В этой статье представлены образцы дачных туалетов: чертежи кабинок, их средние размеры, некоторые рекомендации по строительству. Конструкция может быть разной: есть проекты прямоугольные, треугольные, ромбовидные. Выбираете форму, потом материал, и можно приступать к строительству. Чертежи есть, строение — не самое сложное. Только учтите, что размеры даны для людей среднего роста и комплекции. Их легко можно изменить, не особо меняя конструкцию.
Дизайн дачного туалета может быть простым или замысловатым
Санитарно-гигиенические нормы дачного туалета
Перед началом монтажных работ по самостоятельному сооружению туалета на даче, следует тщательно изучить нормативные акты, которые регулируют процедуру строительства. Существуют определенные требования, которые нужно соблюдать:
- проверить, чтобы туалет не мешал соседям. В противном случае они имеют право пожаловаться в соответствующую инстанцию и существует вероятность, что понадобится переносить строение;
- подобрать месторасположение, учитывая все нормативы и нормы по размещению. Если этого не сделать, то результатом станет серьезное ухудшение экологической ситуации в местности, загрязнение почвы и рядом расположенных водоемов и источников воды. Владелец участка должен будет заплатить штрафы, также может быть нарушено здоровье вследствие загрязнения окружающей среды;
- при проектировании надо позаботиться о вопросе удаления отходов из выгребной ямы;
- при подборе подходящей конструкции важно учитывать особенности участка, в частности, водный горизонт. Если подземные воды располагаются близко к поверхности, требуется остановить выбор на полностью герметичной системе.
Внимание! Следование данным требованиям позволит в будущем предотвратить разнообразные эксплуатационные проблемы.
Особенности построения чертежа
Дачный туалет – не такая простая конструкция, как склонны думать многие начинающие строители. Существует ряд особенностей, которые важно учитывать при разработке проекта и построении чертежей.
Согласно санитарным нормам, дачный туалет не должен размещаться ближе, чем на расстоянии 12 м от жилого дома и 8 м от колодца или скважины
Правила устройства туалета:
- Размеры. Учитывайте размеры внутреннего помещения уборной. Минимально допустимая площадь – 1 х 1 м. Если сэкономить и сделать кабинку меньше, пользоваться ей будет неудобно. Также особое внимание стоит уделить выбору дачного унитаза.
- Высота. Имеется и ограничение по высоте. Нежелательно строить сортир меньше 2 м в высоту. Входить в него, согнувшись, очень скоро надоест.
- Уклон крыши. При устройстве односкатной кровли задняя стенка проектируется несколько ниже передней. Это делается для формирования уклона крыши и стока дождевой воды за постройку.
- Освещение. Если вы не планируете проводить электрическое освещение, обеспечьте попадание дневного света в ваш туалет даже при закрытой двери. Если нет желания возиться с окнами, вырежьте хотя бы небольшое отверстие в верхней части двери.
- Вентиляция. Дачный сортир – постройка плохо вентилируемая. Чтобы это исправить, по задней стенке пускают вентиляционную трубу.
- Тень. Чтобы в дачном туалете было не душно летом, разместите его в тенистом месте.
- Место на участке. Еще один совет по выбору места постройки: избегайте соседства септика или выгребной ямы с источниками водозабора, колодцами, скважинами. Это делается из санитарно-гигиенических соображений.
Если принять во внимание все эти рекомендации, составить проект дачного туалета самостоятельно будет на порядок легче.
По типу утилизации отходов отдельно стоящие туалеты подразделяются на накопительные и выносные. Накопительные варианты предполагают сброс продуктов жизнедеятельности в выгребную яму, септик или накопительную емкость.
Туалеты с выгребной ямой устраивают в удалении от домов, источников водоснабжения и границ соседних участков.
Выносные биотуалеты — сантехнические устройства с небольшой накопительной емкостью не требуют устройства канализации. Отходы накапливаются и компостируются в небольшой емкости, находящейся непосредственно в сантехнике, нуждающейся в регулярном опорожнении. Павильон для биотуалета можно расположить в любом удобном месте.
Постройку, совмещающую туалет и душевую кабинку, целесообразно подключать к одной накопительной емкости. В этом случае потребуется регулярная откачка стоков по мере накопления резервуара.
Герметичную накопительную емкость, стоки из которой регулярно откачивают, располагать допустимо в 5 м от жилья. Этот способ сбора отходов не угрожает окружающей среде и грунтовой воде.
Туалет на даче, посещаемой периодически лишь в летнее время, разумней будет возвести над выгребом без откачки. Такие ямы по мере наполнения закапывают, а сверху высаживают деревья. Возведенный над ним домик просто переносят на новое место.
Объем выгребной ямы, как и объем накопительной емкости, подбирают в соответствии с численностью проживающих и интенсивностью посещения.
Идеи для дизайна и декора
Можно построить стандартную, ничем не примечательную кабинку – а можно украсить ручки и крышу резьбой или росписью. Оригинальная форма и украшения превратят обычный дачный туалет в сказочную избушку.
- Туалет в форме шалаша на участке загородного дома в лесу;
Простая конструкция и собирается быстро, главное все хорошо закрепить Источник perfectforhome.com
- Туалет-ёлка выглядит не столь необычно – но тоже весьма занятно;
Своеобразный теремок может стать даже украшением двора Источник serhio.amohost.ru
- Туалет с хозяйственным блоком – удобная и практичная модель;
Такая конструкция позволит сохранить место на участке и время на возведение отдельных конструкций Источник fishki.net
- Уборная с душем – отличный вариант для тех, кого не устраивает простая обливка из шланга.
Уборная может быть обустроена вместе с душевой кабинкой, где после работ на участке можно освежиться Источник yandex.ru
Кабинка с выгребным резервуаром
Очень часто создают на даче подобную конструкцию. Принцип ее сооружения яма для отходов сооружается непосредственно под домиком.
Это не совсем комфортное сооружение, но простота конструкции и небольшие денежные вложения в строительство делают эту модель востребованной и популярной.
При заполнении ямы на 2/3, ее откачивают. Есть некоторые недостатки этого сооружения: неприятные запахи в теплую погоду; загрязнение грунта.
