Струбцина: делаем в домашних условиях различных видов – варианты, чертежи, реализация

Бухают мастера-кустари. Простите, ведут задушевную беседу. У одного вместо сакраментального «Вася, ты меня уважаешь?» с языка срывается «Вась, а сколько бы ты рук себе хотел?» Тот призадумывается: «Сколько? Да кто ж его знает… Ну, сколько там по работе надо…»

Рук, понятно, чтобы придержать, прижать, подхватить, и пр. Поэтому такого вспомогательного инструмента, как временные съемные зажимы различных видов – струбцины – мастеровому человеку всегда не хватает. Не хватало и во времена, когда эти самые струбцины стоили копейки. Сейчас за хорошую струбцину могут запросить и поболее 1000 руб. При том, что теперь и в мелком штучном производстве широко распространены электроинструмент, электро- и газосварка, склеивание под давлением и др. технологии, требующие надежного удерживания деталей на время рабочего процесса. Назначение настоящей статьи – рассказать читателю, как в домашних условиях изготавливается струбцина своими руками. Желательно – из подручных материалов с минимальной потребностью в сварочных и токарных работах.

Примечание: по-английски струбцина cramp (винтовая), bar clamp (пружинно-рычажная) или просто clamp, аналогично тому, как отвертку (screw driver) зачастую обзывают просто screw. Человек, неплохо знающий разговорный английский, но незнакомый с особенностями технического (это очень разные языки), услышав что-то вроде «Give me screw driver», скорее всего не поймет, чего от него хотят. Тем более, что малообразованные англоязычные артикли чаще всего «глотают». Вдруг вам доведется оказаться в подобной ситуации, прислушивайтесь: «the screw» (именно отвертка) означает инструмент, а «a screw» – какой-то резьбовый метиз (винт, шуруп), который им крутят.

Разновидности

Целью данной публикации не является соорудить нечто вроде энциклопедии монтажных зажимов – их много видов, а патентов на новые, «супер-супер», еще больше. Наша задача – показать, какие из струбцин более всего надобны в домашней мастерской, и как лучше всего сделать струбцину, не тратя много материала и времени.

Наиболее употребительные в кустарном производстве виды струбцин показаны на рис:

1. G-образная (G-cramp; G-clamp) – самая остая, надежная и дешевая из струбцин общего назначения. Недостатки: долго затягивается и может провернуть склеиваемые детали, если шарнир упора некачественный или неухоженный. Последнее довольно существенно: не схватившийся клеевой слой неплохая смазка, а разнимать и вновь сжимать склеиваемые поверхности нежелательно, прочность высохшего стыка от этого резко падает. Кроме того, обычная G-струбцина плохо держит круглые детали, поэтому для фиксации труб либо круглого профиля для сварки или пайки встык используется специальная трубная струбцина (см. след. рис.). Собранный из обычной конструкционной стали s=(2,5-4) мм, такой варной зажим обеспечивает надежную фиксацию труб до d(120-150)х(1,5-4) мм.

