Несмотря на огромный выбор самогонных аппаратов, многие всё равно изготавливают его своими руками. Делается это в целях повышения качества дистиллятора и экономии денег, так как некоторые части могут уже быть в домашнем хозяйстве. Мы покажем вам несколько путей, по которым можно пойти, чтобы сделать полноценный аппарат для перегонки самогона. Мы рассмотрим самый быстрый, самый дешёвый и самый качественный вариант.
Далеко не всегда получается выгодно все части аппарата изготавливать самостоятельно. Что-то можно купить, а где-то лучше сэкономить. Мы подскажем вам наиболее выгодные варианты, а вы уже выберите наиболее подходящий для вас.
Устройство самогонного аппарата: какие части нам понадобятся
Я предлагаю сразу же делать самогонный аппарат с сухопарником, чтобы вам напиток получился чище и качественнее. Кстати, именно сухопарник является той деталью, которую гораздо выгоднее делать своими силами, а не покупать в магазине.
Из чего состоит классический и качественный дистиллятор для самогона:
Составные части самогонного аппарата.
- Перегонный куб (бак). Это ёмкость от 5 до 100 литров, в которой нагревается брага. Лучше всего делать её из нержавеющей стали или меди. Эмалированная сталь тоже подойдёт, но она менее предпочтительна. Пищевой алюминий только в крайнем случае.
- Паропровод. Это трубки, по которым двигаются спиртовые пары. Они могут быть сделаны из нержавейки или силикона. Главное, чтобы они были максимально герметичными и не впитывали в себя запахи.
- Сухопарник. Устройство для очистки самогона от вредных примесей. Крайне рекомендован в самогонных аппаратах, так как эффект от него определенно есть. Чаще всего делается из нержавейки, но мы будем использовать обычную стеклянную банку небольшого объёма. Не путайте с барботером и дефлегматором.
- Холодильник. Наиболее сложная в конструкции дистиллятора часть, которая помогает остужать пары спирта и конденсировать их в самогон. Есть несколько способов его изготовления своими руками, хотя и в продаже он тоже имеется.
Принцип работы самогонного аппарата.
Регистрационное удостоверение
Регистрационное удостоверение – это разрешение на выпуск и продажу аквадистилляторов на территории России. Производители аквадистилляторов несут ответственность за качество очищаемой воды. Они должны иметь документ, подтверждающий ее безопасность для здоровья людей.
Регистрационное удостоверение выдается Росздравнадзором после предъявления результатов испытаний. Проводятся лабораторные токсикологические исследования дистиллированной воды и техническая проверка приборов.
В этом документе содержатся следующие данные:
- название фирмы-производителя;
- наименование прибора;
- место расположения предприятия;
- Класс потенциального риска;
- номер регистрационного досье и приказа Росздравнадзора о допуске к применению прибора на территории РФ.
Регистрируются как отечественные, так и зарубежные аппараты.
Пример регистрационного удостоверения:
Самый быстрый вариант #1
Фото готового самогонного аппарата из кастрюли
Перегонный куб представляет из себя обычную кастрюлю, сделанную из нержавейки или эмалированной стали. Сухопарник и холодильник покупаются отдельно и просто вставляются в заранее просверленное отверстие под резьбу.
Изготовить такой агрегат можно за 10 минут, а общие затраты составят около 2500 рублей.
Готовый аппарат из кастрюли.
Превращаем кастрюлю в самогонный аппарат
Просто вырезать в крышке отверстие и вставить туда паропровод не получится, нужно сделать кастрюлю герметичной и плотной. Только после этого можно подключать холодильник и сухопарник.
Выполняем следующие действия:
Змеевик с сухопарником стоит в районе 2,5 тыс. рублей.
- Покупаем метр силиконового шланга, разрезаем его вдоль и натягиваем на верхний диаметр кастрюли. Это будет самодельная прокладка, которая хорошо будет держать герметичность ёмкости.
- Просверливаем отверстие в крышке под паропровод с сухопарником и холодильником. Скорее всего, вам понадобится сверло на 12 мм.
- Вставляем в кастрюлю переходник, закрепляем его внутри гайкой с прокладкой, а снаружи крепим наш паропровод.
