Мощный портативный бумбокс с минималистичным дизайном

Аккумулятор

В этом гаджете для автономного питания применен новых литий-ионный аккумулятор 18650 фирмы PKCELL ёмкостью 2200 mAh и выходным напряжением 3,7 V.

Можно в портативной колонке использовать и батареи от старых ноутбуков, но время автономной работы сократится.

Цифры 18650 в названии аккумулятора обозначают его габариты: диаметр — 18 мм и длина — 65 мм.

Нахождение размера радиатора

Два канала усилителя подключены к радиатору:

Микросхему необходимо прикрепить к радиатору, иначе она быстро перегреется и будет повреждена. Размер радиатора будет зависеть от максимального рассеивания мощности и тепловых сопротивлений на пути теплового потока от микросхемы TDA2050.

Максимальная рассеиваемая мощность

Максимальная рассеиваемая мощность (P dmax) — это количество мощности, которую TDA2050 будет рассеивать в виде тепла на пределе своей работы. P dmax зависит от максимального напряжения питания от трансформатора и сопротивления динамиков:

Для усилителя который тут делаем, максимальное напряжение питания от трансформатора составляет ± 24,7 В, и используются динамики 6 Ом, поэтому P dmax:

P dmax 20,6 Вт ниже абсолютного максимального значения TDA2050 в 25 Вт, так что все в порядке.

Тепловое сопротивление радиатора

Теперь можем определить максимальное тепловое сопротивление (в ° C / Вт) радиатора, необходимое для рассеивания всей мощности вырабатываемой TDA2050. Но прежде нужно узнать значения трех тепловых сопротивлений на пути теплового потока от микросхемы:

1. 0 jc: тепловое сопротивление от места соединения кристалла микросхемы к наружной стороне пластикового корпуса.
2. 0 cs : тепловое сопротивление от корпуса к радиатору.
3. 0 sa : тепловое сопротивление от радиатора к окружающему воздуху.

Теплоотвод будет более эффективным, когда любое из них станет меньше. Мы ничего не можем сделать, чтобы получить меньшее значение 0 jc, потому что это зависит от конструкции чипа. 0 cs можно уменьшить используя термопасту между чипом и радиатором. Тепловое сопротивление термопасты обычно составляет около 0,2 ° C / Вт.

Наибольшее снижение теплового сопротивления произойдет при выборе радиатора (0 sa). Тепловое сопротивление радиатора обычно указывается в таблице в виде показателя ° C / W. Радиаторы с более низким тепловым сопротивлением будут рассеивать больше тепла — значит они лучше.

Используйте эту формулу для расчета максимального теплового сопротивления радиатора, необходимого для рассеивания P dmax TDA2050:

• 0 cs TDA2050 составляет 3 ° C / Вт.
• T jmax — максимальная температура перехода, или температура, при которой включена схема термозащиты. T jmax для TDA2050 составляет 150 ° C.
• T amb — температура окружающей среды во время работы усилителя. Типичным значением является комнатная температура (25 ° C).

Максимальное тепловое сопротивление радиатора для данного усилителя с P dmax 20,6 Вт составляет:

Поэтому понадобится радиатор со значением не более 2,9 ° C / Вт, чтобы обеспечить рассеивание всей мощности производимой усилителем.

Сборка аккумуляторного блока

Сборку АКБ производят следующим образом:

• У аккумулятора лудят оба полюса.
• На двух проводках разного цвета на концах снимают изоляцию с одной стороны, на 7-10 мм, с другой — на 20-25 мм и тоже лудят.

Длинные залуженные концы припаивают к сложенным вместе батареям:

• черный провод — к минусу аккумулятора;
• красный провод — к плюсу.

Инструменты и материалы

Материалы

Итак, перейдем непосредственно к изготовлению нашей колонки. Нам понадобится:

• Bluetooth модуль;
• 2х3Вт динамика;
• 2х2Вт усилителя Nsiway NS4263;
• Пассивный излучатель (опционально);
• Зарядный модуль USB;
• АКБ емкостью 1 000 мАч;
• Обычный раздвижной переключатель;
• 3,5 мм стереоразъем;
• Футляр для очков;
• Черная матовая краска.