Важно! При нахождении донных вод рядом с поверхностью, яма с отходами должна быть полностью герметичной, для предотвращения загрязнений.
Теплая уборная
Пользоваться туалетом со стенкой в одну доску летом вполне комфортно. Но не все дачи посещаются только в теплое время года. Для осенне-весеннего периода необходимо хоть какое-то утепление, которое перекроет сквозняки.
В этом случае конструкция туалета ничем не отличается. Только размеры увеличите на 5-10 см больше: обшивка будет двойная — снаружи и изнутри, а между обшивкой уложен утеплитель. Утеплить нужно будет и двери — двойные слишком тяжелые для такой постройки, но изнутри их можно оббить куском линолеума, дермантином и другим хорошо моющимся материалом.
Где лучше расположить дачный туалет?
Оптимальное место — угол дачного участка. Хорошо, если он затенен. От границ владения туалет должен находиться как минимум на расстоянии 1 м. Есть и санитарно-гигиенические требования, соблюдать которые надо неукоснительно. От жилых строений туалет, имеющий выгребную яму, должен находиться в 10-12 м, от источника питьевой воды — в 25 м, или еще дальше. Другие минимальные расстояния:
- 1,5 м — от ягодных кустарников;
- 4 м — от плодовых деревьев;
- 8 м — от бани, летнего душа.
Учитывать надо даже те объекты, что находятся на соседних участках. Если в проекте предусматривается герметичный септик, необходимо обеспечить возможность беспрепятственного подъезда ассенизаторской машины. Учитывают также розу ветров, иначе запахи, несущиеся из санузла, могут сильно испортить настроение хозяевам, их гостям и соседям.
Формы туалетов
Необходимо заранее выбрать подходящий материал, а уже после этого этапа делать проект собственноручно или искать подходящий готовый чертеж.
Большое разнообразие видов у деревянных моделей. Самая популярная форма туалета — «скворечник», однако есть и другие, разнящиеся по сложности возведения:
Домик-шалаш
Такая кабинка компактна, экономична. Ее простая геометрическая форма подкупает легкостью строительства, чертеж ее тоже элементарен. Боковые стены по совместительству выполняют функции скатов крыши, строительство надземной части туалета занимают всего несколько часов. На боковые стенки укладывается кровельный материал (например, мягкая черепица). Отделки требуют фасад и задняя стенка конструкции.
Туалет-теремок
У него ромбовидная форма, которая несколько усложняет работу. Для придания сказочного вида используют различные резные украшения. Каркас облицовывают распиленным пополам кругляком, обычными досками внахлест, блок-хаусом либо толстой вагонкой.
Туалет, совмещенный с душем
В этом случае чертеж такого строения — добавление второй аналогичной схемы с одной стороны. При необходимости размеры этой кабинки можно несколько увеличить.
Скворечник
А вот тем мастерам, которые при строительстве выбирают проекты максимальной простоты, наверняка понравится деревянный скворечник. Возвести его на участке своими руками проще всего. Односкатная крыша и примитивная схема позволяют уменьшить расход строительных материалов. К тому же, крыша дачного туалета дает возможность легко разместить напорный бак – полезная вещь, если вы планируете строить туалет с унитазом.
Но недостатков у конструкции немало. В первую очередь – постройка получается шаткой. К тому же, она легко продувается ветром. Наконец, при обильных осадках влага наверняка просочится внутрь, что также не добавит комфорта.
Тонкости выбора стройматериалов
Когда решение по поводу типа конструкции туалета принято, нужно выбрать материал, который будет использоваться в строительстве. Выбор стройматериала имеет значение еще на этапе разработки чертежа.
Чаще всего применяют:
- дерево;
- кирпич;
- металл.
Это привычные материалы для дачника, с которыми умеет обращаться едва ли не каждый.
Самый распространенный вариант сооружения домика для туалета на даче предполагает использование каркасной технологии.
Каркас сооружают из пиломатериалов или металлопроката, стенки постройки могут быть сплошными или с вентиляционными зазорами в верхней части.
Чаще всего каркасы дачных туалетов, сооруженные из бруска, обшивают обрезной доской, вагонкой или блок-хаусом.
Быстро справиться с отделкой каркаса позволяет использование профнастила, который отлично работает в паре как с деревянным, так и с металлическим каркасом.
Интересно смотрится и превосходно работает отделка каркасной постройки сотовым поликарбонатом и пластиковым шифером.
Домик из бревна выглядит великолепно, но его сооружение потребует больших расходов по сравнению с каркасной конструкцией. Такой туалет необязательно утеплять для эксплуатации в зимний период. Кирпичные туалеты требуют устройства массивного фундамента. Их не возводят над выгребными ямами ввиду внушительного веса.
Значительно быстрее, чем из кирпича, производится строительство туалета из пенобетонных блоков. Этот тип как и кирпичный требует устройства фундамента, предполагает установку биотуалета или вывод стоков в накопитель.
Деревянный
Когда речь заходит о дачном строительстве, в первую очередь представляются всевозможные постройки из дерева.
Доски и брус из недорогих, но достаточно прочных и долговечных хвойных пород дерева легко достать, а для работы не потребуется сложного оборудования. В крайнем случае, с деревом можно работать даже без применения электроинструмента.
В зависимости от того, как вы оформите свой туалет, по одному чертежу можно построить совершенно разные уборные. Один из вариантов – декор стен блок-хаусом или вагонкой
Если есть желание сделать сортир не просто практичным и функциональным, но и полноценным декоративным элементом на вашей даче, попробуйте построить его из сруба. Повозиться придется намного дольше, но результат того стоит.
Дачный туалет – не самая благоприятная среда. Дерево может гнить и разрушаться, если не обработать его специальными средствами. Пропитка антисептиком – обязательное условие при возведении уборной из пиломатериалов.
Строительство туалетного домика по каркасной технологии включает ряд традиционных этапов:
- Этап 1: Установка каркаса на пенобетонные опоры
- Этап 2: Вырезка отверстия над выгребной ямой
- Этап 3: Обшивка каркаса по тесовой схеме
- Этап 4: Укладка кровельного покрытия
Из кирпичей
Преимущества кирпичных построек перед деревянными известны всем еще из сказки про трех поросят.