- Для максимального прижатия крышки используем зажимы для бумаг: по всему диаметру зажимаем 6–8 раз крышку и кастрюлю.
- Дистиллятор готов к перегонке.
Читать инструкцию — так себе занятие, поэтому лучше посмотрите видео, которое будет прикреплено чуть ниже.
Старайтесь не разгонять брагу до максимальных температур, чтобы она не начала просачиваться сквозь силиконовую прокладку. Производите нагрев постепенно.
Видеоинструкция по изготовлению
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Шестнадцать минут автор Youtube канала Spy Gates рассказывает и показывает, какие действия и каким инструментом нужно совершить, чтобы изготовить аппарат своими руками.
Это довольно бюджетный и хороший вариант для всех начинающих самогонщиков, которым важна скорость.
Сепаратор
Пожалуй, ключевым элементом в автоматизации процесса перегонки является сепаратор — устройство разделения фракций перегонки: «голов», «тела», «хвостов» (а, впоследствии, и «крепкого тела»). Без сепаратора и блока управления — за процессом перегонки нужно постоянно следить. Это лишнее время. Сидишь и ждешь, когда нагреется, потечет. А — это долго. Для чего, собственно, идея и затевалась. Экономия времени и управляемость процессом — вот где суть. А для этого нужен сепаратор — разделитель фракций.
Вариантов сепаратора тоже было несколько.
Первый вариант
— клапан от стиральной машины. Плохой вариант — малое сечение протока, непрерывное многочасовое удержание клапана. Всё это греется, гудит. От этого варианта я ушел почти сразу.
Клапан от стиральной машины 3W180 — плохой вариант сепаратора.
Второй вариант:
сепаратор из трех стеклянных подрезанных медицинских бутылочек, залитых в эпоксидную смолу. Может быть — это был бы и неплохой вариант, но при знании свойств эпоксидной композиции. Я залил сразу всю «дозу» эпоксидки (где-то 450 мл) по незнанию. Эпоксидная композиция разогрелась градусов до 70. В результате все бутылочки растрескались внутри заливки, но не рассыпались. Осадочек остался. От идеи отказался. Хотя — вариант неплохой.
Фотография сепаратора на эпоксидной композиции. Трещинки внутри.
Еще фотографии сепаратора на эпоксидной основе
Фотография сепаратора на эпоксидной композиции. Как должно было крепиться.
Фотография сепаратора на эпоксидной композиции. Выходные патрубки.Третий вариант:
сепаратор вертикального типа, деревянный с медными воронками. Неплохой вариант. Но, так как была попытка применить двигатель от самописца ДСМ2-Л-220, то вращаться он мог только в одну сторону — в принципе — ничего страшного, но тогда нужно было контролировать положение клювика сепаратора над воронкой, а — это дополнительные оптические датчики, повышенное напряжение 220 вольт через сигнальный провод. Плюс ко всему, ко мне вдруг пришла идея делать отбор «крепкого тела», а это уже четвертая воронка. Для тех, кто в теме — на крепком «продукте» делаются все настойки, которые потом разбавляются до нужной концентрации. На 40 процентах — дуб (основа любого коньяка или виски) — ну никак настаиваться не хочет. А на 60% — только в путь. Поэтому, пришлось отказаться и от этого варианта, хотя — он был вполне себе здравым.
Фотография сепаратора вертикального типа. Фронтальный вид.
Еще фотографии сепаратора вертикального типа
Фотография сепаратора вертикального типа. Вид сверху.
Фотография сепаратора вертикального типа. Клювик. Оптические датчики.
Фотография сепаратора вертикального типа. Двигатель от самописца 2 об./мин.
Еще есть одна «противная» штука в оборотном сепараторе: патрубок постоянно вращается, то есть — каждая перегонка — один полный оборот клювика сепаратора вертикального типа. Естественно, силиконовый шланг будет перекручиваться. Чтобы такого не произошло, нужно, чтобы патрубок был вставлен в подшипник. Подшипник должен быть закреплен в некоем крепеже, в который должен быть запрессован медный патрубок. То есть — дополнительный «сложный» узел — еще один недостаток такого типа сепаратора. Здесь на фото клювик состоит из 2х пластин, между которыми фанерочка, в которую вставлен подшипник с закрепленным патрубком. Всё это свинчено винтиками и закреплено на вращающейся оси. Геморно? Геморно!
