Методическая разработка «Технология изготовления лодки (манс.-кэп) — долбленки»

Лодка из железа своими руками

ЛОДКА ИЗ ЖЕЛЕЗА
Железное корыто явно лучше деревянного. Оно легче, прочнее, дешевле и не течет. Настолько и железная лодка лучше деревянной. Она обходится около 150 руб., весит 30 кг, прочна и не пропускает воду.

Купите 5 листов «четырехкилограммового» кровельного железа и соедините их в один большой лист. Размер его получится примерно 1 400 X 3 500 мм.

Лучший способ соединения железных листов — сварка в стык, но можно сваривать и внакладку с напуском 4—5 мм или паять латунью автогенной горелкой. Можно соединить листы также двойной забортовкой, но при этом на каждый шов уйдет около 4 см ширины листа и лодка получится короче. Оцинкованное железо проще соединить одинарной забортовкой и пропаять швы оловом.

Точно посредине получившегося большого листа прочертите осевую линию «ОО». Обведите контур выкройки лодки (1) и наметьте места шести отверстий на осевой линии.

Обрежьте лист по контуру, пробейте намеченные отверстия пробойником диа-

А. ВОДАР, инженер

метром 8,5 мм и ряд отверстий диаметром 2 мм вдоль бортов и кормы на расстоянии 15 мм от края и 10—12 мм одно от другого.

Сварите или скрепите забортовкой нос и углы кормы, и оболочка лодки готова. Покройте ее изнутри и снаружи олифой.

Достаньте 4 сосновые доски толщиной 20 мм и длиной 4—4,5 м, по возможности без сучков. Выстрогайте их и вырежьте два бортовых бруса (2), два носовых (3), поперечину (4). Сбейте гвоздями щит (5), обрежьте его по форме кормы оболочки так, чтобы размер его был на 1—2 мм меньше, а по высоте на 5 мм ниже бортов оболочки. Одну доску разрежьте вдоль и сделайте из нее заготовки для наружного и внутреннего килей сечением 20 X 70 мм и длиной 2 000 мм (6). Все деревянные детали покройте олифой.

Вставьте щит внутрь оболочки лодки плоской стороной к корме, вложите внутренний киль, плотно прижмите его торцом к щиту и обведите контуры шести отверстий в оболочке.

Положите снаружи оболочки наруж-

Многие наши читатели построили лодки, описанные в журнале «Техника — молодежи* № 4 за 1955 год и в Ne 7 за 1956 год. Однако мы получили немало писем с жалобой на то, что в некоторых районах трудно достать для этой цели фанеру.

В этом номере мы публикуем статью инженера А. Водара, который изготовил, по нашему мнению, вполне приемлемую трехместную лодку из кровельного железа. На ней он проплыл много сотен километров по рекам и озерам.

ныи киль торцом вровень с кормой и тоже обведите контуры тех же отверстий. Затем просверлите отверстия диаметром 8,5 мм в килях и прикрепите их к корпусу болтами М8 с гайками (гайки должны находиться внутри оболочки). Под головки болтов и под гайки подложите шайбы — пластины из кровельного железа размером 60 X 60 мм. Перед сборкой резьбу болтов смажьте олифой или солидолом.

Вложите в оболочку бортовые брусья, уприте их в кормовой щит и прибейте гвоздями к бортам, пропустив гвозди через двухмиллиметровые отверстия, сделанные в корпусе. Борт должен выступать на 5 мм над бортовым брусом.

Носовую раму вложите в оболочку, отмерьте и отрежьте излишнюю часть бортовых брусьев и прибейте раму тем же способом, как и бортовые брусья. Загните выступающий край борта и вдавите его в дерево вровень с поверхностью брусьев.

Под стык носовой рамы и бортовых брусьев подложите отрезки досок длиной около 400 мм и прибейте их гвоздями по 3—4 штуки с каждой стороны. Поверх носовой рамы прикрепите 2—3 дощечки со стесанными на нет концами. Затем прибейте к ним палубу, вырезанную из листа кровельного железа или фанеры, окрашенной горячей олифой.