   
   Струбцина для сварки и пайки труб встык

2. F-образная (F-cramp). Быстрозажимная, действует по принципу заклинивания скользящего упора в положении мертвой точки. Дожим до прочного закрепления обеспечивается чаще всего винтовым зажимом, как в G-образной. Еще более «мягкий» и быстрый зажим, но менее надежный, дает курково-эксцентриковый зажимной механизм, см. далее. Наиболее универсальная и широко распространенная из струбцин. Главный недостаток – от вибраций и толчков в работе может саморасклиниться и отпустить. Или, наоборот, заклинивается намертво, а при расклинивании ударом молотка (см. далее) «выстреливает» либо струбцина, либо деталь. Для приспособления под сварку труб встык непригодна: губки от косвенного нагрева ведет, стык труб разъезжается.
3. C-образная (C-clamp, fixing tongs). Достаточно узко специализированный инструмент. Основное назначение – сжимание склеиваемых деталей. Простые C-струбцины выполняются с пружинным зажимом. Курково-рычажный зажим позволяет точно устанавливать силу прижима.
4. Угловые струбцины для сварки линейных деталей (труб, профилей) под заданным углом. Вполне устоявшегося специального англо-американского термина нет. Чаще других употребляются welding clamp и dead-lock clamp.
5. Вайма (joiner’s bench) – столярная струбцина для сплачивания щитов из досок, реек и брусьев, сборки узлов из фасонных деталей (напр. перил с балясинами). На след. рис. показана рельсовая вайма; бывают еще реечные и трубные, см. далее. Учтите, что в продаже под названием «трубная струбцина» идут трубные ваймы, а зажимы для сварки/пайки кругляка встык нужно искать по запросу «варная струбцина».
6. E-образная (E-clamp). Узкоспециализированный инструмент для кромления столярных излений на клею. Если нужно аккуратно подклеить кромку на существующей ценной мебели/в интерьере, без E-струбцины трудно обойтись.
7. O-образная или ленточная, или обжимной захват (loop stay, loop brace). Пользуются ленточными струбцинами чаще всего столяры-виртуозы и мебельщики-реставраторы. Если за качественно отреставрированный старинный венский стул можно выручить до $1000 и более, то за самую малость перекошенный или хлябающийся дадут в лучшем случае 15-20 тех же самых. Рамку для большой картины или фотографии сделать без ленточной струбцины тоже не так-то просто.
8. Рычажно-плунжерная (precision clamp). Под нажатием на курок плунжер (толкатель) с зажимным упором плавно двигается вперед. Курок отпущен – плунжер фиксируется поджатой пружиной кулисой, становящейся в положение мертвой точки. Повторное нажатие освобождает кулису и еще продвигает плунжер. В хорошей рычажно-плунжерной струбцине можно надежно зажать куриное яйцо, не повредив его скорлупы. В домашней мастерской такая точность зажима вряд ли когда понадобится, но вдруг – неплохая прецизионная струбцина получается из монтажного пистолета для туб с силиконом и т.п. вязкими составами. В проем (окно) для горловины тубы без проблем устанавливается неподвижная губка, а подвижная насаживается на шток вместо штатного толкателя. При необходимости то и другое можно снять и пользоваться инструментом по прямому назначению.

Укладка пола из шпунтованной доски на бетонное основание

Прежде всего, чтобы уложить доски на бетон, необходимо провести некоторые подготовительные работы. Выравнивать основание можно двумя способами: с помощью самовыравнивающейся стяжки или используя металлический шпатель и цементно-песочный состав.

Под шпунтованную доску утеплитель использовать не обязательно. Однако использовав такой апгрейд, вы получите теплый пол.

Перед укладкой шпунтованной доски следует выровнять пол и тщательно его почистить

Далее необходимо выбрать утеплитель и гидроизоляционную пленку. Какие материалы лучше, сказать сложно. Ясно одно, что идеальным вариантом считается натуральный утеплитель и прочная полиэтиленовая пленка. Также вы можете использовать гидроизоляционный грунт.

Сборка теплого пола на бетонное основание своими руками:

1. На бетонное основание крепится фанера или ДСП. Расстояние, на котором должно находиться ребро фанеры, от стен составляет 1,5 см. Меду листами фанеры также оставляю зазор. Он должен быть равен 2 мм. Для крепления этого слоя, вам понадобятся саморезы, которые утапливаются в дерево.
2. Узнаются размеры пола. По ним обрезаются доски, для этого используется специальное приспособление, например, электролобзик или ножовка.
3. К фанере крепятся сами шпунтованные доски. Первый элемент нужно класть шипом к стене, а круглым пазом от нее. Чтобы стянут доски используют саморезы или гвозди. Такое стягивание должно воспроизводится под углом 45-50 градусов, с шагом 30 см.
4. После того, как все доски будут уложены, зазоры между стенами и полом шпаклюются и декорируются плинтусом.

Это самый простой вариант укладки шпунтованной доски. С таким монтажом вполне можно справиться самому. Крепить доски к фанере легко и быстро, однако чаще используют сплачивание элементов с лагами.

Как какую делать

Любую из описанных выше струбцин можно изготовить самостоятельно в домашней мастерской. Столярные струбцины делаются из металла – деревянные станина и губки инструмента не выдержат противодавления материала детали(ей), зажим ослабнет уже во время работы, а сама струбцина придет в негодность. С варными и паечными струбцинами и так понятно: только металл; дерево – горючий материал.

Столярные струбцины для работ с ценным деревом либо изделиями лучше делать деревянными, но можно пользоваться и металлическими с проставками из фанеры или ровной драни. Струбцины для склеивания в пласть (на толстые заготовки из нескольких тонких) лучше использовать деревянные, даже если клеится металл или пластик – деревянные губки дают более равномерное распределение давления по плоскости и, соответственно, лучшее качество склейки. Хрупкие детали (стеклянные и т.п.) сжимаются для склеивания только деревянными струбцинами.