Фотография сепаратора вертикального типа. Медный патрубок вращается в подшипнике.
Ну, и теперь — последний
финишный
вариант сепаратора — текущий. Из фанеры, направляющих, шагового двигателя, его драйверов и концевиков.
Фотография сепаратора на шаговом двигателе.
Фотография сепаратора на шаговом двигателе. Вид сверху.
Изготовлен был из фанеры, толщиной 21 мм. и 10 мм. Воронки из нержавейки для заливки спиртного в карманную металлическую фляжку.
Про воронки:
Поиск на Али по фразе: «6 Piece Stainless Steel Flask Funnel Set, Small (6 pcs)». Из 6 штук выберете 4 нормальных. Бывают бракованные.
Воронка нержавеющая маленькая для фляжки.
Еще бывают такие же воронки, но меньше по высоте, бывают скругленные. Всего встречал 3 типа. Такие высокие мне показались самыми простыми для монтажных работ. Есть еще алюминиевые, это совсем для снайперов, диаметром 18 мм. Называются: «Воронка для духов». Но мне показалось, что отверстие выходное совсем уж маленькое. Здесь уже будет проявляться эффект натяжения поверхности жидкости. К тому же она лябезная какая-то. Если вклеить в фанеру — будет нормально, но так — гнется руками.
Воронка алюминиевая для духов. Лябезная.
Как собрана механическая часть:
Воронки вклеены в фанеру обычным клеем на эпоксидной основе за 2 захода (иначе такой столб клея даст течь через малярный скотч). Отверстия вырезаны фрезой по дереву на 38. При вклеивании, воронки были вставлены до упора ободка и подклеены малярным скотчем. На самом деле вначале для предыдущей версии сепаратора я заказал медные воронки у мастера на «Ярмарке Мастеров». И вышли они мне в серьезную копейку с доставкой (около 2 т.р.)
Вид сепаратора снизу на вклеенные воронки.
Дальше начал мудрить с приводными механизмами. Нашел какие-то планочки, принтер хотел разобрать. И опять-таки, китайские партнеры меня совратили: набор для 3Д принтера с готовыми направляющими, диаметром 8 мм, ходовым валом, винтом, со всеми крепежками и орехами + шаговый движок — всего за 1500 рублей!
Запрос на Али:
«3D Printer guide rail sets T8 Lead screw length 200mm linear shaft 8*200mm KP08 SK8 SC8UU nut housing coupling step with motor»
Набор направляющих для 3D-принтера.
Зачем, спрашивается, я буду ерундой страдать? Всё готово. Надо лишь на фанерочку всё закрепить. Так я и решил. Осталось лишь разметить, сделать фанерную ходовую планку (на которую медный патрубок закреплен) и две боковины.
Сепаратор на шаговом двигателе.
Вся внутрянка с направляющими, кареткой, воронками, выходным патрубком в дальнейшем будет закрыта оргстеклом с продольной прорезью сверху под силиконовый шланг. Так будет вообще как в аптеке — ни пыли, ни грязи.
Подвижный выходной патрубок (если проще назвать — «писунок») сделан из медной трубки диаметром 14 мм. На конце специально заужен, чтобы не было выбросов жидкости за пределы воронки. Для этого было сделано 8 продольных разрезов на конце миллиметров на 7, образовавшиеся усики выкушены через один, остальные подогнуты вовнутрь. Таким образом, жидкость будет более-менее направлена тонкой струйкой в центр воронки. Сам патрубок закреплен на подвижной каретке при помощи тех же винтов, которыми крепится к ходовым подшипникам и ходовому винту. Крепежные кронштейны выходного патрубка, посредством которых он привинчен к подвижной каретке были отлиты из эпоксидной смолы в картонную опалубку с добавлением внутрь кусочков джинсовой ткани. Получился достаточно крепкий импровизированный композит, который при сверловке не крошился. После отливки, кронштейны патрубка тщательно обрабатываются напильником. Этот патрубок будет, впоследствие, соединен силиконовым шлангом с холодильником.
