образует заднюю кромку. Натягиваем нитки по передней кромке, лонжерону и задней кромке и, обертывая обшивку вокруг передней кромки, получаем полностью зашитое пенопластом крыло.

В качестве пресса используем длинные деревянные бруски. Ровность поверхностей обеспечивается ровностью стола. На рисунке: одна половина крыла под прессом, вторая – в процессе склейки:

Вид готовых половинок крыла:

Через пару часов, когда клей полимеризуется, на место стыка двух половин крыла наносится клей и половинки склеиваются , при этом нитки связываются между собой. Через сутки, когда клей полимеризуется окончательно, крыло готово:

Фюзеляж

Технология изготовления контурного фюзеляжа весьма проста. Он изготавливается из двух пластин толщиной 3 мм.

На одну из них с будущей внутренней стороны по контуру приклеиваются полоски из 4 мм пенопласта, от носа до лонжерона крыла вклеивается цельная пластина из того же пенопласта. В хвостовую часть вклеиваем киль и один-два стрингера – от крыла до киля. Материал – тот же.

Боковина с вклеенными силовыми элементами мажутся клеем, и на них кладется вторая половина фюзеляжа. Собранный фюзеляж помещаем под пресс, представляющий собой ровный стол и ровным кусок ДВП.

Эта технология предназначена для моделей с мотором до 300-го включительно. Для моделей с 400-м мотором желательно вклеить сосновую рейку сечением 5х5 мм вдоль фюзеляжа, так, чтобы она проходила от моторамы через край выреза под крыло и край прорези под стабилизатор.

Под 280й и менее мощные электродвигатели фюзеляж можно еще более упростить. Из 3 мм пластины пенопласта вырезается фюзеляж и на него сбоку наклеивается сосновая рейка сечением 4х5 мм. И всё!

Если длина фюзеляжа больше 500 мм (больше потолочной плиты), то пенопласт элементарно склеивается встык. Главное, чтобы потом внутренние вклейки пенопласта были “вразбежку” со швами склейки.

В заключение оклеиваем скотчем передняя часть крыла, заднюю кромку и законцовки. Вклеиваем стабилизатор. Потом навешиваем скотчем рули и элероны, вырезанные из пластин пенопласта.

Вот и все. Получаем примерно такую модель:

Як-9Т из пенопласта в домашних условиях. — Паркфлаер

Очень повезло, что дома был чертёж самолёта на маленьком листе А4. Взяв лист ватмана, карандаш, линейку, лекало, угольники, телефон, начал увеличивать под нужный масштаб все размеры с маленького чертежа . Через пару часов всё, что мне нужно было для начала работы было на чертеже, а именно : Фюзеляж — вид сбоку и сверху, шпангоуты.

На картинке самое главное плохо видно, по этому я навёл нужные линии ручкой. Приступаем к заготовке материалов, и сборке!Я решил использовать пеноплекс 50 мм толщиной, и резать его на струне. Отрезал заготовку для боковины ( с запасов ) из толстого листа, и начал резать на струне. Толщина боковинфюзеляж, и его усилений должны быть сделаны из пенопласта 10мм толщиной. Но у меня как-то получилось 12 мм толщиной… Придётся делать шпангоуты меньше по ширине, чтоб общая ширина фюзеляжа осталась нужной.Так же сразу отрезал заготовки гаргротов для фюзеляжа. Их я приклею к верху и низу фюзеляжа и буду закруглять. При помощи такой технологии получается правильная форма фюзеляжа, а главное увеличивается прочность, которая нужна будет в воздушном бою.На фотографии почти все материалы, которые нужны для изготовления фюзеляжа. Нету только задней нижней обшивки, я её сделаю из потолочного пенопласта. А первый мотошпангоут сделаю из фанеры 4 мм.Теперь начну переносить размеры с чертежа на листы пенопласта. Думаю из фотографий всё будет понятно.

Зеркально и на вторую боковину.

