Световод из оргстекла своими руками

История возникновения световодного освещения

Освещение дома при помощи световодов

Первые попытки создать световод для освещения помещений проводились еще в 1874 году. Российский электротехник Чиколев Владимир изготовил трубу с зеркальной поверхностью внутри, с помощью которой проводил освещение в опасные производственные комнаты порохового завода.

Современный способ появился на рынке относительно недавно. Первые устройства, проводящие дневной свет, появились в 2005 году. Приборы прошли несколько стадий усовершенствования. Окончательный вариант был представлен потребителям в 2011 году.

Световод – это механизм закрытого типа для направленной передачи дневного света. Другое название – оптический волновод. Устройства спроектированы таким образом, что могут иметь любую кривую направленность, но при этом доставляют максимум освещения. Позволяют сэкономить на электричестве и стандартных лампочках.

Экономическая эффективность внедрения световодов

Главное преимущество световых тоннелей – экономия финансовых средств за счет моментального снижения затрат и окупаемости. Это заметно в помещениях производственного назначения. Например, в зданиях площадью свыше 100 кв.м. средний расход на 1 кв.м составляет 1500 руб. После установки световодов – сумма сокращается до 600-700 руб. Склады, производства окупают установку системы за 2-3 года (средний показатель).

Выбор источников света зависит от типа помещения, возможностей и предпочтений владельцев. Световоды – это альтернативный способ освещения, который подходит любой комнате.

Источник

Световая пушка. Для чего, зачем и какая именно?

Решив приобрести такой редкий агрегат, как световая пушка (или прожектор слежения), вы знаете, чего именно вы хотите.

Данный вид аппаратуры востребован только в том случае, когда его заказчик имеет представление о дальнейшем его использовании.

Сама по себе световая пушка представляет собой прожектор, освещающий определенное место. Это если очень поверхностно объяснить его предназначение.

Только это – не совсем прожектор. Световая пушка – продукт современных технологий и образец современного подхода к оформлению сцены, и не только ее.

Принцип действия состоит в том, что аппарат в определенный или заданный момент фокусирует внимание окружающих на конкретном объекте или участке площади с помощью концентрации на нем светового луча. Сам луч создается путем прохождения источника света через некоторое количество линз, сфокусированных в заданном направлении.

Принцип действия схож с тем, который применяется в оборудовании камер слежения.

Использование прожектора следящего света в оформлении интерьера различных зданий или сценических площадей началось давно. Со временем выяснилось, что световые пушки благодаря своей мобильности и компактности легко заменяют стационарное осветительное оборудование, превосходя его в сроке эксплуатации и ресурсе работоспособности.

Сферы применения прожекторов слежения

Оформление мест массовых мероприятий.

Любая современная сцена или площадка, где происходит выступление, не может обойтись без световых пушек.

Будучи расположенными в соответствующих местах сцены (и даже вне ее), они в определенный момент выделят из общего состава исполнителей того, кто по замыслу режиссера в настоящий момент должен находиться в центре внимания.

Это особенно актуально в условиях ночного клуба, о чем можно прочесть здесь. Используется световая пушка для зеркального шара, создавая тем самым потрясающие светоэффекты.

Прожектор слежения (соответственно своей функции) будет сопровождать объект в процессе его передвижения.

Световая пушка для дискотеки

Часть системы охраны объекта.

Никого нельзя удивить камерами слежения. Они способны работать в самых разных условиях. В качестве дополнения к ним все большее применение находят световые пушки. Световые пушки дублируют действия обычных стационарных прожекторов, дополняя их способностью сопровождать объект передвижения на всем пути следования.

Элемент домашнего интерьера.

Прожекторы слежения играют роль вашего гида по собственным апартаментам, включаясь в нужное и выключаясь в ненужное время.

Освещение лестничных клеток.

Этот способ экономии на общих коммунальных услугах – не последний. Многие коммунальные хозяйства находят выгоду в использовании световых пушек ради экономии общего числа потребляемой энергии. О правилах освещения ЖКХ читайте тут.

Прожектор следящего света для освещения придомовой территории

Определившись с вопросом «зачем?», переходите к вопросу «для чего?». По своему функциональному назначению световые пушки примерно одинаковы. Различия есть только в особенностях их применения.

Назначение и главные факторы

Это любое место для презентаций, выступлений или состязаний.

Здесь необходимы светодиодные пушки направленного действия с функциями: смены света (colorchanger), объемно-проекционной (создает элемент постороннего присутствия на сцене), проекционный (просто передает изображение на любую плоскость).

Внутри этого сегмента пушки делятся на т.н. «интеллектуальные» или «неинтеллектуальные». Деление происходит в зависимости от их возможности быть управляемыми извне.

При оформлении сцены вам совершенно не понадобятся функции слежения за объектом и автоматического включения. О правилах сценического освещения читайте в этой статье.

Заключая договор купли или аренды соответствующего оборудования обратите внимание на отсутствие этих функций в характеристиках прожектора или требуйте его замены на отвечающий вашим требованиям.

Освещение сцены световыми пушками

Офис (территория вокруг).

Применим прожектор заливающего света. Служит для обеспечения визуального контакта с освещенным местом. Адаптирован в электронную систему безопасности объекта и служит для удобства внешнего патрулирования.

В случае применения световой пушки по данному назначению необходимо оснастить ее датчиками движения.

Прожектор слежения выполняет работу регулировщика световой нагрузки. Он способен обеспечить максимальный обзор при входе в дом или подъезд.

В комплекте с установкой нужен встроенный датчик движения. Использование световой пушки по назначению в данном случае не подразумевает никаких дополнительных ассимиляций в ее конструкцию.

Не нужны ни датчики слежения, ни тепловизоры и т.п.

Правила организации и управления освещением в квартире

На выбор освещения большое влияние оказывает тип помещения и его предназначение. Чтобы грамотно организовать свет, нужно учесть размеры комнаты с учетом мебели, определить, нужно ли делать зонирование и сколько светильников потребуется.

Гостиная

Свет в гостиной можно организовать с помощью центральной люстры и точечных светильников. Можно дополнительно подсветить картины и другие предметы интерьера, выполнить визуальное деление комнаты на зоны. В гостиной должно быть много света, так как эта комната является одной из самых используемых в доме.

Спальня

Для спален подходит комбинированное освещение. Общий свет можно создать с помощью люстр. Также по краям от кровати устанавливаются бра или точечные светильники. Подсветка должна быть мягкой, не напрягающей глаза.

Можно установить в спальне светильники с регулируемой яркостью. Тогда можно самостоятельно управлять светом для комфортного засыпания.

Детская

В детской комнате нужно уделить особое внимание выбору света, ведь от него зависит психологическое здоровье и настроение ребенка. Светильники не должны быть яркими и раздражающими. Дополнительно нужно делать декоративную подсветку

Дополнительно нужно делать декоративную подсветку.

Кухня

В кухне традиционно устанавливают многоуровневую подсветку. Рабочее место должно быть качественно подсвечено для удобства хозяйки. Отдельно подсвечивается и рабочий стол – например, небольшой люстрой. Дополнительно можно предусмотреть возможность регулировки яркости.