Фотография патрубка медного («писунок»).
Устройство электронной части сепаратора:
Далее, как этим всем управлять? Понятно, нужны концевики для простоты управления: левый, правый пределы ходового винта (Limit1, Limit2). Это функционал для удобства управления. У меня использованы механические концевики. Можно и оптические и магнитные на герконах использовать — кому, что больше нравится. Шаговый двигатель был в комплекте 3Д набора (17HS2408S). Напряжение 4,8 вольта. 0,8 ампера на фазу. Нужен драйвер. Подойдет драйвер, типа — Stepper driver L298N.
Драйвер шагового двигателя L298N.
Но L298N — это просто «токовый усилитель» сигнала от микроконтроллера. В этом режиме к L298N нужно подцепить 4 порта от микроконтроллера. Дополнительно в программе следить за направлением вращения (порядком следования импульсов), соблюдать очередность импульсов. Есть некий программный геморрой. Куда проще — сделать это всё «железно». Для этого случая есть EasyDriver v4.4 на базе А3967.
Драйвер шагового двигателя EasyDriver v.4.4.
В этом случае становится совсем всё просто: выставил единицу (подтянул +5 вольт) на входе «direction», дал один импульс на входе «step» — сделал шаг вперед. Выставил 0 (подтянул gnd) на входе «dir», дал один импульс на входе «step» — сделал шаг назад. Если шаговый двигатель простаивает — выставляем 0 на «Enable» — и всё — привод обесточился и не греется. Красотища! Всего 3-мя портами микроконтроллера и без лишнего программного извращения.
Что касается шагового двигателя, то он — слабый. Но для наших нужд — вполне себе хватает. И ходовую гайку или соединительную муфту, в случае проскакивания концевика — не свернёт. Упершись — начинает просто гудеть. Поэтому, в программе в дальнейшем, можно даже предусмотреть верификацию отказа концевика: делаем 20000 шагов влево, и, если не находим концевика Limit1 — значит концевик сломан, но мы заведомо находимся на левом нуле. Как-то так.
Вот как выглядит электронная начинка сепаратора в сборе:
Фотография сепаратора со стороны привода и драйверов.
Всё это запитывается от 5 вольт. Хоть и написано, что Easy Driver работает от 6-30V — всё славненько пашет от 5V. Сам Easy Driver этот шаговик не тянет. Его максимальный ток 750 мА. Этого даже на одну фазу не хватит. Поэтому только через L298N. И да, перемычки на драйвере L298N «Enable A», «Enable B» — оставляются (а-то я уже в свое время успел разобрать и собрать разок всё, прежде, чем понял в чем дело, почему шаговый двигатель не едет). На вход Step — оптимально подавать частоту следования импульсов около 500 Гц. На частоте 230-240 Гц. шаговый двигатель сильно шумит и вибрирует. Микрошаговый режим не рекомендую — начинает греться L298N — да и этот режим нафиг никому не нужен — мы тут не 3Д-модели вытачиваем — четкое позиционирование не требуется. Поэтому на EasyDriver v4.4 входы MS1, MS2 — нужно заземлить. Вход «Enable» EasyDriver v.4.4 — можно и не подсоединять к микроконтроллеру, но тогда шаговый двигатель будет постоянно запитан на протяжении 5 часового процесса перегонки.
Схема соединения L298N, EasyDriver v4.4 следующая:
L298N:
1. OutputA, OutputB — это фазы шагового двигателя A-A*, B-B*. 2. На +12V Power — подаем +5 вольт. 3. Power GND — общий. 4. Перемычку 5V Enable — не трогаем — она выдает на вывод +5V. 5. Power — стабилизированные 5 вольт (могут пригодиться). 6. Перемычки A Enable, B Enable — не трогаем. 7. Input — импульсные входы от Easy Driver v.4.4 (Motor Coil A, Motor Coil B).
На EasyDriver v.4.4
:
1. PDF Input, Reset, Sleep Input — не трогаем вообще. 2. Входы MS1, MS2 — заземляем (можно прямо на самой плате на входах GND — все земли соединены). 3. На Power In (6-30V) — подаем +5 вольт и землю. 4. На Step Input — идут импульсы, типа, сделать шаг. 5. DIR — Direction — Направление вращения шагового двигателя (высокий/низкий уровень 5/0 вольт). 6. Enable — можно использовать, можно не использовать — отключает/включает «силу» на шаговике. Если не использовать вообще, то по умолчанию — «сила» подана.