Самозажимной вариант

Для склеивания деталей лучше выбрать самую простую модель струбцины, которая имеет F-образную форму. В магазинах продают различные модели, которые состоят не только из древесины, но и из металла. Стоимость таких инструментов высока. Поэтому многие мастера предпочитают изготавливать их своими руками.

Для небольших операций отлично подойдет зажимная струбцина кулачкового типа. Например, если необходимо склеить небольшие детали или зафиксировать заготовки. Такая модель работает так же, как и ф-образный элемент. В состав инструмента входят 2 губки и направляющие шины. Губки: подвижная и неподвижная. Для надежного зажима необходимо хорошо зафиксировать заготовку и повернуть кулачок на 90 градусов.

Сделать такой инструмент можно самостоятельно при минимальном наборе инструментов и материалов. Перед началом следует начертить чертеж изделия. Можно использовать любой материал для изготовления, а также изменять стандартные размеры по своему желанию.

Шину изготавливают деревянную или металлическую. Маленькие болты и заклепки можно применять вместо металлических штифтов. Рекомендуется изготавливать одновременно подвижные и неподвижные губки, так как они зеркально отображают друг друга. Их ширину и длину можно изменять, чтобы увеличивать захват изделия.

G-образные

Станины G-струбцин фабричного производства выполняются литыми. В гараже или сарае, даже в кузне на своем участке, организовать сталелитейку нельзя. Поскольку G-струбцины как самые «хваткие» применяются преимущественно в слесарно-сварочных работах с довольно длинными и/или тяжелыми деталями, то и самодельную G-образную струбцину нужно делать из металла на сварке или цельной.

Мастера-умельцы часто сваривают себе струбцины из листовой стали, поз. 1 на рис.:

Самодельные G-образные струбцины

Видимо, копируя профиль станин заводских изделий, что в данном случае неправильно. Профили литых станин струбцин показаны на поз. 2. Обратите внимание на зализы и галтели (показаны стрелками). Сглаживание профиля необходимо во избежание концентрации механических напряжений: они «любят» углы и щели, как постельные клопы. Но сварочный шов не работает, как галтель! Нет, струбцина скорее всего не сломается и не погнется. Однако отдачей зажатой детали станину немного поведет, и добиться точной фиксации будет трудно, причем не исключается и проворот детали при затягивании зажима.

Вполне надежны самодельные струбцины из отрезков швеллера (поз. 3). Недостатки – трудоемки, несоразмерно тяжелы сравнительно с шириной захвата. Резать швеллер на станины струбцин можно, если вам нужно будет сжимать детали очень сильно. Оптимальный вариант станин струбцин для обычных работ – из профильной трубы квадратного сечения, поз. 4. В зависимости от типоразмера и толщины стенок заготовки струбцины из профтрубы можно делать на ширину захвата до 1 м и более, см. видео:

Видео: струбцины из профильной трубы

Примечание: об изготовлении самого ответственного узла G-струбцины – винтового зажима – см. в конце, поскольку он применяется и в струбцинах других типов.

G-E

Разновидностью G-струбцины является поджимная, которую условно можно бы назвать GE-струбциной. Поджимные струбцины хорошо известны строителям маломерных судов из дерева, однако будут весьма полезны и в малом деревянном строительстве (напр. дачного или каркасного дома, хозблока и т.п.).

Чертежи поджимной струбцины и способ их применения показаны на рис.:

Чертежи и порядок применения поджимных струбцин

К примеру, при зашивке, скажем, ригеля (стропильной конструкции) крыши каждая следующая доска сначала плотно прижимается к предыдущей, а уж затем крепится к стропильным балкам. Соответственно, надежность и долговечность всего кровельного пирога намного возрастают.

Монтаж шпунтованных досок на лаги

Прежде всего стоит отметить один нюанс – шпунтованные доски должны укладываться в два этапа. На первом этапе доски крепятся частично (как правило, закрепляется одна из пяти досок в ряду), а примерно через полгода весь пол необходимо перестелить, подбив доски более плотно и осуществив крепление шпунтованной доски к лагам.

Такая технология очень важна: влажность досок в помещении понемногу снижается, и через некоторое время между ними возникают щели. Именно по этой причине доски необходимо уложить снова, надежно закрепляя каждую из них – таким образом создастся плотный чистовой пол, и качество такого покрытия будет предельно высоким.

Обустраивается пол из шпунтованной доски своими руками следующим образом:

Сначала укладывается первая доска. В качестве первой доски желательно выбрать самую ровную и соответствующую длине стены доску. Она укладывается шпунтом к стене, с зазором около 1-1,5 см – так дерево сможет легко расширяться под воздействие температуры и влаги. Не стоит беспокоиться о том, что зазор будет видно – его скроет плинтус. Первая доска должна крепиться максимально плотно: саморезы или гвозди должны плотно входить в лагу.