Кроме прочности, кирпичный туалет обладает низкой теплопроводностью, что важно, если вы ездите на дачу в холодное время года. Кирпичный дачный туалет имеет вид домика с одно- или двускатной крышей. Могут быть запроектированы окна.
Не обязательно использовать обыкновенный кирпич. Более современные блочные материалы, такие как пенобетон, шлакоблок, газобетон станут прекрасной альтернативой
Проект такого сортира включает в себя не только чертеж надземной части туалета, но и фундамента. В этом случае обойтись без фундамента не получится, так как собственный вес постройки из кирпича достаточно большой.
Без опоры грунт в скором времени утрамбуется и просядет, что станет причиной возникновения трещин в стенах туалета.
Из металла
Металл – материал с высоким коэффициентом теплопроводности. В клозете из металлических листов будет невыносимо жарко летом и очень холодно зимой.
Без применения теплоизоляционных материалов железный сортир на даче может быть только временным проектом – до постройки основной уборной.
Чаще всего используют листы профнастила, нашитые на каркас из металлопрофиля. В данном варианте использован профилированный лист металла. Крыша из поликарбоната на металлическом каркасе
Добиться герметичности стыков такого тонкого и гибкого материала сложно. В углах будут щели, через которые домик будет продувать ветер, что также не добавляет уюта.
Если применить современные технологии и использовать в качестве стеновых материалов сэндвич-панели, можно получить вполне комфортную уборную. В качестве утеплителя монтируют пенопласт или минеральную вату.
Подробная инструкция
Когда, с этим уже ситуация понятна, можно и приступать к работе. С хлопковых ремней нужно обрезать все кожаные накладки. Будет довольно просто это сделать, если сначала отсоединить щечные ремни от колец грызла, ещё со старой уздечки.
Поместите их на стол или другую удобную вам поверхность, тогда отметьте необходимую длину
Именно на этом этапе важно разместить на ремнях положение для отверстий. Ориентироваться можно на длину, где то 72 сантиметров, это если не считать пряжку
После того, как уже щечные ремни готовы, можно приступать дальше к изготовлению подбородного ремня. Уже этот ремень вы не сможете снять с фабричной уздечки. Просто приставьте ваши ремни к фабричным и измеряйте необходимую длину, не забывайте ещё оставить, при этом, припуски на петли.
Подбородный ремень составляет такой компонент, как пряжка в конце ремня. Не обязательно использовать традиционною пряжку, можно взять фиксатор из двух колец. Если взять фиксатор, потом не будет необходимости в том, чтобы пробивать отверстия на другом ремешке.
Если прикинуть, то примерно длинна ремешка со свободным концом – 48 сантиметров, еще будет + 4 сантиметра, если шить внахлест. Длинна ремешка с пряжкой будет естественно меньше – 31 сантиметр.
Последующие действия таковы – необходимо изготовить налобник и суголовный ремень. Не стоит гадать с длинной, постоянно в своих измерениях пользуйтесь старой уздечкой. Измерьте длину суголовного ремня и налобника простым способом – просто приложите на длину старой уздечки и отметьте.
С каждой стороны не забывайте оставлять хотя бы 4 сантиметра. Это нужно делать, для того, чтобы ремни потом можно было пришить. Длинна этих ремней, должна составлять 48 сантиметров, это с припусками, а без них 36 сантиметров.
Для того, чтобы избежать распускание краев ремней тщательно обшивайте их.
После этого разложите ваши заготовки на столе, а рядом с ними готовые фабричные. Убедитесь, что вы действовали правильно и ничего не забыли.
После проверки ремни можно сшивать. Протягивает ремни через кольцо и не забывайте сделать отворот. Булавки помогут зафиксировать петлю. Шов должен проходить посередине. Хорошо крепите ремни зигзагоподными швами. Отвороты, которые вы оставили должны быть обязательно снаружи.
Чтобы зафиксировать в пряжке ремни, просверлите отверстия. Маленькая дрель вам поможет в этом, но сверлите только на низких оборотах.
Остается только одно – протянуть щечные ремни через кольца. Можете попробовать затянуть уздечку, надев её на стул. Уздечка готова.
Чертежи деревянных туалетов для дачи
Для того чтобы сделать деревянный туалет на даче, в самом начале нужно создать чертеж проекта. Он необходим для того, чтобы как можно точнее рассчитать нужное количество стройматериала, уточнить размеры кабинки туалета по месту и определить схему канализационного стока (если она требуется).
План-чертеж уличного туалета «Скворечник» представлен ниже.
План-чертеж уличного туалета «Избушка»:
План-чертеж уличного туалета «Домик»:
План-чертеж уличного туалета «Шалаш»:
Выгреб
Выгребные ямы — это отдельная тема. О нюансах их строительства и о том, как можно вообще обойтись без них, пойдет речь ниже.
Устройство туалета на улице: фото
А на данном рисунке изображена схема постройки хозяйственного блока и туалета во дворе. Особого внимания заслуживает отражатель 1, который является одной из главных составляющих туалета, потому как именно он направляет испражнения в переднюю часть сливной ямы. Затем вся масса постепенно сползает в так называемый карман под выкачку. В ходе этого процесса сброшенные массы перемешиваются с бактериями. Именно благодаря отражателю происходить правильный биоценоз. Если его не использовать, то яма понадобиться в 2 раза глубже и больше по объему. «Серые» стоки могут сливаться в яму без отражателя и попадают также в переднюю ее часть. Для того, чтобы не было инфильтрации в грунт, обязательно нужно использовать глухую бетонную коробку 4 и замок глиняный 3. Также крайне необходима дверца ревизионно-прочистная 2.
Размеры деревянного туалета для дачи
Для определения точного размера туалета сначала следует выбрать тип кабинки и способ организации канализационного стока.
Для всех типов конструкции кабинок туалета существуют свои нормы в размерах, что объясняется специфическими особенностями их формы. К примеру, для конструкции туалета «Домик» и «Скворечник» с учетом высоты стульчака от пола – это 1,5 м (углубление) и приблизительно от 1,2 м (ширина по основанию). Для конструкции кабинок «Избушка» и «Шалаш» с учетом постамента стульчака эти нормы составляют 1,5 м (углубление) и от 0,9 м (ширина основания).