Инструменты

• Паяльник;
• Дрель или шуруповерт;
• Суперклей;
• Пистолет для горячего клея.

С помощью этого нехитрого инструменты мы и будем собирать нашу колонку.

Выключатель и разъём питания

Для восполнения ёмкости аккумуляторов после того, как портативная колонка будет собрана можно использовать любое зарядное устройство, идущее в комплекте со смартфоном или другим девайсом, с выходным постоянным напряжением 3,7-5 V.

К адаптеру сначала необходимо подключить кабелем USB Type-A/Micro USB к порту micro-USB, расположенном на плате контроллера, а затем вставить вилку в сеть переменного напряжения 220 В.

Чтобы аккумуляторы не разряжались вхолостую, а колонка включалась и выключалась, АКБ отсоединяется от усилителя с помощью кулисного микровыключателя.

Что? Зачем? и Почему?

У всех из нас есть такая часть квартиры, как кухня, где мы проводим значительную часть времени. У многих, скорее всего, имеется телевизор, радио и т.п. техника, которую мы включаем во время трапезы, приготовления пищи, или просто так смотрим-слушаем, ну так вот, к чему я.

Совсем недавно у меня закончился ремонт на кухне, и мне захотелось добавить в интерьер что-то интересное, и необычное.

Как, вы, наверное, уже поняли, этой вещью будет «Портативная музыкальная колонка

».

Почему именно ее, да потому, что готовить и т. д. в тишине довольно скучно, а под музыку куда интересней это, получается, думаю, многие согласятся!

Тем более сделать для себя что-то полезное, да еще и своими руками, что может быть лучше ?!

И так начнем!

Установка основных модулей

Для установки модулей откручивают заднюю панель на корпусе колонки. Платы усилителя и контроллера необходимо закрепить в её верхней части саморезами и термоклеем.

Так как на усилитель не будет оказываться механическое воздействие, его порт micro-USB приклеивают к внутренней стороне задней панели колонки, а затем прикручивают к ней саморезом через отверстие на плате. Перед креплением DW-CT14+ на панели напротив светодиода сверлят отверстие.

Порт micro-USB контроллера также приклеивают к внутренней стороне задней панели так, чтобы при установке пластины в корпус портативной колонки, вход порта micro-USB примыкал к верхней грани колонки.

В этом месте в ней выпиливают прямоугольный проём для подключения к разъёму USB внешнего зарядного устройства. Перед приклеиванием модуля зарядки в пластине напротив светодиодов просверливают общее отверстие.

Так как на плату контроллера будет постоянно оказываться механическое воздействие при подключении штекера, её дополнительно прикручивают к тыльной пластине саморезами через неиспользуемые контактные отверстия «IN-» и «IN+».

Под миниатюрный кулисный переключатель диаметром 20 мм можно расточить напильником отверстие, оставшееся на задней пластине от выходящих проводов, или же коронным сверлом просверлить новое.

Аккумулятор лучше закрепить в нижней части задней панели колонки с помощью двухстороннего скотча.

Что понадобится

Для выполнения монтажа самодельной колонки на 2 среднечастотных динамических излучателях понадобится ряд расходных материалов и инструментов.

Комплектующие:

1. Динамики. Подбираются по требуемым параметрам: извлекаемый частотный диапазон, выходная мощность.
2. Декоративные решетки для излучателей. Их можно приобрести или изготовить самостоятельно.
3. Усилитель. Рекомендуется класса D с выходной мощностью на 2 канала до 50 Вт.
4. Цифровой или светодиодный вольтметр. Он позволяет контролировать уровень заряда аккумулятора при автономной эксплуатации устройства.
5. Регулятор громкости. Подойдет любой стандартный для устройств подобного типа.
6. Можно дополнить конструкцию дополнительным аудиовходом.
7. Гнездо и модуль зарядки. Рекомендуется брать на 14 В.
8. Переключатель и разъем питания. Подойдут любые стандартные для устройств подобного типа.
9. Аккумуляторные батареи — 3 шт. х 1,5 В. Необходимо ставить образцы проверенного бренда с одинаковым уровнем заряда.
10. Блютуз-устройство. Рекомендуется использовать беспроводное. Если проводное, то к нему нужна еще плата питания.