Проверка работы сепаратора проводилась с имитатора микроконтроллера (самодельного пультика управления с индикаторами) на базе таймера NE555. Спаян, буквально — на коленках. Частота таймера была настроена приблизительно на 500 Гц. Выключатели имитировали выходы от микроконтроллера Enable, Dir, Step для EasyDriver. Один переключатель двухпозиционный — направление+шаги (вперед+шаги/ни туда ни сюда/назад+шаги), второй — разрешение/запрет. Плюс — светодиодный контроль срабатывания концевиков Limit1, Limit2. На схеме пультика, расположенной ниже, будет всё понятно.
Фотография самодельного пультика управления шаговым двигателем.
Рисунок принципиальной схемы пультика на ne555.
Вот видео работы сепаратора. Переключать пультик одной рукой (в другой — камера) — не очень удобно, поэтому — как есть. Но там и так всё понятно. Разрешение/запрет, вправо/влево, светодиодики загораются на пультике белый и красный — концевики. Ну и зеленый светодиодик — идет генерация частоты 500 Гц от таймера — светится равномерным таким свечением.
Видео демонстрации работы сепаратора с пульта:
Еще вариант сепаратора — дорогой:
Можно было бы сделать сепаратор из 4х электрических шаровых кранов. Это как вариант. Но — каждый из них стоит по 1000 рублей. К тому же — так или иначе — при объединении в раздаточный коллектор останутся застойные зоны, и смешивание остатков фракций в шаровых кранах — неминуемо. Ну и — всё это — силовое на 220 вольт. А так — тоже вариант.
Фотография электрического шарового крана.
Самый дешёвый вариант #2
Фото готового аппарата из молочной фляги (бидона)
Найти молочный бидон сейчас не проблема. Их довольно много осталось ещё с Советских времён, да и на Авито или Юле можно без проблем подыскать подходящий вариант.
Из фляги делается действительно хороший перегонный куб приличных размеров, который подходит для перегонки большого объёма браги. Переработать в самогонный аппарат его не так сложно, ведь принцип остается тот же, что и с кастрюлей.
Возможный вариант реализации самогонного аппарата из фляги.
Как переделать бидон в самогонный аппарат
Предлагаю ещё раз прочитать инструкцию в текстовом формате, а затем посмотреть видео.
Отверстие в крышке под штуцер.
- С помощью перьевого сверла на 20 мм делаем отверстие в крышке бидона.
- Вставляем в него штуцер из латуни, который с внутренней стороны герметично зажимаем гайкой с прокладкой.
- Если вы планируете следить за температурой, то можно сделать ещё одно отверстие под биметаллический термометр.
- На штуцер надеваем газовый шланг из нержавейки, который подсоединяем к сухопарнику.
- Сухопарник мы делаем своими руками из банки, подробную инструкцию читайте по представленной ссылке или далее смотрите на отдельном видео.
- От сухопарника мы двигаем шланг к холодильнику, который можно сделать проточным или обычным. Первый вариант более эффективный и сложный, а для второго понадобится просто большая ёмкость с водой (ведро).
- Подтягиваем все гайки и начинаем гнать самогон!
Для самогона лучше всего использовать нержавейку или медь. Но латунь тоже является не самым плохим вариантом, поэтому гайки из этого материала не являются проблемой.
Изготовление дистиллятора из бидона на видео
Один из самых подробных видеороликов от Youtube канал OverCraft собрал почти 250 тысяч просмотров. Автор показывает все свои действия на видео и делает всплывающие подсказки, в которых описываются диаметры и названия необходимого оборудования.
Ролик короткий, но его вполне достаточно, чтобы понять общие принципы переработки бидона в самогонный аппарат.
Делаем сухопарник своими руками
В качестве бонуса выкладываем видео от Антоныча и Алексея Подоляка, где автор делает сухопарник из обычной банки. По этому принципу можно изготовить даже барботер (фильтрация идёт через воду), если для вас он кажется более полезным и эффективным приспособлением очистки паров спирта.