По правилам строительства в туалетной кабинке «Шалаш» расстояние от головы «гостя» до боковых стенок помещения должно быть не менее 40-45 см (если человек стоит). Этот факт должен быть основополагающим при проектировании угла наклонных стенок и ширины основания конструкции. Как средний вариант – высота точки купола кабинки «Шалаш» составляет 2,0-2,2 м (над постаментом – 1,90 м), а высота бортика стульчака – 0,5 м от уровня пола.
Как правильно построить деревянный туалет на даче своими руками
Самым простым, классическим типом деревянного туалета для дачи, сделанного своими руками, является туалетная кабинка «Скворечник». Она представляет собой невысокое строение со скошенной односкатной крышей, дверью и вентиляционным окошком. Такая постройка проста в исполнении и довольно экономична. Кроме этого, такой уличный клозет при необходимости можно легко перенести на новое место.
Технические характеристики традиционного уличного туалета «Скворечник»:
- передняя стенка (высота) – 2,3 м;
- задняя стенка (высота) – 2,0 м;
- ширина передней и задней стенок – от 1,0 м;
- основание кабинки – 1,0 на 1,0 м (стандартно, но можно больше);
- величина угла ската кровли – 25-35 градусов.
Для строительства деревянной кабинки «Скворечник» могут понадобиться следующие материалы:
- деревянный брус;
- обрезная доска;
- деревянная вагонка;
- ДСП, ОСП листы или фанера;
- дощатый щит;
- шифер (классический или пластиковый);
- рубероид;
- стальной металлопрофиль.
При постройке туалета на даче своими руками нужно соблюдать такие правила:
- Создавая чертеж будущей кабинки, необходимо учитывать размеры внутреннего помещения, чтобы пользоваться туалетом было удобно и безопасно.
- Высота туалетного домика должна быть не менее 2,0 м. Низкий дверной проем неудобен, так как перед входом внутрь каждый раз нужно будет обязательно наклониться.
- При постройке кабинки типа «Скворечник» передняя часть кровли выше задней. Это необходимо для того, чтобы сток дождевой или талой воды происходил за строением.
- Если электрическое освещение внутри туалетного домика не планируется, то нужно позаботиться о естественном освещении кабинки через небольшое окно в верхней части строения или в двери.
- Для вентиляции туалета следует предусмотреть открытое окошко или вытяжную трубу. Это важный момент, о котором не стоит забывать.
- Для того чтобы летом в туалетной кабинке не было слишком душно, ее лучше строить на самом тенистом участке.
- При выборе места для туалетного домика на даче следует избегать соседства с колодцами, скважинами, природными и искусственными водоемами.
Процесс постройки уличного туалета «Скворечник» с выгребной ямой:
- Для начала нужно выкопать яму объемом 2,0-2,5 м³. Яма должна выходить из периметра туалетной кабинки (см. чертеж «Скворечника» выше). Нижний уровень котлована лучше делать с небольшим уклоном в сторону выгреба. Для герметизации биологических отходов дно и стенки котлована выложить кирпичом, шлакоблоком, бетонным саркофагом.
- Из деревянного бруса (толщиной не менее 10,0 см) собрать основание под туалетную кабинку. Для этой цели можно использовать бетонные блоки, бордюр или шлакоблоки – это увеличит срок использования надстройки туалета. Часть ямы, предназначенной для осуществления выгреба, закрыть деревянным настилом (щитом). Его крышку нужно обработать битумом и накрыть рубероидом для защиты от проникновения влаги внутрь котлована.
- Вторая часть ямы предназначена для расположения над ней деревянного домика. Каркас кабинки «Скворечник» собрать по схеме.
- Затем его можно обшить обрезной доской, вагонкой, деревянными щитами или любым другим отделочным материалом. Внутри кабинки смонтировать стульчак с отверстием нужной формы и размера.
- Крышу туалета покрыть любым кровельным материалом, в передней части установить дверь, вырезать вентиляционное окошко. Готовую деревянную кабинку установить на фундамент с ямой и зафиксировать ее со всех сторон. Вплотную к задней стенке туалетного домика, в деревянном настиле, вырезать отверстие под пластиковую вентиляционную трубу (диаметр 10,0 см). Вставить ее в это отверстие и закрепить к стенке туалета хомутами. Нижний конец трубы заглубить на 20,0 см в яму, а верхний конец должен быть не менее 70,0 см от уровня настила (надеть защитный колпак).
После того как конструкция туалета будет смонтирована, все деревянные поверхности кабинки нужно обязательно обработать пропиткой, покрыть морилкой, лаком или масляной краской. Такая обработка замедлит процесс старения древесины и придаст постройке красивый эстетичный вид. Соблюдая особую технологию, дачный деревянный туалет можно обложить кафелем изнутри.
По такому же принципу на дачном участке можно построить и установить своими руками деревянные туалетные кабинки другой конструкции.
Этапы строительства
Туалет дачный деревянный – довольно простая в исполнении постройка. После того, как благоустройство накопителя для отходов завершено – начинается основная часть работы.
- Сначала формируется фундамент. По периметру вколачивают столбики. Они будут выполнять функцию опоры. Столбики могут быть металлическими, кирпичными или деревянными.
- Сколачивают раму. К тыловой части прикладывают рубероид, чтобы воды не «подтачивали» основу. Рама располагается на столбиках.
- С помощью стоек, рам и перекладин формируется каркас будущей кабинки – стены, сиденье, окошко для вентиляции, потолок, скат крыши, дверь.
- Каркас устанавливается и закрепляется на фундаменте.
- Каркас и доски для обшивки обрабатывают антисептиком.
- Сколачивают дверь и крепят её на петли.
- Обшивают деревом пол и сиденье.
- В целях гигиены окружность вокруг дырки и часть пола выкладывают плиткой, чтобы сиденье было легче чистить, а на полу не скапливались грязь и вода (также используют обычный пластмассовый стульчак для унитаза, а пол покрывают ковриком).
- Покрывают крышу.
- Проводят электричество, вкручивают лампочку.
- К задней стенке крепят трубу для вентиляции.
