Плитка электрическая своими руками

База самоделок для всех!

Самоделки для дачи
Приспособления
Автосамоделки
Электронные самоделки
Самоделки для дома
Альтернативная энергетика
Мебель своими руками
Строительство и ремонт
Для рыбалки и охоты
Поделки и рукоделие
Самоделки из материала
Самоделки для ПК
Cуперсамоделки
Другие самоделки

5 новых самоделок! Поле постройки домика вырисовался довольно просторный чердак, идея с его обустройством витала давненько! «Чердак-студия для гостей, творчества, игр и отдыха» уже готов. А вот лестница не до конца. Как сделать необычный парник-хлебницу своими руками Отличное самодельное приспособление для хранения инструментов в домашнюю мастерскую. Пошаговый процесс изготовления классной будки для собаки с дозорной площадкой. Красивая ключница в виде собачки Таксы для самостоятельного изготовления. Шаблоны для выпиливания из фанеры. Как сделать электроплиту из огнеупорного кирпича
Как сделать электроплиту из огнеупорного кирпича

В этой статье я расскажу, как сделать самодельную электроплиту из кирпича всего за 1$ и, не имея при этом специальных дорогостоящих материалов.

И для этого мы будем использовать: огнеупорный кирпич, спираль от электроплитки, пару болтиков с шурупами, два кусочка стекло ткани для уплотнения наших шурупов и, конечно же, нам нужна вилочка с кабелем.

Дальше мы проделываем в нашем кирпиче такие вот пропилы они нужны что бы вставлять нихромовую спираль

Дальше проделываем пару отверстий в кирпиче сверлом для камня эти выемки нам нужны чтобы закрутить в них наши болты и соединить источник питания с нашей спиралей.

Дальше просовываем в наши выемки стекло ткань для лучшего уплотнения шурупов и вкручиваем сами шурупы

Далее на шурупы накручиваем гаечки и одеваем шайбочки и теперь нам только остается надеть спираль

Как сделать электро-плиту/обогреватель из подручных средств

Привет всем самоделкиным! Сегодня в данной статье мы рассмотрим, как сделать очень полезную «гаражную» самоделку. Почему гаражную? Ну, во первых навряд ли такая вещь вам пригодится дома, да и собирать мы будем из подручных средств, и на внешний вид, не будет уделяться ни какого внимания. А именно сегодня мы рассмотри, как сделать электрическую плиту, на которой можно, что-либо приготовить, разогреть или прогреть. Наверняка вам хоть раз требовалась подобная вещь в гараже, но денег было жалко, так как «инструмент» не совсем важный. Так вот бюджет данной самоделки крайне мал, так как большинство элементов необходимых для сборки наверняка у многих уже имеются в гараже. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.

Для самодельной электроплиты понадобится: — Две жестяные банки разного размера — Глина (например, глина для гончарного ремесла) — Компьютерный вентилятор охлаждения — Катушка нихромовой нити (например: 20 М, 0.50мм, 7,14 Ohm/M) — Сетевой шнур с вилкой / Понижающий преобразователь с 220в переменного тока на 12-24в постоянного.

Из инструментов также понадобится: — Молоток. — Открывалка консервных банок — Полиэтиленовый пакет — Бормашина с режущим диском — Обыкновенная нить — Что-то цилиндрической формы, например клеевые стержни. — Пассатижи / кусачки — Паяльник — Термоусадка — Обыкновенная проволока — Маркер — Деревянная палка.

Приступаем к сборке электро-плиты (обогревателя).

Первым делом следует изготовить самую основную часть самоделки, а именно основу на которой и продолжим сборку. Для неё понадобиться взять какую-нибудь жестяную банку, объём которой будет составлять не менее одного литра (чем больше банка, тем больше и мощнее плита / обогреватель).

Во взятой вами жестяной банке следует убрать верхнюю и нижнюю часть для того чтобы у нас получилась заготовка напоминающую трубу. Для этого при помощи открывалки или простого ножа вырезаем эти элементы. Далее следует убрать оставшиеся после проделанной работы жестяные заусенцы, которые в ходе сборке будут только мешать. Обстукиваем их с внутренней стороны банки молотком, до тех пор, пока не уберём все заусенцы.