Мы считаем, что на любом классическом дистилляторе должен быть 1 сухопарник или 1 барботер. Комбинировать их или делать сразу несколько штук не имеет практического смысла. Только мыть лишнее оборудование и увеличивать потери спирта.
Инструкция по изготовлению прямоточного холодильника
Я рассмотрел много различных конструкций и остановился на варианте из полипропиленовой трубы и фитингов. Это один из самых дешевых материалов, который можно купить практически в любом магазине сантехники или строительном супермаркете.
Мои суммарные затраты составили в одном случае 678 рублей (вариант №1) и 610 рублей в другом (вариант №2).
Сама идея использования полипропиленовой трубы принадлежит не мне, но предлагаемую здесь конструкцию и технологические решения я придумал сам и уже неоднократно испытал. Предлагаю два варианта исполнения, которые легко сделать самому.
Для изготовления нам не потребуются специальные инструменты, а вся работа займет не больше часа.
- Вариант №1
Итак, я использовал:
- Трубка медная 12×1 – 1 метр (цена – 300 рублей)
- Труба полипропиленовая Ø25 мм – 1 метр (68 рублей)
- Тройник с переходом на внутреннюю резьбу 25×½» – 2 шт (по 71 руб.)
- Муфта переходная 25-20мм – 2 шт. (по 6 руб.)
- Заглушка с резьбой ½» – 2 шт. (по 6 руб.)
- Штуцер с резьбой ½» для присоединения шланга Ø12 мм – 2 шт. (по 62 руб.)
- Лента ФУМ – 20 рублей
Собирал я все это по чертежу приведенному ниже. Забегая вперед сразу вам покажу фото того, что получилось.
Самый качественный вариант #3
Фото готового аппарата из пивного кега
Самый крутой аппарат делается из больших ёмкостей для пива, называемых кегами. Они требуют серьёзного улучшения и переработки, но результат получается на уровне качественных и дорогих дистилляторов.
Наиболее популярной считается тара на 30 литров, оборудованная трубчатым электрическим нагревателем (ТЭН). Эта установка позволяет перегонять брагу в любом помещении и месте, где есть розетка с электричеством (даже на улице).
Пивная кега, переделанная под самогонный аппарат. В разборе.
Процесс переоборудовании пивного кега в самогонный аппарат
Работа сложная и требует навыков владения сварочным аппаратом, болгаркой и шуруповёртом. Последовательность действий следующая:
Готовые перегонные кубы из пивных кег.
- Расширяется отверстие сверху под паропровод самогонного аппарата. Обычный газовый шланг здесь не подойдёт, необходима широкая труба из нержавейки с максимальной герметичностью.
- Снизу просверливается отверстие 2 дюйма под кламп, который необходимо впаять. В дальнейшем в него будет вставляться ТЭН, который нагревает брагу.
- Для удобства в кег врезается кран для слива барды, дно оборудуется ножками для устойчивости, а сверху вырезаются ручки.
- В конструкцию можно добавить термометр, который вставляется аналогично кастрюле и бидону.
- Начинаем перегонку!
Вся операция занимает несколько суток работы, так как помимо переоборудования кега в перегонный куб ещё нужен сухопарник и холодильник.
Видеоинструкция по переделыванию кега в самогонный аппарат
Прекрасную серию видеороликов подготовил Андрей Голубенко. Не спеша, в домашних условиях, подключив маленьких детей к труду, автор потихоньку улучает конструкцию и в итоге делает фантастический дистиллятор, который прекрасно справляется с перегонкой браги любого вида.
Процесс разделен на несколько частей, в каждой из которых автор изготавливает одну из частей конструкции аппарата. Крайне рекомендуем к просмотру всем самогонщикам для опыта.
Как врезать ТЭН в перегонный куб
Довольно деликатная задача, которую можно решить двумя способами: с помощью сварки или без неё.
В первом случае просто сверлиться отверстие и вваривается кламп, в который в дальнейшем будем вкручиваться ТЭН. наглядно весь процесс показан на видео от ребят Steel Jet. Процесс идёт долго, но зато капитально.