Наметьте места сидений (носовое, среднее и кормовое), заготовьте для сидений 12 штук дощечек (сечением 15X70 мм, длиной 0,7—0,9 м) и 6 полосок железа (размером 60X400 мм, толщиной 0,5—0,8 мм). Согните полоски вдоль под прямым углом. Обрежьте дощечки так, чтобы их длина соответствовала расстоянию между бортами в намеченных* местах.

Железные полоски прикрепите к дощечкам шурупами (7). Затем просверлите в бортах лодки и вертикальных отгибах полосок отверстия диаметром 6,5 мм и скрепите полоски с бортами винтами Мб. Концы бортовых брусьев скрепите с кормовой доской угольниками.

Подготовка к долблению лодки

Установив заготовку на киль, с помощью отвеса проверяем вертикальность линий в оконечностях. Затем, смотря с торцов, отступив от крайних вертикальных линий вправо и влево по 20 мм, отбиваем две горизонтальные линии по длине ствола. Измеряем шнурком длину дуги по бортам и днищу лодки. Теперь, разделив полученное значение на четыре (сложив шнурок вчетверо), откладываем его от концы скоса носа и делаем отметку. Такое же расстояние, но уменьшенное на 20–25 мм, отмеряем от скоса на корме и также делаем отметку. Выполняем эти операции с двух сторон (вдоль бортов) заготовки.

Соединяем получившиеся отметки, как показано на рисунке, и выбираем топором часть заготовки, выделенную штриховкой. Для ускорения работы можно воспользоваться бензопилой или двуручной поперечной пилой, сделав предварительные пропилы.

Пространство между точками, обозначенными буквами А и Б, прорубаем топором в виде желоба, причем к корме и носу уклон стенок желоба увеличивается с 90° до 120°.

Теперь нужно постепенно «довести» форму боков желоба, так же как и форму днища. Кроме этого, в корме и носу надо сузить верхнюю часть на 30–40 мм с обеих сторон. От точек, обозначенных буквами В, Г, Д, Е, отбиваем линии до торцов носа и кормы и снимаем лишнее топором. На этом подготовка к долблению заканчивается.

Лодка своими руками «Долбленка» по дедовской технологии

Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного материала вы узнаете, как своими руками можно сделать себе лодку «Долбленку» Для чего используется только природный материал, а именно дерево мягкой породы, к примеру ива или же осина. Дерево заблаговременно выбирается прямое и без ответвлений, а так же толщина ствола будет отвечать за водоизмещение будущего судна.

Данная технология создания лодок очень древняя и передавалась из поколения в поколение, от Отца к сыну, на сегодняшний день она практически забыта, но все же еще остались «Умельцы — молодцы» на Земле Русской!

Давайте рассмотрим, что конкретно потребуется автору для строительства лодки? А так же рассмотрим все этапы и посмотрим фильм (Сруби себе ботник).

Материалы

1. дерево мягкой породы (ива, осина)

Инструменты

1. бензопила 2. ножовка 3. топор 4. тесло 5. фуганок 6. источник огня (паяльная лампа)

Мастер-класс от Иван Петровича Овчинникова, по строительству лодки «Долбленки» своими руками

И так, автор перенял данную технологию от своего Отца, а он в свою очередь от своего родителя). В стародавние времена на Руси основным строительным материалом, как вы знаете являлось дерево, а так же изготавливалась мебель, посуда, крестьянский инвентарь, телеги и прочее.

Лодки и ладьи, соответственно тоже строились из древесины, для этого создавались целые артели и бригады. Может показаться странным. но лодки начинали делать в зимнюю пору, когда дерево находится еще во сне. В лесу подбиралось наиболее подходящее дерево (осина), срубалось и придавалась форма ладьи, после чего заготовка засыпалась снежком и оставалась в таком положении вплоть до ранней весны. За это время дерево как следует напитывало влаги. Зачем оставлять лодку в лесу, да еще и в снегу. Дело в том, что для дальнейшего процесса формирования ладьи, требуется ее высушивать над открытым огнем, ставить распорки, тем самым предавая ей конечную форму (в фильме все подробно описано)

А вот д. Ваня пошел немного другим более легким путем, выбрал заранее большую и толстую (иву), спилил под самый корешок) снял кору и приступил к формированию лодки.