Дальнейшая укладка половой шпунтованной доски требует монтажа и подбивки следующих досок. Каждая последующая доска укладывается рядом с уложенной ранее. Используя резиновый брусок и молоток, нужно подбивать доску таким образом, чтобы шпунт вошел в паз. Нужно не забывать о том, что изначально к лагам крепится только каждая пятая доска. Для ее временного закрепления нужно закрутить саморез в отверстие, высверленное в нижней части паза.

Чтобы доски при закреплении удерживались на своем месте, их необходимо качественно сплотить, используя один из следующих способов:

• Сплочение скобами и клиньями. На расстоянии 10-15 см от доски в лагу забивается скоба, а к самой доске прикладывается деревянная прокладка длиной около 60 см. В пространство между прокладкой и скобой вбивается два клина, причем их острые концы должны располагаться один напротив другого. Забивая свободные концы клиньев, выполняется стягивание досок: шпунты заходят в пазы достаточно плотно, в результате чего все щели затягиваются.
• Сплочение упорами и клиньями. Технология выглядит точно так же, как и в предыдущем примере, но роль скоб на этот раз играют деревянные упоры (небольшие бруски, прочно закрепленные на лаге). Важно, чтобы толщина двух клиньев с узкой стороны и расстояние от верхнего края упора до доски совпадали.
• Сплочение клиновидным сжимом с подвижной скобой и клиньями. Закрепив сжим на лаге, нужно забить два клина между его опорами, в результате чего доски качественно и надежно стягиваются.
• Сплочение винтовым домкратом. Недалеко от укладываемых досок прибивается одна опорная, на которую будет опираться домкрат. В результате стягивание половицы будет осуществляться через деревянную прокладку.

Установив и сдвинув все доски, можно укладывать последний ряд. Крайняя доска монтируется на свое место, и в пространство между ней и стеной вбивается клин. Когда доска плотно зашла в предыдущие ряды, ее нужно намертво зафиксировать саморезами или гвоздями. После этого клин можно вынимать. Естественно, между стеной и крайней доской необходимо оставить зазор на тепловую деформацию. Когда последняя доска установлена, то устройство пола из шпунтованной доски можно считать завершенным.

F-образные

Устройство F-струбцины, так сказать, в полном комплекте, показано на след. рис.:

Устройство F-образной струбцины

В ходе использования башмак двигают по направляющей, пока пятка не коснется детали. Тогда большим пальцем руки сдвигают собачку или нажимают на нее (в зависимости от конструкции фиксатора), при этом башмак заклинивается на направляющей. Тогда деталь дожимают поворотом рукояти винтового зажима, или отводя курок эксцентрикового прижима. Расфиксация и разжимание – в обратном порядке.

Городить сложный фиксирующий механизм в самодельной F-струбцине особого смысла нет. Тогда для заклинивания башмака нажимают на его внутренний обушок, или слегка бьют туда легким молоточком, если струбцина мощная, широкозахватная. Как правило, ползун саморасклинивается уже при разжатии винта или вбросе курка в гнездо. Если же башмак заело, расклинивают его легким ударом по наружному обушку со стороны упора (в направлении, обратном заклинивающему).

Слева на след. рис. даны чертежи быстрозажимной F-струбцины с губками из дерева. В центре – внешний вид инструмента, а справа – порядок пользования им. Размеры пересчитаны из дюймовых; их можно округлить до ближайших целых мм.

Чертежи, внешний вид и порядок использования F-струбцины с губками из дерева

Основное назначение данной струбцины – прижим при склеивании в пласть. Предпочтительный материал губок – клен, вяз, граб, бук, дуб или др. древесина, сочетающая в себе высокую прочность и вязкость; из такого дерева делают, например, упорные гребенки фуговальных и копировальных станков по дереву. О других вариантах самодельных быстрозажимных струбцин см. подборку видео:

Видео: самодельная F-образная струбцина

Видео: эксцентриковая струбцина

Видео: быстрый зажим – струбцина своими руками

Специальные конструкции струбцин

Освоив навыки изготовления струбцин простой формы, можно совершенствовать их и делать приспособы для соединения сложных деталей.

Встречаются самодельные струбцины, сделанные из деревянной вешалки, которую распиливают на части. Комбинируют дерево и сталь, выполняют более удобные ручки, позволяющие быстро закручивать винт. Это особенно важно, если надо часто менять положение или использовать несколько струбцин одновременно. В случае сложных заготовок можно вначале вырезать их из бумаги, а затем перенести на фанеру.