После чего конструкцию следует сделать более теплоёмкой. А для этого стенки банки следует обложить глиной. Для того чтобы проделать эту апперцепцию повторяем следующие действия. На стол кладём полиэтиленовый пакет, на него банку (пакет нужен для того чтобы глина не прилипла к столу) и равномерно заполняем дно банки глиной. Глину можно брать абсолютно любую, автор самоделки использовал «гончарную» глину, такая обычно продаётся в вакуумной упаковке уже разведенная, и вам не придётся ничего замешивать.

После того как равномерно распределили глину по дну банки, берём ещё один полиэтиленовый пакет и жестяную банку размером поменьше предыдущей. Банку оборачиваем в полиэтиленовый пакет, закрепляем его на банке при помощи скотча так, чтобы пакет был натянут на банку, и кладём её ровно в центр большой банки. Пространство между стенками двух банок следует плотно и полностью забить глиной. В качестве подручного инструмента для этой работы возьмём какую-нибудь палку при помощи, которой и будем забивать глину.

Выполнив действия, описанные ранее, аккуратно вынимаем внутреннюю жестяную банку из большой банки. Сначала вынимаем саму банку, а только потом полиэтиленовый пакет. Как вы видите, за счет того, что мы использовали полиэтиленовой пакет, запросто удалось извлечь банку, иначе сделать это просто бы не удалось!

Следующим шагом следует изготовить часть конструкции, в которую будет установлен вентилятор для обдува. Для этого возьмём банку подходящего диаметра, для установки в ней вашего вентилятора, автору отлично подошла банка используемая ранее. Маленькую банку прикладываем к боковой части конструкции и обводим её при помощи маркера, а затем, взяв бормашину с отрезным диском по металлу, вырезаем отверстие по контуру.

Вырезав боковое отверстие в большой банки, мы наблюдаем глину, которую аккуратно следует убрать от туда. Для того чтобы аккуратно вырезать круглый диск глины, следует использовать иголку с ниткой. Иголку с ниткой просовываем через глину и самой ниткой аккуратно по контору вырезаем круглое отверстие (см. фото).

В уже до конца доделанное отверстие вставляем жестяную банку, для которой и делалось данное отверстии. За счёт того что стеки у нас глиняные и толстые, ни какой дополнительной фиксации жестяной банке в конструкции не требуется, она и так хорошо прилипнет там.

После чего следует изготовить конфорку, в которой и будет установлена нихромовая нить, на которую в свою очередь будет класться нагреваемый предмет. Для этого из той же самой глины лепим «крышку» для банки, то есть внешний диаметр диска не должен превышать внутренний диаметр большой жестяной банки. В слепленной крышке ровно по центру отмечаем окружность диаметром равным диаметру маленькой банки.

Внутри начерченной окружности на крышке следует проделать круглые отверстия для подачи воздуха. Для проделывания подобных отверстий отлично подойдут стержни термопистолета. Вставляем отрезки от стержней в крышку так, чтобы у нас в крышке получилось несколько рядов отверстий (см. фото). Вставляем крышку на свое место и окончательно подгоняем её по размерам так, чтобы между банкой и крышкой не было зазора. После чего вытаскиваем клеевые стержни из крышки. Проверяем на просвет отверстия, они обязательно должны быть сквозными. В итоге у нас должна получиться конструкция похожая на ту, что изображена ниже. Снова переходим к лепке из глины. Между отверстиями следует слепить и проложить «колбаски» для того чтобы у нас получился жёлоб в котором будет находиться нихромовая нить. Короче говоря, повторяем действия с изображений данных ниже. На края крышки прилепляем более крупные глиняные «колбаски» (на них и будет класться посуда). На жестяную банку, установленную на боку большой банки, устанавливаем вентилятор. Для этого при помощи бормашинки просверливаем несколько сквозных отверстий по периметру края банки. И устанавливаем вентилятор, закрепляя его при помощи проволоки, так как это указано ниже. Вместо проволоки можно использовать пластиковые стяжки.