Материалы:

1. ДСП. Площадь заготовки берется с запасом 10% от расчетной.
2. Мебельные саморезные стяжки. Количество берется из расчета 2-3 шт. на одну грань. Для прямоугольного корпуса понадобится максимум 24 шт.
3. Шурупы или крепления для задней панели, если она съемная. Количество из расчета 2-3 шт. на грань.
4. Клей ПВА. Он используется для смазывания скрепляемых поверхностей.

Инструменты:

• ножовка по дереву;
• дрель с насадками и сверлами;
• лобзик по дереву;
• слесарный нож;
• отвертка или шуруповерт;
• кисточка для клея;
• наждачная бумага;
• паяльник.

Пайка модулей

Распайка и объединение компонентов схемы производится в следующем порядке:

1. К каждому из динамиков колонки припаивают провода от двух маленьких фишек, идущих в комплекте с усилителем, строго соблюдая полярность. Жёлтый провод припаивают к плюсу излучателя, а синий — к минусу.

2. Красный провод, идущий от аккумулятора, соединяют с контактом «B+» на плате контроллера, чёрный — с «B-».

3. Большую фишку вставляют в красный разъём «BAT» на блоке усилителя, а провода, идущие из неё, припаивают в следующем порядке:

• чёрный — к одной из клемм кулисного микровыключателя;
• красный — к контакту «OUT+».

4. Остаётся отрезать ещё один чёрный проводок нужной длины зачистить и залудить его с двух сторон и припаять ко второй клемме переключателя и к контакту «OUT-».

5. Панель с динамиками, ставшую фасадной, крепят к корпусу портативной колонки саморезами или на термоклей, после этого 2 фишки, идущие от динамических излучателей вставляют в соответствующие гнёзда «Lout» и «Rout» на плате электронного блока DW-CT14+.

Изготавливающий портативную колонку сам определяет, какой из динамиков при расположении блютуз колонки в горизонтальном положении будет левым и правым.

Испытания самодельной колонки

Испытания показали, что эти два широкополосных динамика воспроизводить весь диапазон частот, к сожалению, не способны в полной мере, поэтому вместе с ними поставили твитеры 10 Вт. ВЧ динамики подключили последовательно с пленочными конденсаторами.

Что касается усилителя НЧ на TDA7492 (звук принимается модулем bluetooth 4.1), качество звука очень хорошее, чистое. Единственная проблема этой платы – динамики слегка шумят при тихом прослушивании музыки. В интернете есть решение этой проблемы, необходима лишь легкая модификация платы, но это особо не мешает.

Корпус должен быть очень герметичным, иначе давление внутри колонки приводит к тому, что воздух начинает выходить наружу через маленькие отверстия, что вызывает неприятные “пуканья” динамика.

Делаем из старого музыкального центра современное музыкальное устройство

Автомобильная акустика. Как сделать её?

Достаём из кладовки старый музыкальный центр, берём от него колонки. Находим в автомобиле усилитель (за отсутствием, отключаем тыловые динамики) хорошенько зачищаем провода на старых колонках, важно не перепутать полярности, подключаем. Звук от старых колонок с центра, намного громче и качественней обычных автомобильных лопухов, некоторые из них заменят сабвуфер, главное, не спалить и не включать на максимальную величину громкость звучания музыки. Придётся найти оптимальный вариант настройки громкости, что б не булькало.. Универсальная Bluetooth-акустическая система

Как собрать её?

Универсальная Bluetooth-акустическая система. Как собрать её?