Такая вот замечательная лодка получилась у нашего автора, теперь он сможет плавать по Дону и ловить рыбу. Как видите, у мастера срубить лодочку получилось довольно таки просто, а самое главное, что материал бесплатный и дан самой природой.

Так же вы можете просмотреть очень хороший фильм, про изготовление лодок «Долбленок» по старинной технологии.

На этом заканчиваю статью. Спасибо за внимание! Заходите почаще в гости, не пропускайте новинки в мире самоделок!

Статья представлена в ознакомительных целях! Источник

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

За свою простоту и функциональность, лодка-долбленка

полюбилась еще нашим предкам, задолго до Новой эры, приблизительно 11 век до Н. э. Эти выдолбленные, со сплошного дерева лодки завоевали так же популярность в древних греков и многих народов мира заселявших в то время нашу планету. Поэтому, было бы не совсем честно, не придать им должного внимания в разделе нашего ресурса
«Домашняя верфь»
, и не опубликовать статью по самостоятельному
изготовлению лодки-долбленки.

Следует отметить, что на протяжении многих десятилетий секреты мастеров-лодочников передавались «из уст в уста», от отца к сыну, без чертежей и расчетов. А поскольку занималось этим промыслом ограниченное количество людей, найти сегодня специалиста, способного грамотно, по всем правилам сделать настоящую долбленку, очень трудно. Усугубляется это и тем, что сейчас, в эпоху современных материалов и технологий, практически не существует мастеров молодого поколения, а старые, к сожалению, уносят с собой опыт и мастерство: их искусство умирает с ними. Поэтому мы и решили познакомить самодельщиков с процессом изготовления лодки-долбленки. Возможно, кто-то из них заинтересуется этой темой. Надеемся, традиции народного ремесла с их помощью сохранятся и продолжатся, принося пользу.

При описании порядка работы над лодкой мы исходим из возможностей в основном мастера-одиночки, без применения им станочного оборудования и каких-либо подъемных механизмов. Однако в любом случае и сам процесс изготовления, и сама лодка принесут вам истинное удовольствие.

Общие рекомендации по постройке лодки-долбленки

Приступая к работе, следует помнить несколько моментов:

1. Не беритесь сразу за изготовление большой лодки. Человеку неподготовленному это может оказаться не по силам. Более правильно было бы попробовать вариант длиной 3–4 метра. 2. Не пренебрегайте рекомендациями в вопросах выбора материала, размеров, а также временем сруба древесины. Они диктуются не нашей прихотью, а многолетними наблюдениями не одного поколения. Именно так советовали наши прадеды. 3. Предлагаемая технология и терминология имеет место в наших местах, в Красноярском крае. Безусловно, в других районах она может отличаться. Помните об этом во избежание путаницы. 4. Не стоит забывать и о накопленном опыте в любительском судостроении. Весьма полезна для работы, тем более, если за нее берется новичок, различная дополнительная литература.
Лодку-долбленку можно сделать непосредственно на берегу реки. На фото — старейший мастер-лодочник Яков Евменович Соломенников.
Выбор материала и размеров лодки-долбленки

Самодельную лодку из цельного дерева можно изготовить из сосны, кедра, лиственницы, осины или тополя. В нашей местности предпочтение отдается осине и тополю, так как их древесина долговечна и легко подвергается обработке. Время года для сруба дерева особого значения не имеет; это может быть и зима, и лето. Важно, чтобы это выполнялось на полную луну. По опыту старых мастеров, если рубить дерево «на молодой месяц», то изготовленную лодку будет очень трудно разводить, а при эксплуатации она быстро выйдет из строя. Возможно, кому-то это покажется предрассудками, но такой совет дошел к нам из старины.