Переходим к самой важной части самоделки. К нагревательной части. В первую очередь, следует определиться, от какой сети вы будете питаться. Просто если вы запитаете нихромовую нить от 220в, то придётся отдельно запитать вентилятор от 12-24в. Для того чтобы рассчитать конечную мощность нагревателя, необходимую длину и толщину нихрома вы можете подсчитать при помощи специальных калькуляторов, которых в интернете просто пруд пруди.

Определившись с количеством и толщиной нити, наматываем её на отвертку, создавая при этом спираль. Саму спираль прокладываем через жёлоб подготовленный ранее.

Подключаем провода, место соединения изолируем термоусадкой. Также места в местах соединения проводом с нитью добавляем немного глины (см. фото). В данном случаем глина отвечает за крепление проводов к «корпусу», для того чтобы мы их случайно не оторвали в дальнейшем. Подключаем вентилятор. Вентилятор можно подключить параллельно в том случае если вы используете напряжение 12-24в.

Вот видео автора самоделки:

Маленькая переносная электрическая плита

Электрические кухонные плиты позволяют быстро приготовить вкусный обед, даже если в доме нет магистрального газа. А их мини-варианты еще и выручат на даче, в условиях временного жилья и при постоянных переездах.

Для небольшой электропечки достаточно обычной розетки на 220 В – не нужно даже тянуть отдельный кабель от щитка. Так что слабая проводка в этом случае не станет препятствием на пути к покупке.

В остальном работа прибора будет зависеть от того, насколько удачным был выбор, и для каких целей вам нужна мини-плита.

Основные конструкции

Если не принимать во внимание небольшие габариты мини-техники, к ней можно применить ту же классификацию, что и к другим электрическим печам.

То есть они могут идти в одном корпусе с духовым шкафом или представлять собой варочную поверхность (зависимую либо независмую). Соответственно, компактная техника подразделяется на отдельностоящую или встраиваемую.

В ассортименте многих производителей можно найти портативные или настольные плиты, что, в принципе, одно и то же.

Но основное отличие электрических моделей – тип применяемых конфорок. От них зависит удобство в использовании печи, ее долговечность и функциональность. По этому принципу и разделим богатый ассортимент рынка кухонной техники, чтобы определиться с выбором компактной помощницы.

Модели с чугунными конфорками

Это самый бюджетный вариант электрических мини-плит, дешевле которых могут быть только спиральные печки.

Однако к такой технике придется приноравливаться, поскольку чугунные конфорки-блины слишком долго нагреваются и тратят на это немало энергии.

Чтобы хоть немного сэкономить, можно выключать блюдо чуть раньше и оставлять его на плите – остывают такие печи тоже медленно, и продукты успеют дойти в кастрюле. Но нужно угадать правильный момент, иначе еда окажется недоваренной.

Впрочем, не все так плохо, и у дешевых мини-плит с чугунными конфорками есть еще ряд неоспоримых достоинств, кроме низкой цены:

Высокая прочность. В отличие от стеклокерамики, механические нагрузки, удары и падения электрические чугунные плиты переносят более стойко.
Неприхотливость в уходе. Мытье такой печки остается всего лишь вопросом чистоплотности и не влияет на срок ее службы.
Универсальность. На конфорках-блинах можно использовать любую кухонную посуду, которая в принципе годится для готовки. Ровное дно или наличие специальных дисков для чугунок необязательно.

При выборе таких плит ориентироваться можно только на количество конфорок, дополнительные функции (которых немного), а также потребляемую мощность. Все остальное зависит от характеристик встроенных ТЭН.

Кстати, перед покупкой той или иной модели уточните наличие сервисных центров в вашем городе и нагревательных элементов для приглянувшейся плиты.

Если они сгорят, у вас должна быть возможность заменить вышедшие из строя электрические узлы.

Гефест ПНС-420

Белорусская настольная мини-плита с двумя конфорками разного диаметра и, соответственно, мощности (1 и 1,2 кВт). Хороша тем, что имеет небольшой духовой шкаф объемом 18 л, причем весьма функциональный как для такой крохи:

Наличие верхнего и нижнего нагрева на 600 и 400 Вт с возможностью плавного регулирования мощности.
Функция «гриль», плюс дополнительная решетка для получения нужной полосатости продуктов.
Таймер и режим автоматического отключения питания.