Угловые варные

Угловая струбцина для сварочных работ должна быть полностью металлической. Высокой точности фиксации деталей и стабильности (устойчивости) их позиционирования в данном случае не требуется: сварка не относится к точным работам, и достаточно пары-тройки прихватов, чтобы зажим можно было снимать и доваривать без него. Зато струбцина должна накладываться (или в нее вкладываться) на круглые и профильные трубы, а также на цельные профилированные длинномерные заготовки. «Нежный» зажим тоже ни к чему.

Исходя из этих соображений, лучший материал для станины сварочной струбцины – стальной уголок толщиной от 3 мм, поз. А на рис.:

Угловые зажимы для сварочно-паечных работ по металлу

Замыкание угла в треугольник поперечной стяжкой намного увеличит прочность струбцины, а добавив на поперечину еще пару зажимов, получим фиксатор для сваривания под углами 90 и 45 градусов, поз. Б. Зажимы однозначно винтовые: эксцентрик, во-первых, не удержит тяжелый длинномер; во-вторых, от нагрева в работе может просто-напросто испортиться.

Порядок изготовления струбцины из трубы

Для простоты производства нужно сделать чертеж.

Чертеж

Заранее подготовить:

• трубу;
• металлические кольца – 3 шт., по внутреннему диаметру равные внешним трубным размерам;
• сварочный аппарат.

Выполняют работу в следующем порядке:

• 2 кольца сваркой соединяют со стальными уголками, выполняющими роль опорной площадки;
• свободное кольцо приваривают к трубе с установленной гайкой;
• длинный болт вкручивают, на шляпку приваривается металлический стержень, который будет служить ручкой;
• на свободный конец трубы надевают кольцо, на нем находится верхняя муфта, нижнюю губку просверливают, чтобы установить штифты;
• проводят установку нижнего кольца.

Такие самодельные держатели используют при сборке мебельных гарнитуров, любых строительных или монтажных работ.

Столярные клещи

Деревянные временные задимы используются в столярном деле так же широко, как стальные в слесарно-сварочном. В силу особенностей основного конструкционного материала столярные струбцины выполняются почти исключительно C-образными (струбцины-клещи).

Самое мощное из столярных зажимных устройств – струбцина-крокодил, поз. 1 на рис.:

Разновидности столярных струбцин

Губки из дуба, вяза, бука, граба, ореха. Резьбовые пары – от М12. Зажимать детали «крокодилом» дело хлопотное, поэтому вместо него нередко пользуются шарнирной винтовой C-струбциной, поз. 2. Ее «челюсти» можно переклеить из фанеры, и только накладки («губы») наклеить из прочного дерева. Вместо фасонной гайки возможно использовать обычную шестигранную, запрессовав ее в рукоять в тисках; в таком случае рукоятку нужно делать из клена, бука или вяза; дуб при запрессовывании может расколоться.

Струбцины-крокодилы используются для надежной фиксации достаточно больших и тяжелых деталей. При склеивании сильного прижима не нужно, зато струбцин нужно много, не менее 3-4 на 1 пог. м клеевого шва. Поэтому столярные струбцины для склеивания делаются чаще всего фанерными. Каждая «челюсть» переклеивается из 3-х или иного нечетного количества слоев. В одной из «челюстей» с выступом будет средний слой, а в противоположной – два крайних; таким образом, и при помощи стальной шпильки, образуется шарнир. Прижим – пружинный (поз. 3 на рис.), и из подручных эластичных материалов, поз. 4.

Выпиливать и подгонять заготовки фанерных струбцин-крокодилов дело трудоемкое, но в распоряжении современного умельца оказывается отличный заменитель – обрезки ПВХ труб большого диаметра. Разрезное кольцо из трубы, пара деревянных палочек, столько же обрезков садового шланга, и струбцина для прижима при склеивании готова, поз. 5. Дешево и сердито. Еще о струбцинах из дерева см. ролики:

Видео: струбцины из дерева своими руками

Ко второму советуем перейти на YouTube и почитать комментарии, там есть советы по делу.

Принцип действия

Принцип работы струбцины очень простой. Необходимо развести крайне губки таким образом, чтобы они были друг от друга на расстоянии на 3 см большем, чем ширина щита, который будет установлен. Далее нужно зафиксировать их на трубе. Для этого зажимают гайки, которые расположены по краям. Заготовки необходимо положить на трубки и заклеить клеем. Затем их нужно стянуть между собой при помощи вращения «барашка».