Длина лодки выбирается, исходя из необходимой грузоподъемности (обычно около полутоны), состояния водоема, где она будет использоваться, а также из наличия древесины подходящего размера. Обычно используются следующие размерения: 4,5 м, 7 м и 9 м. Чем длиннее лодка, тем она, естественно, более трудоемка в изготовлении, но зато она лучше на ходу. Подходящий диаметр ствола подбирается так: обхватывают дерево двумя руками, и если пальцы не сходятся на 30–40 см, это то, что надо (длина окружности примерно 180–200 см).

Инструмент, необходимый для изготовления долбленой лодки

Для изготовления лодки потребуются следующие инструменты: топор; тесла — прямая и боковая (изготавливаются из топора с последующей закалкой); отвес; коловорот или дрель со сверлом диаметром 10 мм; рубанок двуручный (подойдет и обычный, одноручный, но им работать труднее); поперечная столярная пила или бензопила.

Подготовка дна лодки-долбленки

Уложив срубленный ствол выбранных размеров на две толстые жерди (так будет удобнее работать в одиночку), приступают к подготовке дна будущей лодки. Для этого осматривают заготовку по длине и находят ровный по всей длине участок, без видимых провалов и искривлений посередине — это и будет дно. Выбранное место ошкуривается шириной чуть больше ширины лезвия топора, а затем на получившейся полосе с помощью отвеса и шнура отбивается черта. Теперь вдоль черты аккуратно снимаем слой древесины, следя, чтобы не было горбов и впадин.

Начало работы. Отбивка разметочной линии.

Перевернув ствол на жердях и закрепив его так, чтобы плоскость дна оказалась горизонтально, определяем середину бревна. Для этого используется отвес и линейка. Пробив шнурком середину, отступаем вправо и влево от этой линии примерно на 40–45 мм (на два пальца) и прочерчиваем еще две боковые линии.

Определение средней линии, обработка и разметка дна лодки.

Подготовка носа и кормы лодки

Приступая к разметке носа и кормы, нужно помнить, что комель заготовки будет носом лодки, а вершина — кормой, то есть нос по размерам должен быть больше кормы. Этот фактор связан с особенностями эксплуатации, например — с подвесными моторами.

После выполнения всего перечисленного со стороны носа и кормы по отвесу отбиваем линии, являющиеся как бы продолжением серединной и боковых линий дна. Отступив от нижнего края бревна на 120–150 мм, перпендикулярно вертикальным линиям прочерчиваем нижние кромки носа и кормы.

Разметка торцов заготовки.

Теперь надо определить длины носа и кормы. При изготовлении лодки рекомендованных габаритов они равны примерно 500–600 мм и 400–500 мм соответственно. В общем случае они зависят от диаметра ствола и могут меняться в ту или другую сторону. Но при любом значении длина носа должна быть больше длины кормы на 100–120 мм. Чтобы впоследствии «не потерять» нужные точки (места пересечений линий нижней кромки с вертикальной разметкой на торцах и боковых линий горизонтальной разметки с ограничителями длин кормы и носа) выделите их ярким карандашом или углем.

Определение длины носа и кормы лодки. Выделение реперных точек.

Разделка носа и кормы выполняется топором. Здесь важно не торопиться и не зарубать за отмеченные точки. Наклон щек должен быть не слишком крутой и не слишком пологий. Какие-либо другие рекомендации при этом вряд ли уместны: дерево нужно просто чувствовать и при выборе размеров полагаться сперва на интуицию, а впоследствии на опыт. Итак, остро отточенным топором придаем щеке форму, показанную на рисунке. Точно так же обрабатываем заготовку с другой стороны. Затем соединяем реперные точки и удаляем лишнее так, чтобы получилась узкая наклонная поверхность.

Обработка оконечностей: А — формирование щек, Б — обработка штевня.