Теперь боковины можно отложить. Приступим к усилениям для носовой части фюзеляжа. Они так же сделаны из пенопласта 10 мм.

Теперь нужно их приклеить к носовой части фюзеляжа. По внешним контурам они совпадают. Пока боковины сохнут, я начал делать шпангоуты. Ушло на них минут 15 максимум. Сделал я пока что только второй и третий шпангоут, потому что пока что необходимо приклеить только их. Первый шпангоут можно приклеить уже с мотором, и когда будут приклеены верхние гаргроты. На фотографии видны приклеенные усиления, и вырезанные шпангоуты. Так же решил сейчас разметить вырез под крыло.

Теперь можно склеить между собой две боковины и шпангоуты. Очень важно, чтоб все осевые линии совпадали. Особенно в хвосте, чтоб боковины были без перекосов. Склеенный фюзеляж выглядит следующим образом :

.Теперь нужно склеить между собой заднюю часть боковин, чтоб получился острый угол. Сначала их нужно зашкурить. Склеить нужно очень ровно. Если склеить криво, придётся исправлять наклоном киля в противоположную сторону, а это ни к чему.

После того, как клей высох нам нужно подготовить к приклейке грагрота верхнюю заднюю часть.. Я её пощкурил, чтоб поверхности боковин были идеально ровными и не было вмятин. Был заготовлен кусок пеноплекса для гаргрота. Намазал клей, подождал минутку, приложил заготовку гаргрота, выставил, зафиксировал булавками в нескольких местах и пригрузил. Фюзеляж с приклееным гаргротом выглядит следующим образом…

Почему снизу серое — не знаю. Много раз фотографировал, но всё равно так. В прочем, там нет ничего, связанного с постройкой самолёта.Теперь я приклеил передний верхний гаргрот. Он так же сделан из такого же пенопласта. Только по толщине заготовка была чуть меньше.

Когда клей засох, я поставил клеить нижний передний гаргрот. Там заготовка была толще всех. Когда и он приклеился, я срезал лишние куски пенопласта, и зашкурил всё за под лицо с боковинами.

Я заранее решил вырезать место для кабины. Сделал 2 фанерных шаблона по чертежу, приставил их по бокам в нужных местах, и просто прорезал пенорезкой. К сожалению этот процесс сфотографировать забыл.Теперь мой любимый, хоть и очень пыльный процесс — процесс придавания фюзеляжу формы фюзеляжа. Начинаю я с заднего гаргрота. Сначала немного срезаю пенопласта ножом, потом придаю форму крупной шкуркой, затем мелкой. Так же и на передних гаргротах. Когда обработал все гаргроты крупной и мелкой шкурками, обрабатываю нулёвкой, чтоб уж вообще всё гладенько было. Не закруглённый фюзеляж весил 85 грамм, на данный момент весит всего 62. Стал казаться намного меньше в объёме.

Теперь нужно приклеить только заднюю нижнюю обшивку из потолочной плитки, и фюзеляж уже полностью обшит.Пока обшивка клеилась, я занялся стабилизатором и рулём высоты. Они сделаны из пенопласта 7 мм. На заднюю кромку стабилизатора была наклеена бальзовая рейка 7*4мм, на переднюю кромку руля высоты была наклеена рейка того же сечения. Приклеить стабилизатор нужно очень ровно, иначе самолёт будет заваливать на сторону.К сожалению, процесса изготовления киля у меня нету. Думаю, и так будет всё предельно понятно.Нашёл у себя крылья от другой бойцовки, которые случайным образом совпали по чертежу с крыльями, которые я хотел делать, правда каждая из консолей на 10 мм короче, чем мне нужно. Не беда. Приклеил законцовки крыла, которые позже закруглил, и придал крылу форму.