Во втором случае необходимо приобрести уплотнительное кольцо и специальное кольцо от интернет-магазина самогон-и-водка.рф. Это довольно инновационный метод, который до них никто не применял.
Мужики провели много тестирований и выпустили на рынок уникальный продукт, который решает серьезную проблему самогонщиков: кубы периодически ломались от сварки. Использование кольца позволяет просто вкручивать ТЭн в отверстие без лишней сварки.
Конструктивные особенности кожухотрубного теплообменника
Перегородки
Расстояние между перегородками ориентировочно равно радиусу корпуса. Чем меньше это расстояние, тем больше скорость потока и меньше возможность возникновения застойных зон.
Перегородки направляют поток поперек трубок, это ощутимо увеличивает КПД и мощность теплообменника. Также перегородки препятствуют прогибу трубок под воздействием тепловых нагрузок и увеличивают жесткость кожухотрубного дефлегматора.
В перегородках вырезают сегменты для прохода воды. Сегменты должны быть не меньше площади сечения патрубков для подачи воды. Обычно эта величина составляет около 25-30% от площади перегородки. В любом случае, сегменты должны обеспечить равенство скорости воды по всей траектории движения, как в трубном пучке, так и зазоре между пучком и корпусом.
Для дефлегматора, несмотря на его небольшую (150-200 мм) длину, есть смысл сделать несколько перегородок. Если их число будет четным, штуцеры окажутся на противоположных сторонах, если нечетным – на одной стороне дефлегматора.
При установке поперечных перегородок важно обеспечить как можно меньший зазор между корпусом и перегородкой.
Трубки
Толщина стенок трубок особого значения не имеет. Разность коэффициента теплопередачи для толщины стенки 0,5 и 1,5 мм ничтожно мала. По факту трубки являются термически прозрачными. Выбор между медью и нержавейкой, с точки зрения теплопроводности, также теряет смысл. При выборе нужно исходить из эксплуатационных или технологических свойств.
При разметке трубной доски руководствуются тем, что расстояния между осями трубок должно быть одинаковым. Обычно их размещают в вершинах и по сторонам правильного треугольника или шестиугольника. По этим схемам при одном и том же шаге возможно разместить максимальное количество трубок. Центральная трубка чаще всего становится проблемной, если расстояния между трубками в пучке не одинаковы.
На рисунке показан пример правильного расположения отверстий.
Для удобства сварки расстояние между трубками не стоит делать меньше 3 мм. Для обеспечения прочности соединений материал трубной решетки должен быть более твердым, чем материал труб, а зазор между решеткой и трубами – не более 1,5% от диаметра труб.
При сварке концы труб должны выступать над решеткой на расстояние равное толщине стенки. В наших примерах – на 1 мм, это позволит сделать качественный шов, оплавив трубу.
Другие варианты изготовления самогонного аппарата своими руками
Скороварка
Советская кастрюля имеет идеальную герметичность, но крайне небольшой объём. Заполнив 75% этой ёмкости, мы получим в итоге максимум 1 литр 40-градусного самогона, причём перегонять его в любом случае придется дважды, чтобы очистить от вредных примесей.
Внешний вид готового дистиллятора из скороварки.
Серьезно относится к такому варианту не стоит, но для разнообразия можно попробовать перегнать спиртосодержащую жидкость в скороварке и посмотреть на результат. Только постарайтесь максимально очистить продукт от сивушного масла.
В качестве альтернативы трубкам из нержавейки, можно использовать пищевой силикон. Он надежно обтягивается хомутами и ничего не пропускает.
Мультиварка
Одна из самых абсурдных идей, которая могла прийти в голову самогонщика. Мультиварка имеет отличную герметичность и клапан под выход пара у него уже есть. Осталось только вставить туда шланг паропровода и можно перегонять брагу в самогон.
Работающий самогонный аппарат из мультиварки с 4 барботёрами.
На видео представлена перегонка вина и оставшегося пива из холодильника. Несколько барботеров довольно круто булькают, хотя такое количество и не нужно, выглядят они эффектно.
Как справедливо отметил в комментариях один из пользователей на Youtube, в итоге получился не обычный самогон, а настоящая часа!