Это основные этапы – остальное зависит от типа туалета и от пожеланий хозяина относительно декора и дизайна кабинки.
Возведение коробки туалета начинается со сборки коробки Источник byk.vykola.ru.net
Пошаговая инструкция обустройства туалета с выгребной ямой
Самым идеальным вариантом на даче считается строительство туалета с выгребной ямой. Несмотря на то, что ее необходимо выкопать, забетонировать и периодически откачивать, данному типу туалета отдают предпочтение практически все дачники. Надземную часть сортира можно построить из любого материала (металла, кирпича, старых поддонов). В данной статье мы остановим выбор на сооружении деревянного сортира.
Что понадобится для работы
Для строительства уличного туалета из дерева необходимы следующие материалы:
- древесина;
- бетон;
- песок;
- щебень;
- саморезы или гвозди;
- кровельные материалы;
- антисептик и пропитка повышающая пожаробезопасность;
- лакокрасочные материалы;
Из инструментов понадобятся:
- электролобзик;
- шлифмашинка;
- молоток;
- строительный уровень;
- лопата и бур (для выполнения земляных работ);
- болгарка.
Оптимальные размеры кабинки
Для удобной эксплуатации уличным туалетом достаточно сделать кабинку следующих размеров:
- высотой 2,2 м – 2,4м;
- шириной – 1,4 м – 1,8 м;
- глубиной – 1,2 м-1,4 м.
Чертёж дачного туалета с выгребной ямой
Прежде чем приступить к рабочему процессу потребуется сделать эскиз будущей постройки. На нем необходимо указать точные размеры самого здания и выгребной ямы. Наличие подробного чертежа поможет избежать грубых ошибок при строительстве, что не только упростит строительство сортира, но и сэкономит расходные материалы и свободное время.
Порядок действий при строительстве
Как построить туалет быстро, качественно и недорого? Для этого следует соблюдать следующий порядок действий:
- Подготовить место для строительства (очистить участок от мусора, камней, пней).
- Сделать разметку под постройку.
- Выкопать яму и забетонировать ее.
- Соорудить ленточный мелкозаглубленный фундамент, так как дерево имеет небольшой вес.
- Сделать пол и обрешетку под установку унитаза.
- Соорудить каркас и обшить его досками.
- Обустроить крышу.
- Завершающим этапом является внутренняя и наружная декоративная отделка. Так как дерево красивое само по себе, его лучше оставить как снаружи, так и внутри постройки. Единственное, древесину можно покрыть морилкой и лаком.
Как видно, построить туалет на даче своими руками вполне реально. Главное, запастись свободным временем, материалами, инструментом, подготовить подробный чертеж. Имея небольшие навыки в строительной сфере, практически каждый мужчина способен соорудить уличный сортир из любых материалов, отличающийся прочностью, надежностью и долговечностью.
Деревянный туалет без выгребной ямы
Обустройство выгребной ямы своими руками является наиболее простым и эффективным способом реализации канализации. Однако это невозможно сделать, если выполняются такие условия:
- грунт сланцевого или известнякового вида;
- Уровень воды в земле составляет более 3 метров;
- дачу посещает большое количество людей, следовательно, планируется значительная нагрузка.
В подобной ситуации единственным выходом станет возведение уличного дачного туалета без сливной ямы. Существуют следующие разновидности данного типа:
- пудр-клозет;
- люфт-клозет;
- биотуалет.
Пудр – клозет в большинстве случаев монтируется, когда на участке высокий уровень подземных вод. Как правило, резервуар располагается под унитазом и имеет небольшой объем (до 18-20 л).
Основной принцип работы: стоки покрываются порошкообразным составом (чаще всего, с торфяной массой), который препятствует появлению и распространению неприятного запаха. После подобной обработки нечистоты перемещаются в компост.
Главным преимуществом данного вида уличного туалета без выгребной ямы является простота строения и небольшие расходы на возведение.
- Смотровое окошко.
- Крышка стульчака.
- Стульчак
- Накопительная емкость.
- Входная дверь
- Подкладка под опорные лаги
- Выгреб
- Вентиляционное окно
Люфт-клозет отличается полностью герметичной емкостью, где находятся нечистоты и сливные воды. Стоки в таком туалете не попадают в почву, поэтому не способны загрязнять окружающую среду.
Потребуется обеспечивать периодическое очищение, вызывая ассенизаторскую спецтехнику. Строение люфт-клозета предполагает, что основная накопительная емкость может располагаться на некотором расстоянии от верхней кабинки, поэтому такой туалет достаточно часто размещают в здании.
Недостатком является отсутствие возможности использования постройки в зимний период, т.к. стоки замерзают и их сложно откачивать. Решением становится монтаж специальной подогревающей системы.
Биотуалеты достаточно часто устанавливаются на даче. Их принцип функционирования похож на работу пудр – клозета, обработка отходов также осуществляется торфом. В некоторых случаях используются биологические препараты, содержащие микроорганизмы, которые ускоряют переработку, либо химические средства.
При эксплуатации химического туалета важно использовать только безопасные средства.
О вентиляции
Когда строите туалет для дачи, не забудьте про вентиляцию. Отхожее место должно быть оборудовано:
- Приточной вентиляцией. Представляет собой небольшое отверстие в нижней части туалета. Делается только в каменных туалетах. Закрывается решеткой или противомоскитной сеткой.
- Вытяжной вентиляцией из верхней части ямы. Если выгреб планируется закрывать бетонной плитой перекрытия, то на этапе сборки опалубки для трубы вентиляции оставляют закладную. Асбестоцементные и канализационные трубы – наиболее часто применяющийся материал для вентиляции. Их пускают по задней части кабинки (снаружи) и крепят к обшивке хомутами. Чтобы улучшить естественную тягу трубу выводят на солнечную сторону и красят в черный цвет. Оголовок поднимают выше крыши на 70-80 см.
- Вытяжной вентиляцией из верхней части кабинки. Чтобы не делать еще один оголовок, трубу подсоединяют к вентиляции выгреба.