Чтобы сделать её, берём старый музыкальный центр, покупаем Bluetooth-переходник с ауксом или стандартным 3,5-миллиметровым джеком. Всё зависит от входов на вашей акустической системе

Цена переходников варьирует в пределах двухсот — пятисот рублей. Важно правильно подобрать переходники, чтобы в дальнейшем вам не пришлось паять их. Подключаем Bluetooth в наш музыкальный центр, настраиваем компьютер, ноутбук, смартфон.. Такая сборка отлично подойдёт для квартиры

Можно взять устройство с собой в загородный дом, подключив свой смартфон. В машине можно подключить Bluetooth-переходник в магнитолу и слушать музыку, напрямую с интернета, через смартфон (мобильный телефон)

Такая сборка отлично подойдёт для квартиры. Можно взять устройство с собой в загородный дом, подключив свой смартфон. В машине можно подключить Bluetooth-переходник в магнитолу и слушать музыку, напрямую с интернета, через смартфон (мобильный телефон).

Материалы для изготовления усилителя

Перед началом работ следует озаботиться подбором качественных материалов, из которых будет собран усилитель звука для колонок своими руками. Во-первых, нужно подобрать подходящий корпус, обладающий достаточной прочностью и способный вместить в себя все функциональные узлы устройства.

Основным элементом усилителя является электронная плата, габариты которой требуется знать заранее. В качестве корпуса может использоваться как сама колонка (в таком случае усилитель монтируется в отдельное пространство), так и подходящий сторонний контейнер.

Если же подходящих готовых решений под рукой нет, следует озаботиться изготовлением корпуса из какого-либо присутствующего материала.

Лучше всего взять обыкновенную фанеру с толщиной листа, не превышающей одного сантиметра. Также могут быть использованы алюминиевые листы, двухсторонние текстолитовые платы и прочие похожие материалы.

Как сделать простой усилитель

Проще сделать усилитель, имея под рукой готовую схему. Стоит учитывать, что количество и расположение ножек на разных устройствах отличается. На бумаге они обозначены пронумерованными точками по периметру квадрата, представляющего микросхему.

На деле они могут располагаться с одной или двух сторон устройства

Поэтому важно убедиться, что нумерация понята верно, иначе возрастает вероятность совершить ошибку при подключении

Некоторые модели микросхем имеют обозначения, не дающие использовать их в перевернутом виде. На такие указатели тоже следует ориентироваться.

При использовании устройства с восьмью лапками можно работать по следующему алгоритму:

1. На лапку 6 фиксируется проводок. Другой его конец паяется к выключателю. Второй его контакт соединяется с коннектором кроны. Провод идёт на плюс.
2. К пятой лапке паяется конденсатор плюсовым контактом. Минус элемента направляется к динамику.
3. В качестве альтернативы некоторые отказываются от соединения конденсатора и динамика напрямую для безопасности последнего.
4. Для этого к укороченному контакту конденсатора добавляется проводок, который в свою очередь соединяется с плюсовым контактом динамика.
5. Минусовой контакт динамика следует припаять к лапкам 2 и 4.
6. Третья лапка соединяется с резистором, ко второй ножке которого паяется провод, ведущий к мини джеку, к его плюсу.
7. При использовании двухконтактного мини джека нужно объединить каналы, ведущие к каналам, и припаять их к проводу, ведущему от резистора.
8. Минус джека соединяется с минусом динамика.
9. В завершение остаётся объединить минус коннектора с минусом динамика.

В результате получится основа, которую можно использоваться в качестве основы для портативной колонки. Использование простых систем также удобно для подключения наушников, компьютера, телефона и другого устройства.

Мощный усилитель звука своими руками

Радиолюбитель, собирающийся сделать систему низкой частоты (УНЧ), должен решить ряд следующих вопросов:

• Элементная база
• Электрические параметры
• Выбор схемы

Современные звуковые системы собираются с применением биполярных или полевых транзисторов и интегральных микросхем. Такие конструкции не требуют высокого напряжения в цепях питания, достаточно компактны и обеспечивают хороший диапазон воспроизводимых частот и низкий процент искажений. Звуковая аппаратура высшего класса собирается на электронных лампах, которые в серийной технике не применяются уже давно. Электрические параметры зависят от того, для какой цели будет использоваться УНЧ. Конструкция, предназначенная для подключения к планшету или компьютеру, не предполагает высокого качества воспроизведения звука.