Прихожая

Коридор – это место, где отсутствует естественный свет. Поэтому всю подсветку создают встроенные светильники. Требований по организации света в прихожей нет, все определяется желанием жителей. Можно установить несколько точечных светильников по потолку и дополнительно подсветить зеркало.

Ванная

В ванной подсветка не должна быть слишком яркой

Особое внимание уделяется защищенности светильника от влаги. На этот параметр стоит опираться при выборе осветительных устройств в ванную комнату

Особенности освещения

С помощью светодиодов можно подсветить потолок, стены, элементы интерьера. Для этого используются различные виды светильников, лент, панелей.

Потолка

Традиционным источником света для потолка является люстра. В небольших комнатах основное освещение организуется с помощью точечных светильников. На многоуровневых потолках выгодно смотрятся ленты, а на натяжных – эффект «звездного неба».

Стен

На стены рекомендуется устанавливать осветительные устройства с возможностью поворота. Подсветку зеркал, картин и других элементов дизайна осуществляют с помощью лент, панелей и точечных светильников.

Пола

Внизу стены монтируют точечные светильники или ленты, чтобы жильцам было удобно в темное время суток перемещаться по дому. Их устанавливают в коридорах. Рекомендуется ставить свет с датчиком движения – тогда подсветка будет включаться автоматически.

Схема 1

В качестве рисующего света использовали осветительный прибор с серебряным зонтом, установленным немного справа от камеры. Два осветителя со стрипбоксами мы поставили по бокам и чуть сзади модели.

Чтобы контровики не влияли на фон, мы установили между фоном и светильниками белые панели. Панели отсекли лишний свет от фона и перенаправили его на модель, сделав контровой свет более объёмным, а сам фон освещался только основным рисующим светом.

Интенсивность освещения фона в этой схеме легко регулировать положением рисующего света. Если поднять светильник с зонтом выше и наклонить его к модели более круто, то основной свет попадает на модель, а на фон — только свет от верхней периферической части октобокса, фон в этом случае становится более тёмным.

Если опустить рисующий ниже и развернуть его более фронтально, то в этом случае на фон будет попадать довольно много света от основного источника, он станет более белым, но на фоне может появиться тень от модели.

Принцип работы светового туннеля

Принцип работы световода

Устройства монтируются через крышу, сверху располагается сферическое стекло (форма приближена к типу мансардного окна). Внутренняя поверхность зазеркалена. Благодаря отражающим элементам свет проходит через трубу. Длина может быть разной. Главное – чтобы прошла сквозь перекрытия в комнату.

Снизу (со стороны помещения) установлено стекло с рассеивающим эффектом. Внешне световой туннель напоминает обычный светильник. В некоторых моделях встроена лампочка для работы в ночное время суток. Монтаж по времени и стоимости остается в разумных пределах. При этом устройство позволяет сэкономить на электроэнергии и приборах.

Технология устройства светодиодных ламп

Несмотря на преимущества светодиодных ламп, у них есть один недостаток – высокая цена. Самодельный светодиодный светильник является выходом из положения. Это достаточно простой и не затратный процесс, даже если светильник из светодиодной ленты.

Рассмотрим его на примере обычного изделия для бытового использования. При устройстве простейшего светильника необходимы следующие материалы и детали: светодиоды-3, драйвер -1, радиатор и двухсторонний скотч. Светодиоды рекомендуется брать более мощные, так как при работе с ними трудоемкость будет намного ниже, предпочтительными считаются выводные. Рекомендуемая мощность – не более 1 Вт. Следующий этап – выбор драйвера. Правильный выбор обеспечит светодиоды нужным напряжением и долгим сроком службы. В целях обеспечения длительной работы светильника требуется определиться с материалом для радиатора. Его, желательно, изготавливать из алюминия.

Выводные светодиоды

Приступаем к работе:

Сначала отрезается полоска скотча 6-7 мм;
Обезжириваются донышки светодиодов и радиатор. Для этих целей рекомендуется пользоваться ацетоном, чтобы линза светодиода не потеряла яркость;
Радиатор размечается путем наклейки скотча;
Светодиоды устанавливаются на скотч и для лучшего контакта слегка прижимаются;
На выводы светодиодов наносится олово и припаивается драйвер;
При применении светодиодной ленты защитная пленка удаляется, и липкая сторона прикладывается на место установки.

После окончания сборки светильника, его оставляют включенным на 2-3 часа. По истечении этого срока определяется уровень нагрева радиатора – если он нагревается, значит светильник работает. При устройстве сложных и более мощных моделей потребуются другие материалы и детали, но принцип устройства такой же. Созданный светильник можно оформить в разных стилях, смотря для каких целей он будет использоваться.

Хотите вечных светодиодов? Расчехляйте паяльники и напильники. Или домашнее освещение самодельщика

Когда-то давным давно, когда я еще учился в школе, а на дворе был конец перестройки, мой дядя (заронивший в меня интерес к электронике) припер домой сумку вынесенного через проходную завода добра
. Собственно, такие сумки он приносил домой вполне регулярно, пополняя запасы, хранившиеся в диване. Диван этот, как вы догадываетесь, манил, и иногда в отсутствии дяди я в него заглядывал с восторгом. Но кое-что из этой сумки в диван не попало, а попало в мои руки. Дядя мне вручил пачку — штук десять — макетных плат, и новенькую нераспечатанную коробку дефицитных, да и не дешевых в то время светодиодов. Причем светодиоды были не простые: вместо привычной маркировки АЛ-что-то там на коробке стоял код из четырех цифр, как я понял — они были экспериментальные. И они были яркие. По сравнению с привычными АЛ307 или АЛ310 — просто ослепительные. И их к тому же было много — штук 50.

Идея «куда это богатство применить» возникла моментально: светодиоды были распаяны на одной из макетниц — сколько влезло (влезли не все), и из них вышел великолепный красный фонарь для печати фотографий, который абсолютно не засвечивал фотобумагу даже в упор. Правда, тут же я узнал о том, что «светодиоды не греются» — это вранье, так что ток пришлось снизить вдвое, с 10 мА на светодиод до 5. А еще через полгода успешной эксплуатации узнал и о том, что «светодиоды не перегорают» — это тоже неправда: первый светодиод в сборке погас, оказался пробит. А со временем и весь фонарь пришел в негодность.

И вот сейчас я снова слышу из каждого утюга про «вечные» светодиодные лампочки, а дома за неполный год перехода на светодиодные лампы перегорела уже третья по счету.

Почему светодиодные лампочки не вечны?