Интересно! Усилить тягу в вентиляционной трубе туалета поможет самодельный дефлектор, изготовленный из старого ведра без дна и колпак, прикрепленный к ведру скобами. Схема этой оригинальной конструкции показана на рисунке ниже. 1 – колпак из листа оцинковки, 2 – ведро без дна, 3 – скобы (8 шт.), 4 – хомут, 5 – крепеж, 6 – труба вентиляции.
Первое, что делает хозяин при постройке дома – это строит туалет. Без этого сооружения даже минимальный комфорт становится недосягаемой мечтой. Надеемся, что представленная информация и эскизы помогут сделать вам собственный проект дачного туалета. Если у вас появились свои идеи, или вы нашли ошибки в тексте или рисунках, то большая просьба написать нам. Приглашаем теоретиков и практиков к дискуссии.
Современные тенденции
Надо помнить, что отхожие места настоящего времени значительно отличаются от тех, что были несколько десятилетий назад. С чем это связано? Прежде всего с изменением не в лучшую сторону экологической обстановки, из-за чего требования к санитарным нормам стали жестче.
РЕКОМЕНДУЕМ ПО ТЕМЕ
- Как утеплить пол в бане своими руками
- Крыша из профнастила своими руками
Также не последнюю роль сыграли инновации в области переработки и утилизации отходов, которые стали более доступны широким массам. Современность диктует свои правила относительно дизайна и комфорта туалетов, а это отражается на предпочтениях. Место, где справляют нужду, теперь должно быть не только эргономичным, но и привлекательным.
Хотите сделать туалет своими руками, потратив всего 7500р.?
Скачать бесплатно проект дачного туалета.
Основываясь на все вышеизложенное, можно потихоньку приступать к строительству туалета на своем дачном участке. Тему капитальных конструкций из кирпича и бетона затронем слегка, а больше обратим внимание на внешнее оформление, что тоже имеет большое значение. Как, например, на этом фото:
Кстати, разрекламированные туалетные кабины из профлиста на металлокаркасе не очень-то удобны, потому как летом в жару в них парко, а в прохладное время наоборот очень холодно. Вряд ли они подойдут для установки на дачном участке. Хорошим вариантом являются металлические кабинки промышленного производства с внутренней обшивкой и утеплением. И это стоит дешевле, чем «столярка».
Конечно, внешняя привлекательность отхожего места важна, ведь намного приятнее справлять нужду в красивой обстановке. Но прежде всего нужно позаботиться о самом процессе строительства и выяснить что и как нужно сделать, чтобы получить хороший результат. Пункты, которые обязательно стоит учесть при возведении на своем дачном участке туалета:
- Опираясь на внешние факторы, нужно выбрать способ нейтрализации отходов, тип отвода и системы слива.
- Выбрать точное место, где будет располагаться туалет.
- Подумать над тем, каким будет вид и конструкция будки. Сюда входит также внешнее и внутреннее оформление.
- Обязательно надо составить смету расходов, чтобы более-менее точно рассчитать будущие затраты.
Решение этих вопросов потребует определенного количества денег, энергии и времени. Причем, самым легким и менее затратным из всех звеньев является наземная постройка (кабина или будка), а вот над остальным нужно будет изрядно потрудиться. Но начнем, все таки, с будки.
Комбинированный душ-туалет
Вторая по необходимости постройка на даче — душ. А если так, то зачем строить два отдельных сооружения, если их можно построить под одной крышей. Несколько чертежей дачных туалетов с душем для самостоятельной постройки опубликованы ниже.
Некоторые пристраивают душ или туалет к дачному дому. Конечно это намного комфортнее и не нужно ходить в холод по улице. Но в данном методе также есть свои особенности. Часто пристройку нужно узаконить. Все об этом можно прочитать подробнее тут.
Как вы догадались, строение просто увеличивают в два раза в ширину. Если захотите, сможете создать свой проект, под свои желания и потребности. Чертеж хозблока с туалетом будет точно таким. Возможно, вам нужно будет сделать одно из помещений чуть больше. Просто предусматриваете это при планировке и изготовлении опор под постройку.
Шалаш
Шалаш — простая архитектурная форма с двускатной крышей, подчеркнутая прочность и стойкость к воздействию ветром и осадкам выделяют эту форму дачного туалета. Кто-то называет ее самой экономной с точки зрения расхода материалов, однако эта экономия имеет место быть только в случае с малогабаритной постройкой. В противном случае ни о какой экономии речь не идет.
4 чертежа дачного туалета типа «Шалаш»
Теплый дачный туалет на зиму
Зимой бежать посреди ночи в туалет, пусть даже и построенный с любовью своими руками – удовольствие не для всех. Поэтому многие люди мечтают о теплом туалете.
Тут сразу следует оговориться – теплым он будет лишь условно. В лучшем случае, находясь в постройке, вы будете защищены от снега и ветра. Тепло здесь не будет. Если только вы не собираетесь подключить туалет к системе отопления дома, установить в нем электрический обогреватель или же поставить буржуйку, которую станете постоянно подкармливать топливом. Так что, постараемся обойтись минимумом удобств.
Главное утеплить туалет. Сделать это можно как в деревянной, так и в кирпичной постройке. Подойдут разные теплоизоляционные материалы, но проще всего использовать простой пенопласт. Он имеет множество достоинств:
- низкая стоимость,
- малый вес,
- легкость обработки и подгонки,
- высокая теплоизоляция.
Туалет обшивается пенопластом изнутри. Для этого материал нарезается на куски подходящей формы и размера – проще всего сделать это при помощи простой ножовки по дереву. При необходимости края можно обработать крупной наждачной бумагой или наждаком. Они должны быть ровными, чтобы при подгонке не оставалось щелей. К стенам пенопласт крепится при помощи саморезов с шайбами – последние снизят давление на хрупкий утеплитель. Кстати, сильно затягивать их вообще не нужно – благодаря легкости материала всего пара шурупов легко смогут удержать лист площадью в несколько квадратных метров. Утеплять нужно стены, дверь и особенно крышу – тепло поднимается вверх и на крышу приходится львиная доля теплопотерь.
Когда обшивка своими руками завершена, для большей привлекательности туалет обшивается изнутри ещё и фанерой. Она скрывает пенопласт и снижает риск его случайного повреждения. В качестве крепежа используются всё те же шурупы.