Обработав описанным способом обе оконечности и не переворачивая заготовки, ошкуриваем ее по всей видимой поверхности. От крайних горизонтальных разметочных линий снимаем древесину лентами, чтобы в сечении ствол принял яйцеобразную форму. Обычно для этого требуется пройти 4–5 лент. Конечно, надо не забывать о симметричности бортов, а также не допускать видимых провалов и выпуклостей. Выход ленты к носу и норме должен быть плавным. Эта работа несложная, но требует аккуратности и не терпит торопливости. В заключение заготовку переворачиваем и окончательно ошкуриваем. Я. Соломенников, И. Соломенников, с. Каратуз, Красноярский край.

Сайт Пан-Ас, сайт самоделок — на сайте есть все, что можно сделать своими руками: поделки, самоделки, украшения, детские поделки. Сделай их сам, своими руками и получи от этого настоящее удовольствие.

Похожие материалы:

Подготовка

Подготовленная древесина заносится в сухое помещение и укладывается на ровную поверхность. Затем сверху устанавливается небольшой груз во избежание перекосов. В таком положении доска пролежит год.

Обшивка корпуса лодки листовым металлом

После выдержки положенного времени для подготовки материала при постройке лодки, приступаем к следующим этапам приготовления:

• Производим замер длины бортов, оставляя небольшой запас, и запиливаем, сохраняя угол в 45 градусов. Местом запила будет носовая часть лодки. Далее берется рубанок и стругается доска по всей длине с обеих сторон, на местах запила снимается фаска, для того чтобы плотно подогнать части друг к другу. После проведения подготовительных работ, необходимо все места запилов покрыть антисептиком.
• Далее необходимо изготовить треугольный брусок для скрепления носа судна. Длина заготовки должна быть в полтора раза больше ширины борта. Брусок стругается и покрывается антисептиком.
• Для изготовления задней части, понадобится более широкая доска, желательно пятидесятка. Не стоит забывать о небольших запасах после отпиливания.

Процесс сборки каркаса

После подготовки всех частей для лодки, приступаем к непосредственному процессу сборки лодки из оцинковки и досок своими руками. Для этого надо произвести следующие действия:

• В носовой части необходимо объединить два борта и треугольную заготовку для носовой части. В качестве соединительных элементов можно применить гвозди или саморезы. Если брусок выступает над бортами, то его нужно подпилить в один уровень.
• Следующим действием будет – установка временной распорки. К этому процессу надо подходить аккуратно. Чтобы при загибании борта не лопнули, распорка запиливается под не слишком большим углом.
• После установки распорки необходимо загнуть борта дальше. Для фиксации подойдет веревка или пара помощников.
• Подставляем заднюю часть, подгоняем, снимаем необходимую фаску. Подгонять надо хорошо, чтобы не оставлять зазоров. Все должно прилегать плотно.
• Закончив подгонку, сколачиваем борта и отпиливаем все выступы.
• После того как борта собраны, устанавливаем постоянные распорки при этом временную убираем. Какое количество деталей установить, зависит от предпочтений хозяина.

Перед тем как скреплять деревянные части гвоздями или саморезами, стоит предварительно просверлить сверлом отверстия. Такой способ предотвращает растрескивание досок.

Завершительным этапом сборки деревянной конструкции, будет снятие фаски на нижних частях бортов, распорках и покрытием защитного слоя антисептика.

Крепление оцинкованного днища

Главным материалом в изготовление днища будет оцинкованный лист. Наиболее подходящим вариантом будет подходящая длина листа под размеры каркаса лодки. В случае если приобрести железо таких размеров не удастся, то можно взять два листа, но в процессе стройки лодки могут возникнуть некоторые сложности. Основными действиями при выполнении таких работ являются:

1. Вырезаем по дну лодки, кусок оцинковки. Для этого контур можно обвести маркером и обрезать.
2. На нижние части бортов наносим прямой линией герметик, на него укладывается специальная нить. В случае если нет ни того ни другого, то все можно заменить краской и паклей. Эти действия предотвратят протекание лодки.
3. Укладываем сверху оцинковку.
4. Закрепляем саморезами с пресшайбой, либо гвоздями (1.8х32). Крепить начинать нужно от середины к краям. Расстояние примерно 2-5 см между креплениями.
5. Выступающее за края, оцинкованное железо, подрезается и обстукивается молоточком.
6. Далее необходимо укрепить носовую часть. Делаем это тоже с помощью жести.