Да потому что ничего нет вечного. Светодиод, к тому же — штука тонкая. Буквально. В его структуре имеются слои толщиной в считанные нанометры, образующие квантовые ямы. Диффузия и электромиграция к таким слоям безжалостны — они размывают их, создают дефекты, постепенно снижая световыход и увеличивая вероятность катастрофы в масштабах крохотного кристалла, в котором, к слову, выделяется световая и тепловая энергия, удельное значение которой в расчете на кубический сантиметр p-n перехода можно сравнить разве что с ядерным взрывом (немного утрировано, но сами прикиньте плотность энерговыделения). Чем светодиод горячее, тем все эти негативные процессы будут идти быстрее. А он, как мы уже в курсе, греется. Греется даже тогда, когда через него идет ток в 10 миллиампер. А тем более — когда это мощный прибор, ток через который как минимум 100 мА, а бывает — и ампер, и даже три ампера. И в тепло, не смотря на всю энергетическую эффективность светодиодов, переходит значительная доля от подведенной к светодиоду электроэнергии. От двух третей до трех четвертей.
А куда охлаждаться светодиодам в светодиодной лампочке? А некуда, по большому счету. Светодиод сам по себе спроектирован, чтобы его можно было охлаждать. Кристалл припаян к массивному основанию из меди или высокотеплопроводной керамики, у этого основания есть специальная площадка для пайки к внешнему теплоотводу, в роли которой — плата с алюминиевой или медной подложкой. А подложка эта, по идее, должна быть через термопасту прикручена к хорошему радиатору с большой площадью. А прикручена она в лучшем случае к металлическому корпусу светодиодной лампы, площадь которого совершенно недостаточна для рассеивания более чем нескольких ватт тепла, да еще и в закрытом плафоне. В худшем — корпус вообще пластмассовый, и в этот корпус еще попадает тепло от драйвера и от не вышедшего наружу и потерявшегося в недрах лампочки света. Вот и жарятся светодиоды при температуре, превышающей 100, а то и 130°С. И, кстати, не только светодиоды, но и драйвер, который тоже нередко выходит из строя.

Что делать-то?

Одно из трех. Либо мы, оставив на месте старую люстру, ставим в нее лампочки меньшей мощности. Они меньше будут греться и у них больше шансов прожить долго. Разумеется, в комнате станет темно: мы вернемся во времена, когда в люстре из экономии и пожаробезопасности стояли лампочки по 25 ватт, от которых ушли, поставив на их место пятнадцативаттные энергосберегайки, сделавшие из темной берлоги светлое помещение, в котором приятно находиться.
Либо мы покупаем новую люстру, в которую можно вкрутить больше лампочек. Так мы останемся со светлой комнатой и получим (возможно) более долгую жизнь лампочек. Только на люстру, как и на лампочки, придется потратиться.

И, наконец, третий вариант: мы забываем само понятие «светодиодная лампа», как страшный сон и ставим на место люстры специально спроектированный светодиодный светильник. Продуманный и в плане хорошего использования светового потока (у светодиодных ламп типа «висит груша — нельзя скушать» с этим в приборах, рассчитанных на лампы накаливания, не всегда хорошо — они плоховато светят вбок и назад), и в плане качественного охлаждения.

Рынок

На рынке есть такие светильники. Но по большей части они во-первых, дорогие, а во вторых — страшные. Этакие промышленные штуковины, которые уместны в гараже, цеху, в торговом зале гипермаркета, в офисе, наконец — но не в квартире. Нет, есть и красивые, и дизайнерские очень эффектно выглядящие светильники. Но — во-первых, опять же, цена, а во-вторых, в жертву дизайну принесено охлаждение.
Так, классическая китайская светодиодная люстра-блин — это пятьдесят ватт светодиодов, сидящих на алюминиевой плате в виде кольца диаметром 45 см и шириной сантиметров 8. И — все. Никакого тебе корпуса с оребрением, ничего. И опять-таки, плата в почти наглухо закрытом корпусе. Ну хоть драйвер чуть наружу вынесен. Вердикт: жить будет, как светодиодная лампочка. Только когда сдохнет, менять придется не лампочку за 150 рублей, а люстру за пять-десять тысяч.

В общем, выход, кажется, один: умелые руки.

Самодельный светильник: проектирование

Сразу скажу: светильник будет не на светодиодной ленте и без блютуса.
Для начала, оценим, сколько нам нужно света. Тут дело вкуса, но я люблю, когда в жилище светло. Всякий интимный полумрак я люблю в особых случаях, в романтичной обстановке, но в обычной жизни он навевает тоску. Считать можно по-всякому, но я воспользуюсь тем фактом, что с люстрой с пятью энергосберегайками по 15 ватт, дававшими каждая по 950 лм, в комнате было хорошо. То есть 5 килолюмен нам будет достаточно. Теперь идем на сайт Cree, находим там Datasheet на модули CXA2530. Почему именно на них? Да потому что у меня есть несколько штук таких модулей, и с ними удобно работать: к ним просто припаиваются провода, а сами модули сажаются прямо на радиатор с помощью прилагающегося фланца. А еще их несложно купить — известный китайский интернет-магазин в помощь. У имеющихся у меня модулей бин светового потока Т4, это соответствует номинальному световому потоку 3440-3680 лм. Сразу 20% от этой цифры отнимаем — они потеряются на рассеивателе. Получаем световой поток 2750-2950 лм, а учитывая, что получается этот поток при мощности около 30 Вт, получаем потребную для освещения мощность (подведенную к светодиодам) около 50 Вт. Поскольку комната у нас длинная, мы уберем люстру из центра и сделаем два одинаковых светильника по 25 ватт.

Приняв КПД светодиодов за 25% (достаточно консервативная оценка — скорее всего, лучше, но уж точно не хуже), выясняем, что в каждом светильнике выделяется 18,75 Вт тепла. И наша задача — выбрать под это тепловыделение радиатор. Вот как мы это сделаем.

Будем исходить из максимальной температуры кристалла = 85°C и температуры окружающей среды = 35°C. То есть = 50°C. Перепад температуры пропорционален рассеиваемой мощности, а коэффициент пропорциональности называется тепловым сопротивлением: , и измеряется оно в кельвинах (или градусах цельсия) на ватт. В нашем случае тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда должно быть равно 2 °С/Вт. Из чего же состоит тепловое сопротивление? Первый его компонент — это тепловое сопротивление, присущее самому корпусу светодиода. Фирма Cree не дает эту величину в даташите напрямую, предлагая воспользоваться странным графиком, но в ранних публикациях в журналах о выпуске новых светодиодных матриц указывалось значение 0,8 °С/Вт.

Второй компонент общей величины теплового сопротивления — это сопротивление, создаваемое слоем термопасты между корпусом и радиатором. В качестве термопасты мы возьмем старый-добрый Алсил-3, с теплопроводностью = 1,7-2 Вт/м*К. При слое пасты толщиной 50 мкм и площади теплорассеивающей поверхности 2,8 (площадь круга диаметром 19 мм под излучающей поверхностью матрицы) получаем = 0,105 °С/Вт.

Итак, на радиатор у нас остается 1,1 °С/Вт. Исходя из этой цифры, выбираем радиатор, накинув процентов 30 «на вранье», на растекание тепла от маленькой матрицы и на то, что радиатор будет неоптимально ориентирован в пространстве. Например, нам подойдет профиль АВМ-076 размером сечения 176х40 мм с тепловым сопротивлением куска длиной 100 мм 0,5 °С/Вт. Нам хватит куска этого профиля длиной 80-100 мм. 100 мм — это стандартные куски, имеющиеся в продаже, 80 нужно заказывать у производителя (Виртуальная механика, virtumech.ru), такой вариант выглядит несколько более эстетичным за счет меньшей ширины.

Осталось выбрать драйвер. Критерии для его выбора — это ток и рабочие пределы выходного напряжения. Мощность 25 Вт получается при токе около 0,7 А, напряжение на матрице при этом составит около 35-36 В.