Если же вы хотите теплый туалет на дачу, то и на этот случай есть определенные идеи. Например, хорошим выбором станет установка инфракрасных ламп. Они потребляют сравнительно немного энергии и при этом способны быстро повысить температуру в небольшой постройке до более-менее комфортной.
Достоинства и недостатки
Как и в любом строении или конструкции, в теремке можно найти свои достоинства и недостатки.
Плюсы:
- Строение крыши позволяет защитить туалет от последствий некоторых погодных условий: сильного ветра и снега. Благодаря этому происходит прекрасная защита от сквозняков, а зимой не будет скапливаться снег.
- Он довольно просторный, что позволяет сделать в нем дополнительное утепление изнутри.
- Туалет имеет оригинальный внешний вид. А если еще и проявить фантазию и украсить его какими-либо декоративными элементами – он станет главной композицией, украшающей дачный участок.
Минусы:
- Не для всех вытянутая форма теремка покажется удобной.
- Более сложен в строительстве, нежели туалет прямоугольной формы.
Строим туалет на дачном участке из профнастила
Процесс изготовления дачного туалета из профнастила аналогичен технологии изготовления кабинки, обшитой досками.
Отличие заключается в том, что для изготовления каркаса чаще всего используется металлопрофиль с размером поперечного сечения 40 на 40, 20 на 20 и 40 на 20 мм. Толщина материала труб 2 мм.
Процесс изготовления выглядит следующим образом:
Шаг 1. Элементы каркаса отрезаются в размер и свариваются между собой. Для обеспечения достаточной жесткости и прочности в углах привариваются косынки; При отсутствии сварочного аппарата допустимо болтовое соединение. Каркас грунтуется и окрашивается;
Шаг 2. Собранный каркас устанавливается на предварительно подготовленное основание и обшивается листами профнастила;
Шаг 3. Укладываются половые доски подходящей толщины;
Шаг 4. Формируется двухскатная кровля. Для этого сначала монтируется обрешетка, а затем крепится выбранный кровельный материал;
Шаг 5. Фронтоны зашиваются поликарбонатом. Они будут использоваться в качестве окон. Основание обшивается плоским шифером.
Совет! Внутреннее пространство можно обшить вагонкой или OSB, что сделать помещение более уютным.
Общие сведения
Фронтоны и стены теремка в обычном исполнении обшивают посредством шпунтованной вагонки. Крыша у него двускатная, с большим углом наклона. сборочные и отделочные нюансы детально прописаны ниже. Туалет, который оформлен в виде теремка, по окончанию сборочного процесса устанавливают на заранее подготовленное основание. Это яма, в которую закладывают кольцо из бетона, которое накрыто в будущем монолитной плитой.
Вариации оформления
Общий вид постройки почти всегда одинаковый в любом исполнении. Это узнаваемый профиль теремка сказочного типа, который в таком случае является его упрощенной миниатюрной копией. Для того, чтобы разнообразить внешний вид уличного туалета, можно применять несколько методов. В том числе, меняя его форму – каркасная конструкция дает возможность это сделать, не теряя нужной несущей способности и прочности.
Существенно видоизменить исполнение туалета в виде теремка можно благодаря его отделки. К примеру, для обшивки стенок и фронтонов допускается применять:
Так как постройка сама по себе предназначена для монтажа на открытом пространстве, первый из вариантов, который предложен, лучше не применять для отделки хотя он и самый дешевый. Все дело в том, что из-за постоянных температурных перепадов и изменений влажности в этой отделке спустя время появляются достаточно заменые зазоры, что для теремка с его главной функцией нехорошо.
Вагонка и всевозможные имитации, установка которых производится при применении системы «шип-паз», исключает возможность образования зазоров даже по истечению большинства лет эксплуатационного процесса. Более того, подобный тип отделки выглядит более аккуратно, придавая и без того необычной постройке презентабельности. Новый метод разнообразить внешний вид туалетного дизайна в виде теремка – использование различных материалов для кровельного обустройства.
Для этого самым лучшим образом подойдет:
Важно отметить, что последний вариант чуть отличается от других монтажных технологий. Данный момент упомянут ниже, в разделе, где представлено поэтапное описание строительного процесса. Далее видоизменять постройку можно благодаря применению различных материалов для отделки и защиты древесины.
Внутри и снаружи деревянную обшивку можно покрыть при помощи:
Чтобы не просто украшать отделку, но и…
делать ее более устойчивой к изменчивым погодным условиям, можно использовать обжиг. Вагонку вначале обжигают с использованием газовой горелки (бензиновые применять не советуем) до получения черного цвета и определенного рельефа, а после сажу снимают, полученную же поверхность покрывать прозрачным лаковым составом или иным средством защиты. обработанная таким методом древесина станет более устойчивой к внешнему типу воздействий, а еще дорого выглядит при недорогостоящей реализации техники обжига. Дополнительно «скворечник» можно оформить при помощи разных небольших по размеру украшений – вычурными навесами, подковами, необычными щеколдами, дверными ручками и остальными деталями.
Как сделать утепление
Выбор подходящего варианта утепления должен быть определен заранее. Многое зависит от того, внутренние или внешние части конструкции вы планируете утеплять.
Планируя работы над внутренней частью, помните, что пространство ограничено. Выбирайте материал, который при монтаже не займет много места
Важно, чтобы он надежно защищал от мороза, холода и ветра. В пользу утепления изнутри говорит еще то, что такой вид укладки материала потребует меньших затрат средств
Тем не менее, каждый случай индивидуален.
Выбирая внешнее утепление, будьте готовы к более кропотливой работе. Из-за ограниченного пространства покупайте теплоизоляционные материалы, ширина которых не превышает 75 мм. Идеальным вариантом станет монтаж листов минеральной ваты. Для ее крепления купите металлические рейки прямоугольной формы.
Из-за ограниченного пространства покупайте теплоизоляционные материалы, ширина которых не превышает 75 мм.
- Для устройства гидроизоляции понадобится пленка, а для обшивки — гипсокартон. Лучше всего остановить свой выбор на влагостойких листах.
- Приобретите саморезы и профили. Они потребуются для того, чтобы сделать качественное крепление.