При умении пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом можно сделать такую же струбцину для склеивания дерева из металла.

Для поддержания плоскости делянки трубками рекомендуется устроить струбцины в шахматном порядке. Главным преимуществом такого инструмента является простота изготовления и эксплуатации.

Ваймы

Доски/рейки/брусья сплачивали в щиты еще столяры Древнего Египта; кстати им был уже известен и токарный станок по дереву. Но если вы пошерстите наставления по столярке и рекламные материалы 100-120 летней давности, то обнаружится, что тогда на мебель для бедных шла древесина качества, по теперешним временам, элитного. И то, в заказах на производство (поштучное) оговаривается «по мере поступления материала». Это первое. Второе – вкусы изменились. Сегодняшние заставляют вспомнить эпоху рококо – наши современники предпочитают нечто «натурально», вычурное; если возможно – уникальное. То и другое обстоятельство не могло не сказаться на конструкциях вайм – специальных столярных струбцин для склеивания по кромке длинномерных пиломатериалов, что и есть сплачивание.

Если вам захотелось сделать, например, простую кухонную табуретку «как бабушкина», и у вас есть для этого прямослойные, без сучков и свилей доски, то вполне возможно обойтись традиционной самодельной ваймой, поз. 1 и 2 на рис.

Архаичные (традиционные) и современные ваймы

Но если вы задумали сплотить щит наподобие того, что на рис. 3 (а красиво, все-таки), то усилие прижима понадобится на порядок большее – ведь теперь доски нужно не просто прижать, но буквально вдавить друг в друга, и так, чтобы вся сборка не вспучилась и не вывернулась.

Именно такого рода сплачивание производится современными ваймами. Упомянутая в начале рельсовая вайма – дорогое удовольствие, причем на щит для столешницы их нужно не менее 5-6. Равноценного самодельного эквивалента, к сожалению, нет, но трубные и реечные ваймовые упоры (поз. 3) продаются и сдаются в аренду по приемлемым ценам. Достаточно мощная реечная вайма может быть собрана на отрезке стальной профильной трубы, поз. 4. Если же нужно на скорую руку склеить в кромку пару небольших досок, то мини-вайму для этого можно соорудить из негодной ножовки по металлу, см. след. рис.

Мини-вайма из слесарной ножовки

Об иных конструкциях самодельных вайм см. сюжет:

Видео: ваймы своими руками

На какое основание можно стелить половой шпунт

Шпунтованная доска может быть уложена практически на любое основание. Чтобы такое покрытие прослужило как можно дольше, поверхность пола нужно подготовить. Сделать дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Половой шпунт можно стелить практически на любое основание, например, на лаги

На какие основания можно укладывать шпунтованные доски своими руками:

1. Шпунтованные доски можно укладывать на бетонное основание. Если на такой поверхности имеются ярко выраженные неровности, то его необходимо залить новым слоем стяжки.
2. Также вы можете смонтировать такую конструкцию на лаги. Лаги прикрепляются к основанию саморезами, дюбелями или клеем.
3. Если вы решили использовать шпунтованные доски, как лицевую отделку, то можете постелить фанеру. Фанера крепится к основанию клеем или саморезами.
4. Старый деревянный пол тоже можно облицевать шпунтованной доской. Главное чтобы все его элементы были целыми и прочно держались на основании.

Какое бы основание вы не использовали, вам необходимо позаботиться о дополнительном утеплении пола. Сначала на черновой пол укладывается гидроизоляционная пленка, затем утеплитель, например, стекловата, последним слоем вновь укладывается пленка. Только после того, как все слои находятся на своем месте, можно использовать саму шпунтованную доску.

Обжимной захват

Ленточные обжимные струбцины (обжимные захваты, O-струбцины) в практике домашних умельцев используются редко. Но вспомнить о них заставляет не технологическое обстоятельство: 3000 руб. за фирменную это еще дешево. Между тем ничуть не худшая O-струбцина может быть изготовлена собственноручно.

Понадобится для этого прежде всего плоская текстильная стропа и 4 антабки к ней. Угловые прижиму, губка и ползун винтового прижима – из дерева и ДВП, слева на рис. Порядок использования имеет некоторые особенности (между прочим, такие жа и для самых дорогих фирменных).