Конструкция

Перебрав несколько вариантов конструкции светильника, я остановился на рассеивателе из матового полупрозрачного пластика, имеющем вид полуцилиндра. Форма эта получается простейшим способом — за счет крепления изогнутой пластины к боковым сторонам радиатора. Способ крепления достаточно произволен — на винтах с прижимными пластинами, на клею — я воспользовался красным двусторонним скотчем «Момент». В качестве рассеивателя я применил рассеивающую пленку из подсветки разбитого ЖК монитора — она имеет очень хорошее светопропускание. Можно также заматировать абразивом пленку для печати на лазерном принтере или любую другую плотную пластиковую пленку.
Матрица с предварительно припаянными проводами устанавливается с помощью комплектного фланца в центре радиатора с помощью двух винтов М3 (гайки использовать неудобно, так что придется поработать метчиком). Перед приклеиванием рассеивателя свободную от матрицы плоскую поверхность радиатора рекомендуется оклеить алюминиевым скотчем или окрасить белой краской — это снизит потери света.

По поводу термопасты — хотелось бы заметить, что использование темной термопасты не рекомендуется: она процентов на 10 снизит световой поток. Я это хорошо заметил на двух экземплярах, один из которых я сделал с Алсилом-3, а на второй алсила не хватило и я воспользовался пастой из комплекта кулера фирмы Scythe, имевшей темно-серый цвет. Разница при измерении люксметром очевидна. Также нет смысла использовать более дорогие, чем алсил, термопасты с большей теплопроводностью: и на алсиле падает в худшем случае пара-тройка градусов, погоды они не сделают.

После сборки первого светильника (в котором я использовал радиатор от процессора Pentium II и который поселился в кухне, у него чуть меньшая мощность в районе 15 Вт), я принял решение ставить в светильники для комнаты не одну матрицу, а две — это «размазало» пятно света на рассеивателе и сделало свет более комфортным. Более разумно было бы в таком случае ставить менее мощные модули, скажем, CXA1820. Модули соединил параллельно, нежелательных последствий в виде неравномерного распределения тока между ними это не вызвало — обе матрицы светятся на глаз одинаково. Но длину подводящих проводов я на всякий случай выровнял.

Крепление к потолку у меня — с помощью коромысла из жесткой стальной проволоки диаметром 2 мм, концы которого продеты в отверстия в крайних ребрах радиатора и загнуты. За центр коромысла зацеплен крючок, прикрепленный к потолку — такой длины, чтобы между натяжным потолком и радиатором оказалось расстояние в пару сантиметров. Драйвер спрятан за натяжным потолком. Если бы светильники делались до потолка, можно было бы в него запрятать и радиаторы.

Поверхность радиатора можно покрасить в черный цвет перманентным маркером или тонким слоем из баллончика (толстым не надо — теплоизоляция). А можно и не красить, глаза он особо не мозолит.

Результаты

Светло. Под лампами на высоте столешницы — 450 лк, в середине комнаты 380 лк. Свет комфортный, цветопередача — вполне (правда, на кухне оказалось, что сырое мясо под этим светом выглядит, как-будто его слегка подкрасили черничным соком). Радиаторы после многочасовой работы теплые, но не горячие. Мерцание равно нулю (заслуга качественных драйверов).

И по ценам: матрицы обошлись в 550 рублей каждая (курс с тех пор, конечно, поменялся), радиаторы — по 600 рублей, драйвера — по 250 рублей, пленка досталась бесплатно. Итого — 2200+1200+500 = 3900 рублей. Плюс два-три часа работы.

Метод бокового свечения

Система представляет собой светоприемный купол с линзами, которые улавливают и перенаправляют лучи в световод

Подобный способ не требует сложных технических схем, установка занимает немного времени, можно обойтись своими силами без привлечения профессиональных монтажников. Отличие – установка проектора вне помещения, наличие светодиодных волокон.

Рядом с установкой не должны располагаться источники тепла. Диффузор устанавливают с боковых стен. Подобное расположение позволяет осветить комнату так, чтобы не потребовалось дополнительных источников в течение дня. Это актуально для помещений без окон (гардеробные, ванны, кладовки, подвал). Световоды для светодиодов можно изготовить своими руками.

Изготовление большого светодиода

Итак, разберемся для начала из чего же состоит светодиод. Первое — это два вывода, которые заходят в тело светодиода. Далее видно две площадки, одна поменьше — это анод, а другая побольше — это катод. На катоде расположена площадка с рефлектором и полупроводниковым кристаллом. Над всем этим имеется линза, которая является монолитом с телом светодиода. Для начала изготовим имитацию большого полупроводникового кристалла с рефлектором. Берем светодиодную ленту и отпаиваем от неё чип элементы. Если фена нет, подогреваем паяльником. Из куска фольгированного текстолита вырежем такую плату. Лудим ее и припаиваем на нее чип светодиоды. Так же припаиваем контакт и токогасящий резистор. Проверим подав питание. Кристалл готов. Для большего визуального сходство из текстолита вырежем катод и анод. Элементы располагаются у нижней части корпуса. Берем толстую проволоку и делаем из нее контакты. Припаиваем их к площадкам. Далее световой модуль мажем горячим клеем и приклеиваем перпендикулярно на самую большую площадку — катод. Припаиваем вывода к плате. Далее нам необходимо подготовить форму для заливки эпоксидной смолы. Для этой цели нам послужит пластиковая бутылка. Разрежем ее посередине и верхнюю часть поставим на нижнюю. В области крышки есть пустая область, в которую будет заливаться эпоксидка. Чтобы не тратить лишний материал, забьем пустоты горлышка фольгой. Строго по инструкции смешиваем отвердитель со смолой и хорошо перемешиваем. Внутренности фиксируем канцелярскими зажимами, чтобы они парили в воздухе. Заливаем состав в форму. Ждем 24 часа. После высыхания, скальпелем разрезаем бутылку и удаляем части бутылки с поверхности. Получилось вот что: Механическим инструментом срезаем фольгу и шлифуем неровности поверхности. Шлифуем мелкой наждачной бумагой, промакивая ее в воде. Это уберет все мельчайшие царапинки. Настало время полировки. Полировочную пасту можно взять у автомобилистов. На крайний случай подойдет зубная паста.
Недостаток света в помещениях компенсируется по-разному – дополнительные окна, устройства, лампы и подобное. Одним из инновационных решений последнего времени стали световоды для освещения. Небольшие устройства устанавливаются на крыше или стенах, аккумулируя и доставляя лучи внутрь.

Этапы изготовления электрической тепловой пушки своими руками

Сфера применения тепловых электропушек довольно широка. Промышленные агрегаты используют для прогрева производственных, складских и даже жилых помещений. А на малых площадях можно обойтись и самодельной конструкцией теплогенератора, которому вполне по силам протопить гараж или дачный домик.

Но рассмотрим детально, что собой представляет электрическая тепловая пушка: своими руками ее можно собрать из подручных материалов.

Что нужно знать об электрической пушке

В отличие от других разновидностей теплопушек, электрический прибор может сделать практически любой домашний мастер, знакомый с азами электроники.