Дальнейшие работы заключаются в покрытии лаком и просушке лодки. Сушка проводится обязательно в тени. При желании можно обезопасить дно от коррозии, его покрывают масляной краской в несколько слоев.

Долбление лодки

Для выполнения этой работы понадобится прямая и боковая теслы, топор, палочка для чистки щепы, двуручный рубанок.

Начинаем с выборки прямой теслой носа и кормы, а затем вырубаем весь «ворот», насколько позволяет «взять» инструмент. Следите, чтобы не перерубить края бортов!

Перевернув заготовку, прострагиваем рубанком всю ее поверхность. При этом плоскость днища оставляем как есть, не скругляя краев. Строгать удобнее вдвоем двуручным рубанком: мастера садятся лицом к лицу и постепенно передвигаются от носа к корме.

Через каждые 250–300 мм перпендикулярно продольной оси лодки от одного борта к другому проводим линии разметки, а затем, отступив от края площадки днища на 30–40 мм, сверлим по этим линиям отверстия Ø 10–12 мм на глубину 40–50 мм. Шаг отверстий 100–120 мм. Сверление проводится по всем линиям, в том числе на щеках носа и нормы.

По количеству получившихся отверстий заготавливаем сторожки — стерженьки из кедрового кругляка. С их помощью при долблении определяется толщина стенок лодки. Перед тем как забить стержни в отверстия, их торцы зачерняются обугленным поленом — так будет лучше видно. Средняя длина сторожка — 17–18 мм, в носу и корме ее можно увеличить на 15 мм.

«Задав» толщину стенок, лодку можно перевернуть и по сторожкам окончательно выдолбить, наклоняя для удобства заготовку на один или другой борт. Облегчить работу может поставленная в середину распорка. Но она должна быть не очень большая — иначе могут сколоться края. И еще: по всей длине лодки посередине необходимо оставить утолщение — так называемую «дыню». Ее размеры могут меняться от 70–80 мм в носу и норме до 50–70 мм. Ширина «дыни» — примерно 70–90 мм.

На всю описанную работу у мастера уходит обычно 2,5–3 дня работы. После того как лодка будет выдолблена и вычищена от щепы, можно перейти к разводке. Если же приступить к этой процедуре в ближайшие день-два возможности нет, то заготовку необходимо опустить на хранение в воду. Вообще неразведенная лодка может храниться один-два месяца.

Разведение лодки-долбленки

Для начала несколько рекомендаций.

Поскольку процесс разведения включает в себя нагревание по всей поверхности на открытом костре, необходимо предварительно соблюсти все правила пожарной безопасности. Желательно также дождаться безветренной погоды или же специально выбрать подходящее место.

Работать сподручнее вдвоем, четно распределив роли, так как сама разводка займет всего час-полтора, и действия каждого должны быть достаточно четки и быстры.

Загодя заготавливаем сырые распорки из черемухи или другой гибкой древесины. Их задача, будучи установленными внутрь лодки, равномерно давить на нагреваемый борт.

Во время работы из-за неравномерного нагрева возможны пригорания бортов или днища. Эти места хорошо заметны, и в таком случае они смачиваются влажной тряпкой. Поэтому предусмотрите, чтобы под рукой в нужный момент была пара ведер с водой и ветошь.

Так как лодка находится на двух точках опоры, то при нагревании возможен прогиб днища или свисание кормы и носа. Этот дефект резко снизит ходовые качества. Не допустить его можно, правильно расположив лодку на жердях и не перегибая излишне заготовку.

Теперь разведем костер и разложим его по всей длине лодки. Над костром, на высоте 0,8–1 м, закрепляем две крепкие сырые березовые жердины и кладем на них заготовку днищем вниз.