Самодельная обжимная струбцина для мебельно-столярных работ

Допустим, нам нужно собрать серию одинаковых фоторамок. Если разных – переналадку инструмента придется делать под каждую. Если же нет, то:

• Детали изделия первоначально собирают всухую, без клея.
• Выкладывают на плаз (ровную плоскость) и по отметкам на нем выставляют углы по 90 градусов.
• Обводят петлей стропы, расставляют прижимы по углам.
• Передвигая антабки, добиваются слабого равномерного натяжения ветвей стропы (справа на рис).
• Понемногу затягивают прижим, следя за углами изделия.
• Если какой-то из углов расходится, то в его сторону нужно подать немного стропы, продергивая через соттв. антабки.
• Наладку обжимной струбцины считают законченной, если удается прижимом свести все угловые зазоры «в ниточку» – больше крутить винт не нужно.

Теперь, если делается серия изделий, после склеивания одного винт ослабляют, вставляют следующее (уже с клеем в углах), затягивают прижим «до ниточек», и т.д.

Универсальное устройство

Приспособление для сварки труб

Это приспособление пригодится для сварки труб.

Нужны компоненты:

• уголки – 2 шт. по 70 х70 (мм.);
• металл до 10 мм. толщиной – 2 полосы;
• болты – 3 шт.;
• гайки – 5 шт.

Выполняют работу в порядке очередности:

• стальные полосы обрезают по концам под углом в 45 град.;
• сверлят отверстия под болты, скрепляют ими пластины;
• приваривают к железу уголки по ширине 7см.;
• на корпусной основе сверлят полые выемки;
• сваркой на каждую сторону устанавливают гайки.

В такой установке можно работать с трубами под нужными углами. Для этого:

• откручивают гайки на стальной опоре;
• выставляют под нужным углом;
• прикручивают верхними болтами для надежности крепежа.

Если есть тиски, струбцину фиксируют для регулировки нужного угла.

Винтовой прижим

Самое неприятное при пользовании струбциной – если поджимная шайба (пятка) заедает на шарнире и начинает прокручивать деталь. Струбцину тогда приходится снимать, переустанавливать, а мелкая деталюшка может и поломаться.

Во избежание подобной ситуации пятки струбцин фабричного производства сажаются на шаровой упор, слева на рис.:

Конструкции винтовых прижимов струбцин

Сделать его самостоятельно нереально: кроме прецизионной токарки, нужен еще металл, сочетающий в себе высокую прочность и вязкость. Поэтому прижимные узлы самодельных струбцин выполняются чаще всего чашечными под винт с шайбой (чертежи справа там же). Подобная струбцина требует регулярного ухода: пятку прополаскивают в керосине 2-3 раза, пока не перестанет выделяться муть истертого металла. Затем на стык пятки с винтом подпускают 2-3 капли веретенки, часового масла и т.п. жидкой смазки.

О резьбе

Резьбовые пары заводских струбцин, как известно, со специальной резьбой – прямоугольной или трапецеидальной увеличенного шага. Мастеру-любителю, скорее всего, придется использовать кусок резьбового прутка и обычную гайку с метрической катаной резьбой. Чтобы прижим не заедал, нужно, во-первых, гайку пройти вторым метчиком соотв. типоразмера. Если резьба крупнее М12, то последовательно вторым и третьим метчиками. Пруток аналогично проходится плашкой 2-3 раза, пока плашка (лерка) от удара пальцем по водилу воротка не начнет свободно «бегать» по резьбе. Во-вторых, резьбовую пару нужно также регулярно протирать ветошью с керосином и смазывать любой консистентной смазкой для машин и механизмов.

Примечание: если гайка наваривается на станину металлической струбцины, то резьбу в ней приходится фактически нарезать заново – исходную от сварки сильно ведет.

В заключение даем видео обзор различных конструкций поджимных шайб для самодельных струбцин:

Деревянная универсальная струбцина своими руками

Проще всего сделать струбцину из деревянной планки и бруса. Дерево — достаточно демократичный материал, поэтому, если выполнить правильную разметку деталей и использовать надлежащие инструменты, то без особых усилий можно сделать зажим любого уровня сложности.

Для изготовления деревянной струбцины потребуются следующие инструменты и приспособления:

• Настольный сверлильный станок мощностью 400-500 Вт под сверла от 1-15 мм. Вертикальный ход сверлильного патрона должен быть не менее 120 мм;
• Электрический шлифовальный круг. Его можно сделать самостоятельно, для этого на электроточиле вместо абразивного камня устанавливают круг из фанеры, толщиной 10 мм и диаметром 350 мм, на котором с двух сторон наклеены полотна наждачной бумаги;
• Ручная дисковая пила по дереву с диаметром диска не менее 150 мм. Можно использовать болгарку или ленточную пилу.
• Все остальные операции можно сделать с помощью ручного инструмента. Разумеется, сверлить отверстия и нарезать пазы можно также и ручными дрелью и ножовкой, только достичь требуемого качества и точности изготовления с использованием ручных инструментов будет очень непросто.