Хотя КПД электропушки намного ниже дизельных или газовых устройств, зато он не выделяет вредных для здоровья продуктов горения и может устанавливаться в любом помещении – жилом доме, теплице, подсобных пристройках.

Мощность пушек промышленного назначения варьируется в пределах от 2 до 45 кВт, причем количество нагревательных элементов в них может доходить до 15 шт

Рассмотрим, как работает электрический агрегат.

Устройство и принцип работы теплогенератора

Любая электропушка состоит из трех основных компонентов: корпуса, электромотора с вентилятором и нагревательного элемента.

Дополнительно прибор можно укомплектовать любыми «бонусами» от заводских агрегатов – переключателем скоростей, теплорегулятором, комнатным термостатом, датчиком нагрева корпуса, защитой двигателя и другими элементами, но они повышают не только комфорт и безопасность при эксплуатации, а и себестоимость самоделки.

Скорость нагрева воздуха во всем объеме помещения зависит от количества и мощности нагревательных элементов – чем больше их площадь, тем активней будет происходить передача тепла

Работает электрическая пушка так:

при подключении к сети ТЭН преобразовывает электрический ток в тепловую энергию, за счет чего и нагревается сам;
электродвигатель приводит в работу лопасти крыльчатки;
вентилятор загоняет внутрь корпуса воздух из помещения;
холодный воздушный поток соприкасается с поверхностью ТЭНа, нагревается и, принуждаемый вентилятором, выводится из «дула» пушки.

Если прибор оснащен терморегулирующим элементом, он остановит работу нагревателя при достижении запрограммированной температуры. В примитивных устройствах контролировать нагрев придется самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельных пушек

Основной плюс теплового электрогенератора – возможность его использования в любом помещении, где есть сеть хотя бы на 220 Вт.

Такие устройства даже в самодельном исполнении мобильны, весят немного и вполне способны прогреть площадь до 50 м2 (теоретически можно и больше, но с приборами высокой мощности лучше не экспериментировать и купить готовый агрегат, да и пушка от 5 кВт уже затребует подключения к трехфазной сети).

Рабочие характеристики прибора должны соответствовать обогреваемой площади.В среднем на каждые 10 м2 понадобится 1 кВт, но многое зависит от самого помещения – строительных материалов, качества остекления и наличия утепления

Плюсы самодельной электрической пушки:

Экономия средств – заводские агрегаты стоят недешево, а собрать обогревающее устройство можно с минимумом покупных деталей или даже полностью из подручных средств, сняв недостающие элементы со старых приборов.
Безопасность – из всех самодельных теплогенераторов электрический прибор наиболее прост в эксплуатации, поскольку не требует подключения к газу или заправки горючим топливом. При правильной сборке электроцепи риск самовозгорания у таких пушек минимален.
Быстрый нагрев помещения – работа тепловой пушки намного эффективнее других вариантов самодельных электрообогревателей, например, каминов или масляных радиаторов.

Из чего состоят световые фонари

Световоды работают по такому принципу: свет аккумулируется в верхней сферической части, затем по отражающим поверхностям подается внутрь. Потери составляют от 10 до 40% на каждом метре трубы, до 40% на изгибах. Классический вариант светового туннеля состоит из таких частей:

Внешние части фонарей выполняют из прочных материалов – поликарбонат, оргстекло. Очистки не требует – достаточно дождя. Сбор световых волн больше всего в пасмурную погоду, вечером и утром.

Преимущества

Устройства с каждым годом применяются все чаще. Дополнительное естественное освещение устанавливают в производственных помещениях и частных домах. Можно установить световод своими руками в домашних условиях. Монтаж занимает мало времени и сил.

Туннели позволяют сэкономить электроэнергию – по средним данным световоды позволяют тратить до 60% меньше. При правильной установке световодный фонарь служит 10 лет и более – гарантия производителя не менее 5 лет. Устройства теплоизолированы – летом не пропускает тепло, зимой холод (важно для жилых помещений, цветоводства и других).

Световые туннели просты в обслуживании. Есть возможность регуляции освещения. Из дополнительных функций – проветривание, классический светильник (зависит от модели).

Недостатки

При всех очевидных достоинствах подобные механизмы имеют несколько минусов, с которыми следует ознакомиться перед установкой. Световод – это устройство, аккумулирующее естественный свет. Поэтому для нормальной работы требуется достаточное количество времени – туннели не подходят для использования в местах с коротким световым днем.

Зимой также могут возникнуть сложности. Если купол будет покрыт снегом, работоспособность и светопропускаемость снизятся, иногда до нуля. Поэтому нужно либо устанавливать другой источник, либо своевременно очищать стекло.

Первоначальная установка имеет высокую цену. Хотя этот недостаток временный – обычный срок окупаемости 2-3 года, а время эксплуатации – более 10 лет.

Что необходимо что бы изготовить торцевую подсветку своими руками?

Самое основное что понадобится — это желание, творческая задумка (эскиз будущего изображения.), и небольшой перечень материалов и инструментов:

отсек для батареек (3хААА), светодиоды, резисторы (100 Ом), провода, термоусадки;
пара деревянных брусков для крепления, болты, гайки, шайбы, небольшие гвозди;
самоклеющаяся бумага, суперклей, краска или лак;
карандаш, линейка, кусачки, паяльник, скальпель, дрель со сверлами и фрезерными насадками;
оргстекло.

Альтернативы светодиодному освещению

Из уже выпускаемых перспективных альтернативных источников света можно назвать индукционные лампы. Они имеют долгий срок службы (до 150000 часов), высокую светоотдачу (до 160 лм/Вт). Индукционные источники света нечувствительны к скачкам напряжения, частым включениям-выключениям. Правда, подходят они только для освещения больших пространств: промышленного, уличного. Использование индукционных ламп в быту ограничивается большими габаритами и вредными излучениями (ультрафиолетовым и электромагнитным).

По всему миру ведутся разработки новых технологий освещения. В США предложили альтернативный источник света, работающий на основе поливинилкарбазола с ирридием с углеродными многослойными нанотрубками. В России ученые опробуют технологию катодолюминесцентных ламп.

Но пока это только разработки, которым далеко до внедрения в производство. Светодиодное освещение остается на лидирующих позициях.

Схема 9

Зонт достаточно редко используется в студии, зато на выезде он очень популярен за счёт своей компактности и быстрой готовности к работе.

В качестве рисующего света мы использовали источник с серебряным зонтом, который даёт мягкий, обволакивающий свет, которым чрезвычайно трудно управлять.

Свет распространяется от источника сплошной световой волной, освещая практически всё на своём пути. В нашем случае использовался большой параболический зонт, световой пучок от которого всё же был управляем, он расширялся или сужался простым перемещением источника света на оси зонта (ближе к зонту или дальше).

Зонт расположили практически над головой фотографа, чуть правее, и направили его круто вниз.

Классификация светодиодных прожекторов для уличного освещения

Светодиодные прожекторы для уличного освещения согласно уровню защиты можно классифицировать так:

IP 44 – светодиодный прожектор, который применяется только для освещения внутренних объектов зданий;
IP 65 – светодиодный прожектор, который применяется для освещения внешних объектов зданий и считается уличным прожектором;
IP 67 – светодиодный прожектор, который применяют для освещения открытых пространств, то есть на грунте;
IP 68 – светодиодный прожектор, который применяют для освещения подводных пространств.