Для специалиста будет просто собрать своими руками аудио усилитель, обеспечивающий достаточно высокие параметры. В такой конструкции можно использовать мощные транзисторы или микросхемы. Блок может быть предназначен для работы с устройствами, которые выдают мощный выходной сигнал. Тогда предварительный каскад не требуется и достаточно собрать только оконечник. Если устройство предназначено для работы с микрофоном, проигрывателем виниловых дисков или электрогитарой, то придётся собирать полный тракт с предварительным каскадом и регулировками тембра. Оконечный усилитель мощности своими руками можно проще всего собрать на интегральной микросхеме. Такая конструкция собирается на простейшей печатной плате, не требует регулировок, налаживания и при правильной сборке сразу начинает работать.

Конструкция обеспечивает выходную мощность до 20 ватт на канал, работает от напряжения от 10 до 18 В, поэтому может быть использована в автомобиле. Такая мощность обеспечивается при использовании микросхемы TDA1557. Корпус TDA8560Q может выдать до 30 ватт в каждом канале. Для более стабильной работы конструкции при воспроизведении низких частот рекомендуется в фильтре питания использовать 5, соединённых параллельно емкостей по 2200 мкф. Корпус микросхемы сильно нагревается, поэтому её нужно установить на радиатор. Чтобы собрать усилитель звука для колонок своими руками потребуется тестер и паяльник. Осциллограф и генератор для простых схем не используются.

Собираем простейшую схему на одном транзисторе

Далее рассмотрим простейшую конструкцию УНЧ, состоящую из одного полупроводника

Обратите внимание, данная схема является одноканальным усилителем. Приведем принципиальную схему такого усилителя

В качестве примера соберем простейшее звуковое устройство на одном транзисторе.

Сначала следует подготовить необходимые компоненты и оборудование. Для сборки потребуются:

• · Кремниевый транзистор n-p-n типа, например, КТ805, или его аналог.
• · Конденсатор электролитический с емкостью 100 мкФ напряжение у него должно быть 16 или более вольт.
• · Резистор переменный, с сопротивлением примерно 5 кОм.
• · Плата монтажная, если есть. Если нет, можно собрать устройство и навесным монтажом.
• · Радиатор, это обязательно, без него транзистор быстро перегреется и выйдет из строя.
• · Провода для соединения компонентов.
• · Разъем типа мини джек для подключения источника звука. Это может быть компьютер или другой устройство с наличием аудиовыхода, например, возможно использование смартфона.
• · Источник питания постоянного тока 5-12 вольт, это может блок питания или батарейка типа «крона».
• · Паяльник для спаивания элементов, а также припой и канифоль или любой другой флюс.

Будем собирать наш усилитель из уже повидавших жизнь компонентов.

Итак, когда все компоненты подобраны, начинаем сборку. Для начала размещаем компоненты на монтажной плате.

Далее к базе транзистора необходимо припаять минусовой вывод конденсатора и центральный контакт переменного резистора.

Согласно схеме, ко второму контакту переменного резистора присоединяем плюс питания и плюс динамика. Для этого выведем контакт при помощи провода на монтажную плату. Центральный контакт транзистора (коллектор) — это минусовой вывод динамика, его также выведем на плату.

Затем к оставшемуся контакту транзистора (эмиттер) необходимо подключить минусовое питание, а также контакт для отрицательного входного сигнала. Положительным контактом входного сигнала является плюсовая ножка конденсатора.

Сборка практически готова, для начала тестирования осталось впаять три пары провода. Слева направо на фотографии: вход, выход, питание. А также обязательно установить на транзистор радиатор.

Затем приступаем к настройке нашего усилителя. Для этого подключаем все компоненты, обязательно строгое соблюдение полярности. Также перед подключением необходимо убедиться в отсутствии короткого замыкания, особенно при навесной сборке.

Настройка производится путем регулировки переменного резистора, таким образом происходит согласование работы сопротивления динамика и транзистора.

Вот и все, сборка и настройка простейшего усилителя низких частот завершена. Соответственно такой УНЧ является моноусилителем, т.е. одноканальным. Чтобы добиться стереозвучания, необходимо собрать два аналогичных устройства

Следует обратить внимание, такие устройства, собранные по простейшей схеме, нигде не используется ввиду своей нецелесообразности. Для бытовых нужд необходимы более сложные устройства