Простая индукционная плита

В ней предлагался вариант отопления помещения при помощи промышленно изготовленной индукционной плиты. И пришла мысль, почему бы не рассмотреть, как самим сделать эту самую штуковину, плиту? К тому же, автор, которого я предлагаю, подробно рассказал в фильме, как это возможно сделать. Вернее я предлагаю на ваш суд два проекта по этой теме. Содержание проектов похожи и там, и там нагрев. Небольшие различия в схемах. И так начнем.

Предлагаемый вариант плиты очень простой, даже не верится, что он рабочий.

Два полевых транзистора 50N06 , два резистора 220 Ом 1 Вт, два диода UF4007 , 4 конденсатора 0,33 мкФ 1000 В и два дросселя (индуктивности) 40-100 мГн.

Для сборки зачистили от эмали два куска провода и к ним припаяли четыре конденсатора параллельно, получился такой монолит, на который навесным способом сначала припаяли с двух сторон полевые транзисторы.

Затем припаяли два дросселя, на выводы которых установили перемычку, как и на ножки полевых транзисторов.

К базам полевых транзисторов припаяли сопротивления и диоды.

Для охлаждения транзисторов применили радиаторы

Для питания к истоку одного из транзисторов припаяем общий провод. Это будет минусовой вывод, а плюсовой, от соединения дросселей. Электрическая часть на этом закончена, осталось накрутить катушку и можно тестировать. На обыкновенном картоне, после того как его проткнули проводом, с одной стороны провод загибается, а с другой стороны накручивается улиткой 9-10 витков. Чтобы кольца не перемкнуло, их приклеивают к картону. Концы катушки припаивают к концам конденсаторов.

Чтобы увидеть. как работает сборка, автор намотал катушку 20 витков проводом тоньше, чем основная катушка и на концы ее подвесил автомобильную лампу. Схему запитал 12 v.6А. Когда катушка с лампой подносилась к основной катушке, лампа вспыхивала в полный накал.

Далее на индуктор положили металлическую тарелку, в нее налили стакан воды и положили термометр. Напряжение подключили 24 v 10А. для ускорения процесса. Вода закипела через четыре минуты. При таком напряжении автор применил принудительное охлаждение, сама катушка не греется.

Для чая водичку вскипятили, то есть модель рабочая, можно и супец сварганить, а как на счет жарки, можно попробовать, что-нибудь приготовить. Вернем двенадцать вольт. Положим кусочек масла и как только оно растает, выливаем разбитое яйцо. Яичница начинает скворчать нагоняя аппетит. Все работает. Генерация составляет примерно 60 кГц

Ну с этой сборкой все понятно, вторая все тоже самое, только схема имеет другие детали.

Транзисторы 2 шт. IRFZ44N , резисторы 460 Ом — 2шт, 10 кОм — 2шт, диоды UF4007 — 2шт, стабилитроны 10 В — 2шт, конденсатор 0,47 мкФ 100v, микросхема-стабилизатор LM7812 и дроссель индуктивностью 1000 мГн.

Катушка намотанная виток к витку улиткой, толстым изолированным проводом 1,5 кв.. и состоит из 18 витков с отводом от середины.

Очень понравилось изречение автора, когда он шепнул нам, что плата сделана на заказ, поделился видом сверху и ничего про дорожки, что внутри, не показал. А желающим предложил собрать навесным способом либо на макетной плате. После набора деталей мы можем наблюдать законченную сборку.

Питание от мощного блока или аккумулятора. У этого автора мы не можем проследить сборку как в первом варианте, красиво, аккуратно, но не интересно. Одно радует, что через десять минут вода в миске закипела.

Если верить видео рассказам, в голову приходит мысль. А что если эти девайсы запитать напрямую на солнечную панель, на крайняк через буферный аккумулятор?

Это ж в солнечную погоду во время похода или автопробега можно экономить газ и не думать о дрова. И быть с горячей пищей.

Самодельная ретро электрическая плита

Вот такую мощную электрическую плиту, которой пользовались для приготовления пищи и не только, большая часть населения Советских людей в ХХ веке, можно сделать самому примерно за один час.
Хотя это уже пережиток старого, но кто знает, может быть кому то еще пригодится. Благодаря открытой спирали большой мощности и минимальному зазору до нагреваемой поверхности, нагрев и закипание происходит за достаточно короткое время, а это уже есть своеобразная экономия электроэнергии.