Светодиодные прожектора, которые используются в условиях повышенных рисков от взрывов, оснащены специальным защитным корпусом. Эти приборы также разделяют по использованному напряжению и цвету светового излучения.

Светодиодные прожектора по потребляемому напряжению могут быть:

12 вольт;
24 вольт;
220 вольт.

Световое излучение прожекторов по цвету может быть:

белый цвет;
желтый цвет;
красный;
зеленый;
синий.

Белое и желтое излучение самое популярное. Остальные цвета светового излучения могут создавать удивительные оттенки цветовой гаммы и могут легко украсить архитектурные объекты и решения.

Светодиодные прожектора чаще всего встречаются двух форм: прямоугольная и квадратная. Применение этих современных фонарей-прожекторов возможно в разных местах. Начиная частными владениями приусадебных хозяйств и заканчивая освещением рекламных щитов.

Специальным предложением является светодиодные прожектора овальной или круглой формы. Данные аппараты хорошо создают акценты во внешнем восприятии объектов.

Мощность каждого осветительного прибора определяет технические возможности создать определенный уровень освещенности. Led lamp – это лампы, которые используют в электрических схемах светодиодных прожекторов, мощностью 10-100 ВТ и более.

Зачем нужна подсветка

В интерьере торцевую подсветку используют по нескольким причинам. Во-первых, она смотрится необычно, создавая рассеянный световой поток. Во-вторых, такое решение практично: удается организовать качественную подсветку, потребляющую минимум электричества. И финальный аргумент – сочетание эстетики и функциональности.

Торцевая подсветка способна обеспечить приятную атмосферу в доме

Подсветка полотен применяется в тандеме со следующими конструкциями:

потолочными панелями;
фальш-окнами или фреймлайтами;
панелями кухонного фартука;
полками;
поручнями лестниц и т. д.

Читать подробнее: фартук из оргстекла на кухню.

Фактически можно воплотить в реальность любую задумку.

BMW 5 series AC Schnitzer › Бортжурнал › Подсветка ручек своими ручками))

Идею сделать подсветку ручек открытия двери изнутри я давно вынашивал в связи с тем, что все кто сзади сидят постоянно не могут налапать ручку и поэтому мацают всю карточку! Вот и решил я сделать подсветку своими руками, так как оригинала (как например в е38 не бывает)!
Просверлить просто отверстие в ручке и вклеить туда светодиот (как когда-то в Таврии) я не хотел, ибо это ёба…й колхоз! Поэтому решил сделать более менее красиво и самое главное подключить по уму! По цвету было принято однозначное решение — в цвет основном подсветки салона!

Решил сделать плоский прямоуголный световод, примерно как на схеме ниже:

Снял все карты, снял с них ручки и принялся за работу! Как потом оказалось, всё это дело у меня затянулось почти на месяц))) из-за работы и семейных дел да праздников.

Первым делом надо вырезать прямоугольные отверстия в плоскости ручек, я сделал по 45 мм длиной и 4 мм толщиной. При этом отступил от края которые прилегает к карте сантиметра полтора (точно не помню), иначе световод не вставится впритык к карте! Разметив шилом контуры, я паяльником продел дырки по центру и потом прорезал их канцелярским ножом и потом подточил надфилем! Дело довольно хлопотное! И так на всех четырёх ручках! (даже на восьми, так как товарищь тоже загорелся идеей и мы параллельно делали и ему на е36)!

Благо что есть хороший кент у которого слесарный гараж полный инструмента и с хорошим булерьяном!

Далее берёмся за изготовление световодов или плафончиков для светодиодов! Я вырезал из орг.стекла прямоугольники длинной примерно 55 мм, чтоб были пазы по 3-5 мм, которыми световод будет вставляться в отверстие (как на схеме)!

Далее пилим, точим, шлифуем, короче приводим в божеских вид эти плафончики! Я это всё делал надфилем и ножовкой по металлу!

Далее очень важная информация:

я сделал посадочное место не как на указанной выше схеме, а по своему! Я сделал пропил под диод посредине световода, так чтоб диод смотрел в ручку, так как яркость при таком положении диода выше (мне при пробном запуске показалось что когда диод сбоку яркости слишком мало)! Теперь я понимаю что так как я сделал для меня слишком ярко!
Поэтому я бы посоветовал делать именно так как на схеме!
Световоды я зажимал в тиски и надфилем подгонял под размер отверстия в ручки и делал надфилем пропил в который потом закрепился светодиот! Ту плоскость которая смотрит в ручку я немного надфилем шлифонул чтоб была гладкая, приятная на ощупь, но при этом матовая, для того чтобы лучше рассеивался свет.

Выглядят готовые световоды так:

Далее смотрим чтоб всё хорошо вставлялось, фиксировалось (хотя световоды будут приклеены к корпусу ручки) и можно переходить к следующему этапу!

Переходим с изготовлению самих светодиодов! Тут всё просто для тех кто дружит хоть немного с паяльником! Все светодиоды данного типа идут на 3 вольта, в машине 12 вольт, (не зная этого я пару сразу спалил, хорошо они стоят по 2 грн всего), поэтому берём светодиод и припаиваем к нему сопротивление 1 кОм, или как у меня 2 шт параллельно по 500 Ом, можно даже 2 кОм, потом припаиваем куски проводов и клеммы какие у кого есть (у меня валялись с китайских центральных замков) и все открытые контакты затягиваем термоусадкой или изолентой! Получаем такой излучатель света:

Потом эти светодиоды вклеивам в световоды при помощи клеевого пистолета! И они готовы установке в ручки!

Ну и дальше самый долгий и трудоёмкий процесс! Это изготовление и укладывание проводки! Мой принцип подключения и работы подсветки был придуман мной лично, так как варианты «от габаритов» или «от зажигания» и т.д. меня не устраивали в плане практичности! Так как в машине не всегда включено зажигание и не всегда включены габариты! Я пошёл по сложному пути и подключил подсветку от подсветки кнопок ЭСП! Принцип их работы следующий: открываешь машину со штатной сигналки — подсветка загорается и тухнет «как бы приветствуя водителя», потом подсветка включается при включении зажигания и горит всё время пока не выключится зажигание и не откроется дверь — подсветка тухнет, при закрытии на заводскую сигналку или ЦЗ подсветка включается и тухнет «как бы провожая водителя и пассажиров». Данный способ я назвал «вежливая подсветка»! )) Изобретение запатентовано))

Так же чтобы свести колхоз всего процесса к минимуму я решил улаживать проводку вдоль салонной проводки и подключать всё только через штатные дверные разьёмы!

Для того чтоб запитаться к подсветке кнопок ЭСП, я снял внутренние порожки что закрывают уплотнители дверей и обшивку боковых стоек, и кик-панели в ногах передних водителя и пассажира, добрался до дверных разьёмов! С помощью товарища Drundia было установлено по схемам ЕТМ, что за подсветку задних дверных кнопок ЭСП (от них я и запитывался) отвечает коричнево-жёлтый(-) и серо-фиолетовый(+) провода которые идут к дверным разьёмам! НО, на центральных кнопках ЭСП есть кнопочка которая блокирует работу задних ЭСП и соответственно пропадает и питание подсветки задних кнопок ЭСП!