Добившись равномерного пламени, прогреваем днище. Оно дойдет до «кондиции», когда рядом с «дыней» будут выступать пузырьки влаги и борта начнут расходиться. Вставив распорки, наклоняем лодку одним бортом над жаром, следя, однако, чтобы и днище не остывало. Если в какой-то момент окажется, что борт «не идет», то необходимо от середины лодки к носу и корме снять с борта ленту древесины толщиной 5–7 мм — это ликвидирует напряжение, и процесс продолжится. В принципе по такой технологии ствол можно развернуть даже в лист. Таким же образом обрабатывается и другой борт. Нужно лишь не забыть о симметричности. Разведение бортов покажет, насколько хорошо вы обработали корпус Если имеются неравномерности по толщине лодки, то при разведении в таких местах появятся бугры или ямы, которые уже не устранить. Если днище было прострогано слишком грубо, впоследствии и это будет заметно. Мелочей здесь нет. Возникающие в материале напряжения при разводке весьма значительные, поэтому любое снятие древесины с борта надо выполнять очень аккуратно: одно неверное движение — и произойдет скалывание. Всю работу придется выполнять сначала.

Самодельная деревянная лодка

Прежде чем приступить к работе необходимо иметь базовые знания — свойства самого материала, какие доски пригодны для строительства, как согнуть. Для любознательных, не имеющих опыта достаточно полезной литературы в интернете, чтобы понять как работать с деревом, и чертежей лодки для изготовления своими руками.

Сразу необходимо определить скрепляющий материал и защищающий лодку от протекания. Место для сборки должно быть сухим, а новичкам придется подготовиться к срокам работ не менее двух недель. Желательно иметь помощников.

Стандартные габариты лодки: 3-4 м длинна, 50 см высота борта; 1-1,5 м ширина. Заранее продумайте детали, что более важно — количество вместимость человек, маневренность судна, устойчивость.

Размеры можно менять. К чертежу лодки прикладывается чертеж важных мелких деталей.

Общие рекомендации по постройке лодки-долбленки

Приступая к работе, следует помнить несколько моментов:

1. Не беритесь сразу за изготовление большой лодки. Человеку неподготовленному это может оказаться не по силам. Более правильно было бы попробовать вариант длиной 3–4 метра.

2. Не пренебрегайте рекомендациями в вопросах выбора материала, размеров, а также временем сруба древесины. Они диктуются не нашей прихотью, а многолетними наблюдениями не одного поколения. Именно так советовали наши прадеды.

3. Предлагаемая технология и терминология имеет место в наших местах, в Красноярском крае. Безусловно, в других районах она может отличаться. Помните об этом во избежание путаницы.

4. Не стоит забывать и о накопленном опыте в любительском судостроении. Весьма полезна для работы, тем более, если за нее берется новичок, различная дополнительная литература.

Практическая работа по изготовлению

Подготовленный чертеж с размерами лодки, сопутствующих деталей.

Закупка материала: полиуретанового клея, пакли, водоотталкивающей краски, смолы, листов метала, антисептика, лака и самого главного — дерева. Материал должен быть выбран самый качественный для долгосрочной службы и большой работы.

Борты лодки. Напильником и наждачной бумаги убрать опасные места с двух широких балок. По всем краям обязательно поработать клеем и смолой, не жалея расходных материалов.

Работа с носовой частью — со стороны каждой доски опиливается угол в 45 градусов, чтобы они подошли без зазоров и щелей.

Границы обрабатываются антисептиком смолой и клеем для устранения последующих протечек. Не жалейте материала, при когда делаем лодку из дерева своими руками отпилить лишнее всегда просто.

Источники:

https://englishpromo.ru/stroitelstvo/lodka-iz-zheleza-svoimi-rukami https://usamodelkina.ru/8887-lodka-svoimi-rukami-dolblenka-po-dedovskoy-tehnologii.html https://portovoy.ru/lodki/kak-sobiraetsya-lodka-iz-otsinkovki-i-dosok-svoimi-rukami.html https://rybackaja-lodka.blogspot.com/2011/10/samodednaja-lodka-iz-dereva-i.html https://fishingadvice.ru/kak-sdelat-lodku-svoimi-rukami/