Угловая струбцина для сборки мебели: что это такое и как она устроена

Струбцина – это удобное приспособление, которое применяется в процессе сборки мебельных конструкций. Зажим значительно упрощает работу и сокращает время ее выполнения. Струбцины, предназначенные для сборки мебели, временно фиксируют составные части конструкции, пока они не будут полностью закреплены. Существует несколько видов этих приспособлений. Струбцина углового типа используется для скрепления отдельных элементов мебели под прямым углом.

Это приспособление является настоящим помощником для сборщика мебели.

Состоит она следующих компонентов:

1. Зажим и два упора.
2. Подвижный блок.
3. Рычаг – механизм, обеспечивающий передачу высокого усилия.
4. Винт – фиксирует подвижную часть струбцины в необходимом положении.
5. Бегунки – обеспечивают слабый зажим детали.

Зная устройство и принцип действия этого приспособления, можно без проблем изготовить его самостоятельно.

Главное назначение струбцины заключается во временном скреплении элементов мебельной конструкции.

Процесс самостоятельного изготовления

Существует несколько вариантов изготовления этих приспособлений своими руками.

Угловая для сборки мебели

Те, кому доводилось самостоятельно собирать мебель, не раз ругались по ходу сборки из-за неудобств при соединении больших частей друг с другом. Особенно трудно это делать, если нет помощника. Таким помощником могут стать несложные мебельные тиски, точнее, несколько простейших зажимных устройств и прочный прямоугольный стол или столярный верстак, о изготовлении которого можно узнать из данной статьи.

На столе устанавливаются пазы для закрепления деталей собираемой мебели, а столярные струбцины служат фиксаторами. Есть очень много разных вариантов того, как сделать такие приспособления.

Столярная струбцина

Простейшая винтовой зажим изготавливается по принципу штангенциркуля. Для этого понадобится несколько брусков прочного дерева и небольшой лист фанеры. Для фиксации такого устройства в определённом положении используется винтовое приспособление с фиксирующим бруском на рейке этого нехитрого инструмента.

Для прижатия обрабатываемой детали к столу часто используют самозажимные струбцины. Принцип действия их очень прост. На верстаке такое приспособление фиксируется с помощью винтовой шпильки, а зажим производится специальным рычагом с закруглением на зажимном конце.

Такие инструменты очень удобно использовать для обработки большого количества деталей одной формы. Например, при фрезеровании или шлифовании, а также при сверлении и пилении.

https://youtube.com/watch?v=ayx-NSjjB8M

Для сварочных работ

Сегодня сварочный аппарат в гараже уже не редкость, а порой и необходимость. Для сварочных работ зажатие деталей под определённым углом порой бывает нужно, как воздух. Покупные инструменты часто подводят из-за недобросовестности их изготовителей, поэтому лучше сделать струбцину угловую для сварки самому.

Найдя нудный чертёж или сделав его самостоятельно, готовим нужный материал и инструменты. После этого приступаем к изготовлению по нехитрой схеме:

Изготовление основы. Стальные пластины и уголок такой же толщины свариваем по чертежам выбранного варианта. Главная задача — тщательно вымерять угол под 90 градусов для закрепления свариваемых деталей. Угол может быть и другим, если вы делаете инструмент для узконаправленной цели. Изготовление зажимного устройства. Для этого можно использовать гайки большого диаметра. Их закрепляем с помощью болта, чтобы можно было менять в случае срыва резьбы. Можно найти винтовые устройства с поломанных тисков или верстаков

Опять же важно проследить, чтобы зажимные лапки были под прямым углом или тем углом, на который рассчитано наше устройство. Сборка изделия и крепление. Когда основа и зажим готовы их соединяют в зависимости от конструкции изделия: сваркой или с помощью болтов и гаек

Здесь можно продумать вариант закрепления приспособления к неподвижной поверхности. Для этого можно просверлить в основании несколько отверстий для такого крепления.

Изготовление любого варианта требует немало усилий и стараний. Всё это окупится сторицей, когда очередная сварка или соединение двух реек под прямым углом пройдёт быстро и гладко. Ведь у вас будет надёжный помощник, который всегда рядом и готов исправно служить тому, кто его сделал своими руками.