Чтоб обойти эту хитрость, плюс для нашей подсветки я взял серо-фиолетовый (как и положено), а вот минус взял общий из салонного жгута проводки (он просто коричневый, самый толстый)!

Солнцезащитные очки

Вы выбрались на съемку и забыли захватить с собой поляризационный светофильтр? Или у вас вообще его просто нет? Не паникуйте прежде времени. Это достаточно дорогое стеклышко в оправе вам вполне могут заменить самые обыкновенные солнцезащитные очки. Они помогут вам достичь на фотографиях такого эффекта, какой как раз и дает поляризационный светофильтр. Стекла солнцезащитных очков в некоторой степени способны понижать количество бликов, а так же они изменяют свойства отраженного света.

В зависимости от того, какую идею вы решите заложите в свой снимок, фотография, сделанная через такие очки, должна получиться очень интересной. Ну, например, такой, какую вы видите на этой страничке.

А что же лучше?

Чтобы выбрать какой из вариантов ангельских глазок вам больше по душе, можно просмотреть следующее видео Установка на автомобиль такого элемента, как ангельские глазки, является довольно распространенной формой тюнинга. По крайне мере, он доступен и может быть выполнен своими руками. Подобные светящиеся элементы зачастую используются как ДХО, обозначая положение автомобиля на дороге.

Те, кто занимается самостоятельным изготовлением оригинальных передних фар или задних фонарей рано или поздно сталкивается с проблемой, какой использовать рассеиватель для светодиодов? Если раньше по этому поводу можно было не волноваться, то начиная с 2014 года, когда крупные автоконцерны Мерседес, БМВ, Ауди анонсировали свои очередные модели автомобилей, то многих заинтересовала их оптика. Теперь свет в них был равномерно рассеян, оптика при этом выглядела стильно и красиво. Многие захотели иметь в своем распоряжении близкие по свечению фонари.

Применение световода для исследований показателя преломления веществ

Показатель преломления является одной из важнейших характеристик оптически прозрачных материалов, которые используются в физических исследованиях и практических применениях. Поэтому актуальным является поиск и внедрение способов его определения, в частности, для жидкостей. В данной работе продемонстрирован простой и быстрый способ определения показателя преломления с использованием светопропускания через оригинальную конструкцию световода, погружённого в исследуемую жидкость. Установлена зависимость показателя преломления воды от её агрегатного состояния и концентрации раствора поваренной соли. С использованием этого же световода исследована зависимость интенсивности прошедшего через него света от длины волны.

Часто читал и видел некоторые фотки подсветки дверных внутренних ручек.

Другие способы рассеивания света от светодиодов

Следующий способ, это использование молочного акрила толщиной от 2 до 5 мм. В основном используют оргстекло 3 мм. Оно отлично рассеивает свет от светодиода, но главным его недостатком является то, что молочное оргстекло очень сильно поглощает свет, из-за чего яркость падает на 30-50 %.
Также стоит помнить, что если у вас нет фрезерного станка, то самостоятельное придание формы оргстеклу имеет определенные ограничения. Гнуть его можно промышленным феном, но не вовсе стороны. Купить его можно в любом рекламном агентстве.

Третий способ, это использование рассеивающих элементов «Микропризма» от потолочных светильников. Главная их особенность, это текстура, напоминающая маленькие пирамидки, которые отлично преломляют свет и соответственно рассеивают его, приблизительная технология используется в фонарях Бмв, Мерседесов, Ауди, там используются световоды с насечками либо текстурой. Но если у вас мощные светодиоды, то микропризма вам не поможет, должным образом свет она рассеять не сможет.

А вы когда-нибудь держали в руках огромный светодиод, размером с человеческий кулак? Конечно же нет, потому что таких не существует. Я покажу как сделать такую оригинальную вещицу своими руками. Это LED светодиод будет точно похож на своего мелкого брата, за исключением того, что яркость свечения у него будет в разы больше.

Как добавить света в темные помещения и подвал, но при этом не платить за электроэнергию?

В любом загородном доме найдутся помещения, которым «не досталось» солнечного света — чердаки, санузлы, кладовые, подвалы и т. п. А ведь естественное освещение — это не только фактор комфорта для человека, но еще и существенная экономия электроэнергии. Расскажем о том, какое техническое решение поможет организовать инсоляцию помещений без окон или с недостаточным дневным освещением

Речь пойдет о световых туннелях (иначе — солнечных колодцах или фонарях туннельного типа). Конструктивно это несложные устройства, состоящие из внешнего и внутреннего элементов и соединяющего их светопроводящего канала.

Внешний элемент

представляет собой квадратный модуль, который устанавливают в плоскую или скатную крышу, в ограждающие стены, а в случае подземного этажа — в плиту, перекрывающую приямок. Модуль имеет круглое светоприемное отверстие диаметром от 190 до 740 мм или более и снабжен полиуретановым или алюминиевым окладом для герметичного монтажа. Обратите внимание: светоприемные узлы с металлическим основанием допускают резку и гибку для подгонки к конкретным условиям установки. Отверстие может быть защищено съемной крышкой из закаленного 4-миллиметрового стекла (прозрачного или матового, с грязеотталкивающим покрытием) либо куполом из ударопрочного акрила или поликарбоната.

Внешние блоки с крышкой предназначены исключительно для крыш с уклоном от 15 до 60º и встраиваются в одной плоскости с кровлей. Оклады таких модулей специально адаптируют под профилированные или непрофилированные кровельные материалы, комплектуют их водоотводящим желобом, особыми щеточными уплотнителями, препятствующими замерзанию конденсата, а также паро- и гидроизоляционным контурами для соединения со слоями в «пироге» крыши.

Блоки купольного типа с оголовком, возвышающимся над плоскостью основания, допускают монтаж как в наклонные, так и в вертикальные и горизонтальные ограждающие конструкции. Сферическая форма светоуловителя повышает эффективность устройства в пасмурную погоду, при снеге и дожде (осадки не скапливаются на куполе), а особенно
— в утренние и вечерние часы, когда солнце стоит низко над горизонтом.
Кроме того, поликарбонатные полусферы служат в качестве фильтров, отсекающих УФ-излучение, что предотвращает его воздействие на другие компоненты системы, а также выгорание предметов интерьера. Двойные стенки улучшают теплоизолирующие свойства купола, не снижая его светопропускающей способности.

Замеры уровня освещенности показывают, что кровельные туннели диаметром 350 мм даже в хмурый зимний день освещают помещение так же, как это сделала бы 60-ваттная лампочка накаливания

Нормативы искусственного освещения в жилых помещениях по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

Норма освещенности,
Lx
Библиотека, бильярдная, кабинет

Кухня, гостиная, спальня и другие жилые комнаты

Холл, коридор, санузел

Лестница, подвал, чердак

Внутренний элемент системы

— это устанавливаемый в помещении плафон-диффузор — как правило, круглый или квадратный, но на заказ может быть изготовлено изделие и других форм. Плафон равномерно распространяет мягкий свет (угол рассеивания 150-170º), который не слепит глаза и не искажает цвет предметов. Рассеиватели оснащают декоративными рамками, делают их из двух слоев поликарбоната или из матового двойного стекла с аргоновой прослойкой (как в стеклопакете), что препятствует потерям тепла и образованию конденсата на световом диффузоре.