На них уже были элероны из бальзы, правда навешены они были ужасно. Снял их. Навешивать элероны буду, когда 2 половинки крыла будут уже склеены. На одной части крыла виден фанерный уголок, который скрепитт 2 половинки вместе. Сделан он из 2 мм фанерки. Имеет V-образность. На следующий день решил приклеить фонарь кабины. Он был сделан из бутылки. Теперь нужно сделать крепления для крыла. Было решено крепить крыло на резинках. Взял 2 карандаша, и отрезал их по нужной мне длинне. Вклеил их в боковины.К сожалению дальнейшего процесса изготовления нету. Я сделал только крепления для сервомашинок, склеил 2 половинки крыла и навесил элероны.Теперь мой самый любимый процесс — покраска. Нашёл дома белую акриловую водорастворимую краску для радиаторов. На кружке руководитель дал мне черную и синюю краску ( тоже акриловая ) Налил в 3 баночки белой краски, в каждую из них добавлял нужноый цвет. Нужны были светло серый, тёмно серый и голубой цвет. Красить буду, как показано на картинке ниже. Довольно простой камуфляж.

На покраску ушло 2 часа ( не считая высыхания краски ). Акриловая водорастворимая краска сохнет не долго. Еще заметил, что на потолочке остаются разводы после первого слоя краски. Зашкурил немного нулёвкой, и покрыл еще одним слоем краски. Получилось довольно не плохо.

Не стал описывать процесс изготовления рулевых тяг, всё элементарно, из проволоки 1мм.Электроника, которая установлена на самолёте : Мотор такой : Бесколлекторный двигатель 2210N 1000Kv Товар https://www.parkflyer.ru/ru/product/8621/ Регулятор оборотов : Hobbyking SS Series 25-30A Регулятор скорости (программируемый картой) Товар https://www.parkflyer.ru/ru/product/6458/
Сервомеханизмы : HXT900 (9-граммовая микро-сервомашинка) Товар https://www.parkflyer.ru/ru/product/662/

Аккумулятор : Turnigy nano-tech 2200mah 3S 45~90C Lipo Pack Товар https://www.parkflyer.ru/ru/product/1082173/

Но лучше такой : Аккумулятор ZIPPY Compact 1500mAh 3S 25C Lipo Pack Товар https://www.parkflyer.ru/ru/product/401690/

Воздушный винт : APC Style Propeller 9×6 Bone (1pc) Товар https://www.parkflyer.ru/ru/product/5439/

Крепление воздушного винта : Адаптер пропеллера (длинный, цанга) на вал 3мм Товар https://www.parkflyer.ru/ru/product/382048/

Радиоаппаратура : Передатчик Turnigy 9X (Mode2 — газ СЛЕВА, 9 каналов, версия 2). В/ч модуль и приёмник (8 каналов) Товар https://www.parkflyer.ru/ru/product/8992/

И так, теперь наверное самая главная проблема таких моделей… Если Центр тяжести сместится даже на 5 мм назад, то модель будет очень неустойчива. Облёт это доказал. Облётывал самолёт на стадионе. При запуске видимо аккумулятор съехал назад, что и вызвало смещение ЦТ. Но это не помешало мне хорошо полетать. Посадка получилась запланированная, но не очень удачная. Впрочем это бойцовка, и она никак не пострадала ( очень удивился, и обрадовался ). После первого полёта пошёл на кружок, наклеил на аккумулятор и боковину фюзеляжа репейник, и аккумулятор хорошо держался. Для надёжности подпераю его кусочком пенопласта. Ну а теперь видео: Извиняюсь за качество видео, и за то что снимали вертикально. Хотел снять еще одно видео в тот же день, но было уже темно и на камеру ничего не видно. С хорошо закреплённым аккумулятором модель полетела просто шикарно. Не ожидал такого результата. Скорость очень большая, полный газ было страшно давать даже. Очень устойчивая.Благодарю за то, что дочитали или досмотрели мою писанину до конца. Это моя первая статья про постройку самолёта. Если народу будет интересно, буду писать про другие постройки.С уважением, Андрей 15 лет!