- Для замазки стыков между листами купите шпатлевку.
Чтобы выбрать нужное количество материала необходимо учесть размеры строения. Монтаж утеплителя состоит из следующих этапов:
- Возьмите деревянные рейки. Сделайте обрешетку, набив ее на стены с шагом 50 см.
- Положите листы утеплителя. Зафиксируйте их саморезами, прикрепив к обрешетке. Материал следует разместить на стенах, не забывайте про потолок.
- Положите на утеплитель пленку, она требуется для защиты минеральной ваты от влаги. Зафиксируйте пленку скотчем.
- Обшейте утеплитель влагостойким гипсокартоном. Они крепятся на саморезы, а устанавливаются на металлический профиль.
- Места соединения листов заделайте шпатлевкой.
Если хотите, на гипсокартон можно наклеить обои или плитку.
Построить туалет можно, наняв строительную бригаду, также вы можете купить готовый.
- Стоимость «Шалаша» или «Скворечника» начинается от 6500 рублей.
- Хозблок с туалетом – от 12 до 18 тыс. руб.
- Возможна доставка, ее стоимость зависит от места назначения и региона.
Как выбрать автономную канализацию в частном доме, разбираемся здесь.
Все о подключении к городской водопроводной сети в частном доме: документация, проведение работ, цены, образцы документов.
Пол и гидроизоляция
Независимо от вида финишного покрытия, пол в санузле деревянного дома должен иметь гидроизоляцию. Это относится и для первого, и для второго этажа.
Наиболее надежной для пола считается рулонная гидроизоляция. Если дом стоит на монолитном железобетонном фундаменте, а для перекрытия первого этажа используется железобетонная плита, то гидроизоляцию пола санузла проводят поверх выравнивающей стяжки по стандартной технологии. Для деревянного перекрытия действуют другие правила:
- в качестве основания для укладки полос гидроизоляции выбирают влагостойкую фанеру или ГКЛ;
- стандартные листы режут на четыре части;
- прикручивают фанеру (ГКЛ) саморезами к черновому полу, соблюдая зазоры между частями в 3-4 мм и смещая ряды относительно друг друга;
- швы заделывают эластичным герметиком;
- шлифуют поверхность;
- обрабатывают влагостойкой грунтовкой;
Такой «пирог» получается при укладывании плитки в ванной деревянного домаИсточник stroim24.info
- настилают рулонную гидроизоляцию (полосы внахлест между собой на 15-20 см и с заходом на стены на 10-20 см);
- по периметру к стенам крепят демпферную ленту, которая будет обеспечивать подвижность пола («плавающая» технология, без жесткой фиксации к стенам);
- заливают нивелирующую тонкослойную стяжку (до 30 мм) с армированием стекловолоконной сеткой.
Вместо плитки при устройстве пола в санузле деревянного дома часто выбирают массивную доску (чтобы не нарушать «целостность» общего дизайна). Для этого поверх гидроизоляции укладывают лаги «плавающим» способом (без жесткого крепления к основанию и стенам), а чтобы они не смещались при монтаже, их фиксируют между собой поперечными брусками. Расстояние между торцами лаг и стенами должно быть не менее 10 мм, а шаг укладки зависит от толщины половой доски. В качестве покрытия, если не рассматривать такие экзотические влагостойкие породы дерева как тик, лучше использовать лиственницу, которая не боится высокой влажности и открытого контакта с водой. Также можно выбрать термообработанную доску – ту же лиственницу или любую другую отечественную породу дерева.
Термообработанные доски отличаются характерной расцветкойИсточник bs42.ru
Конечно, термообработка снижает износоустойчивость, но санузел в деревянном доме больше нуждается в стойкости напольного покрытия к высокой влажности.
Вместо массива можно использовать инженерную доску с уже нанесенным защитным лакокрасочным слоем. А вместо плитки на нивелирующую стяжку можно уложить паркетную доску и даже влагостойкий ламинат. Но в любом случае соединение половиц между собой должно проходить по принципу «шип-паз» с обязательной обработкой швов водоотталкивающей мастикой.
Отделка дачного туалета внутри — фото
Выбор материалов, которые можно использовать при отделке дачного туалета, огромен. Сегодня для этого можно использовать:
- пенопласт,
- ПВХ панели,
- фанеру,
- вагонку.
Это далеко не полный список вариантов – посетив подходящий строительный магазин, несложно найти и ряд других материалов, каждый из которых обладает рядом достоинств, делающих их лучшим выбором для конкретного пользователя.
Обратить внимание при выборе нужно не только на стоимость, но и на простоту установки. К примеру, пенопластом или фанерой обшивать стены своими руками гораздо легче. А вот для вагонки или панелей зачастую приходится устраивать обрешетку – исключением являются случаи, когда стены и без того ровные.
Отделка
Отделка санузла – занятие, требующее творческого подхода. Мнение об исключительности дерева устарело. Его обилие раздражает домочадцев, когда тон пола, стен, потолка и мебели идентичен. Создается ощущение присутствия в деревянном ящике. Это неприемлемо и создает гнетущую атмосферу. К тому же, часто тон древесины скрадывает уровень освещения санузла. В центре внимания интересные идеи, облицовка, которая позволяет сделать интерьер выразительным
Важно использовать легкие материалы, которые отличаются экологичностью и не нуждаются в сложных каркасных системах. Связана эта необходимость с усадкой дома, которой отличаются частные деревенские постройки и дачные дома
Легкое отделочное сырье уместно и в том случае, если дом возведен из кирпича или пеноблоков.
Чаще отделку проводят на цементную штукатурку. Гипсовый материал впитывает влагу и отслаивается от поверхности. Нежелателен он и в обособленном туалете, где практически всегда есть конденсат. Отделку поверхностей керамической плиткой осуществляют после усадки всего строения. Иногда приходится ждать этого момента 1 год. Похожую технологию имеют рейки, которые могут быть стеновыми и потолочными. Если дом сел, потолок можно оформить конструкцией из гипсокартона с натяжной пленкой. Можно использовать кассетный метод оформления. Его технология позволяет вместить вместо отдельных деталей панели-светильники. Обои в санузле нежелательны – под действием влаги они отойдут от основания.