Связующим звеном между встраиваемыми блоками системы является собственно световой туннель

— канал, передающий свет на расстояние с минимальными потерями за счет отражающих свойств своих стенок. Это может быть как жесткая алюминиевая труба (тубус), так и гофрированный рукав из стекловолокна, на внутреннюю поверхность которых нанесено зеркальное покрытие с содержанием серебра.
Трубы обеспечивают коэффициент отражения 98% и более, у рукавов он немного ниже.
Гибкие трубы выпускаются длиной до 2 м и наращиванию не подлежат, обычно их применяют, если требуется обойти какое-либо препятствие на пути туннеля. Базовая длина металлических труб составляет от 0,8 до 1,7 м. При необходимости каналы можно удлинить за счет дополнительных сегментов, имеющих простую систему фиксации на защелках. Для соединения элементов используют переходники — колена с регулировкой наклона от 0 до 45º. Для нужд частного дома, как правило, достаточно световодов Ø 250–350 мм с максимальной длиной до 6 или 9 м, способных обслуживать помещения площадью до 10 и 20 м² соответственно (ванные, кухни, лестницы, прихожие, коридоры, гардеробные). Для полноценного освещения просторных гостиных, комнат с высокими потолками и пр. понадобятся каналы Ø 400–550 мм с возможной протяженностью до 15 м, рассчитанные на площадь до 35 м². При этом важно учитывать, что каждый добавочный погонный метр трубы, а также изгиб туннеля оборачиваются потерей 10% и более от объема светопередачи, заметно снижая эффективность системы.

Правильно выбрать световой туннель для конкретного помещения помогут специальные калькуляторы.

Солнечные колодцы — оптимальный вариант для освещения тех помещений, где использование электрических приборов может быть потенциально опасно, например топливохранилищ, газовых котельных, душевых и т. п.

Инсоляция подвального помещения

Чтобы в помещения подвального этажа мог проникать солнечный свет, в зоне цоколя делают окошки (как правило, это широкие, но совсем невысокие конструкции, оказывающиеся почти под потолком подвала). Бывает, что размер цоколя недостаточен и для таких окон, и тогда их частично приходится опускать ниже поверхности земли, а в зоне проемов создавать приямки — ограждения из армированного бетона, накрываемые сверху решетками. Дно приямка выполняют на расстоянии 20 см от нижнего края окна и придают ему уклон для стока воды в дренажную сеть.

Обеспечить инсоляцию подвала можно также с помощью туннелей дневного света. Установив в стену трубу (гибкий рукав), в бетонный приямок (обязательно с водоотводом) насыпают гравий и накрывают его монолитной или стальной плитой с выведенным на поверхность светоприемным куполом.

Дополнительные функции

На российском рынке представлены системы солнечного освещения марок Solargy, ALLUX, VELUX, FAKRO, Solatube®, Sunway и др. Производители адаптируют свою продукцию к особенностям нашего климата и расширяют ее функционал, делая максимально комфортной в эксплуатации.

Так, VELUX предлагает устройство для дополнительной вентиляции помещений через световод и LED-подсветку в рассеивателе для организации освещения в темное время суток. Sunway, помимо светодиодных ламп, может комплектовать туннели диммером, создающим затенение вплоть до перекрытия светового потока, и защитой от проникновения (для каналов Ø 560 и 780 мм). Разработка Solatube® — система гибридного освещения на основе светочувствительного датчика и датчика движения, позволяющая экономить до 94% электроэнергии. А компания Solargy обладает уникальной технологией «Пересвет», использующей гелиостат. Он представляет собой неподвижную панель, которая «собирает» падающие под малым углом (до 15°) лучи восходящего и заходящего солнца и направляет их в световод.

Туннель с вентиляционным клапаном для установки в ванных комнатах и санузлах

В туннеле установлен прибор ночного освещения, аккумулирующий свет в течение дня

Преимущества использования световых туннелей

Недостатки использования световых туннелей

Источник

Как сделать переносной светильник из точечного

Точечный светильник можно применять не только в конструкциях из гипсокартона, но и для самоделок. В гараже или на даче есть нужда в переносных точечных светильниках.

Что понадобится

Для создания переносного светильника понадобятся следующие компоненты:

точечный светильник;
розетка внутреннего исполнения;
шнур длиною 10 метров;
кусок 110-й канализационной пластиковой трубы;
обрезки небольшие жести;
алюминиевые заклепки;
плафон;
профиль строительный.

Пошаговая инструкция

Монтаж светильника производится в следующем режиме:

Разбираем точечный светильник и разворачиваем патрон на 180 градусов.
В нижней части софита устанавливаем розетку.
Закрываем контактную часть спереди крышкой, а сзади канализационной трубой.
Вырезаем из жестянки необходимую конструкцию и устанавливаем к софиту на заклепках.
Подключаем шнур к патрону и пользуемся переноской.

KIA Spectra 2007, 101 л. с. — просто так

Машины в продаже

Kia Spectra, 2011

Kia Spectra, 2006

Kia Spectra, 2008

Kia Spectra, 2007

Комментарии 56

Тгде их можно купить в Москве?

Привет, подскажи где можно купить световоды?

Интересно и весьма полезный пост!

я так буду поворотники задние делать))))

Привет, честно не всё прочитал, а может и упустил, а где ты покупал такие стержни? дай адресок и какая цена? с новым годом!

я покупал в оби, в отделе жалюзи.но в декабре уже не было, был в трех магазинах оби, сказали вроде перестали их они закупать, так как не пользуются спросом. сейчас в инете ищу где по ближе к дому купить.

Спасибо!Весьма полезный пост!

неплохо… только у меня вопрос, во первых каким диодом подсвечивать, на фотках всегда всё хорошо, но только когда ставиш на машину получается блекло и «никак», потому как даже 1W? те что я брал експериментировать, светили не настолько ярко как хотелось бы(хотелось бы поинтенсивности чтоб горели вместо габаритных лампочек)…

во вторых это «оргстекло» как будет вести себя во времени, так как например ленты что я использовал после полугода облезли, окислислись и пришлось их выкинуть… так что сейчас продумываю какми образом реализовать габаритную подстветку…

Правда тут мелькал один кадр, он «пираньи» паял в цепочку и заливал это дело герметиком в корпус нужной формы(делал ангельские глазки), в итоге получалось не плохое «свечение», что сравнимо с штатными аналогами.

диоды нужно брать точечные а не рассеивающие, тоесть если диод уже в корпусе нужно его надпилить что бы был не круглый а прямой. P.S.если не сложно, кинь ссылку в личку на страницу где делают это всё, я про цепочку залитую герметиком

Герметик прозрачный при нагревании тускнеет и приобретает желтоватый свет… проверено

в этом то и весь прикол если брать очень яркие светодиоды они синим будут отдавать, а с потускневшим герметиком будет приятный бело-жолтый свет, при чём в матовом герметике свет будет расеиватся и в итоге изделие будет весьма симпотично смотрется…

Источник