Пункт 1. Необходимые материалы и инструменты.

Материалы: • Два шамотных кирпича. • Профиль металлический оцинкованный П — образный. • Спираль накала или нихромовая проволока Д=0.5-1 мм. • Маленькая болгарка, алмазный диск и диск по металлу. • Самодельное маленькое зубило, молоток. • Дрель, победитовое сверлом Д=3-5 мм., сверло по металлу Д=3,3 мм. • Заклепочник с заклепками. • Провод с вилкой. • Диод на 20-50А 400в. (опционально).
Пункт 2. Спираль накала.
Для нагревательного элемента нам потребуется готовая спираль накала из нихромовой проволоки, её можно купить на рынке, хозяйственных магазинах, 1000 мелочей, или же при наличии нихромовой проволоки изготовить самостоятельно (ССЫЛКА — Приспособление для намотки спирали). Готовая спираль должна быть на 1,5-2,5 кВт.

Пункт 3 . Чертеж лабиринта.

Спираль накаливания необходимо равномерно разместить на площадке из двух кирпичей, для этого сперва чертим чертеж лабиринта на бумаге и закрашиваем ту часть где будет лежать сама спираль.

Затем берется два шамотных кирпича, если они не новые и грязные, их необходимо почистить, вымыть щеткой.

[/center Располагаем два кирпича на ровной поверхности, накладываем сверху бумажный образец дорожек, прижимаем рукой и отгибая поочередно края листа, намечаем все углы лабиринта на кирпичи. Убираем бумагу и карандашом полностью прорисовываем лабиринт как на бумаге. [center] Для того чтобы не запутаться во время работы болгаркой и не прорезать неправильный пропил, дополнительно закрашиваем мелом лабиринт, теперь он виден очень хорошо.

Пункт 4. Обработка кирпича.

Одеваем защитные очки или маску, берем болгарку с алмазным диском и делаем пропилы по линиям, глубиной 1 см., стараемся не выходить за приделы пересечения угловых линий.

После полного прохода контура дорожек лабиринта, начинаем выборку сердцевины дорожек, перемещая диск от пропила к пропилу, постепенно углубляясь и расширяя канавки до дна 1см. За 15-20 минут весь лабиринт будет готов, боковиной диска снимем фаску по краю кирпичей. Теперь надо удалить сердцевину угловых участков, где болгарка не достала. Для этого нужно тонкое самодельное зубило, сделанное например из обломка сверла Д=10 мм. Не сильными ударами молотком по зубилу, небольшими сколами, понемногу выкрашиваем кирпич, главное не перестараться и не расколоть кирпич. Все это не сложно, материал достаточно легок в обработке и времени займет не более 10-15 минут. Теперь можно примерить спираль на место, чтобы увидеть все оставшиеся косяки, при необходимости дорабатываем дорожки. Для вывода концов спирали просверлим два отверстия. Победитовым сверлом на небольших оборотах (без вибрации), с обильным поливом водой и очень частым выниманием сверла для смачивания всего канала водой, сверлим сквозные отверстия. После просверливания отверстий хорошо промываем кирпичи струей воды и оставляем их сохнуть.

Пункт 5. Основание-подставка.

Для изготовления основания-подставки используем металлический профиль, одного метра будет достаточно, распускаем его на всю длину вдоль, чтобы получилось два одинаковых уголка.

Замеряем ширину кирпичной конструкции, прибавляем по 5 мм. на каждую сторону, и переносим эти размеры на отрезок уголка. Делаем разрезы по отметкам и загибаем на 90 градусов все четыре сторон. Должен получиться квадрат в который легко вставляются оба кирпича.

Для скрепления углов и придания жесткости используем заклепки. Просверливаем по углам сверлом Д=3,3 мм. отверстия и скрепляем с помощью заклепочника.

Длину заклепок желательно использовать минимальную, либо с помощью молотка и наковальни дополнительно расплющиваем их.

Осталось приделать ножки, отмечаем на оставшемся уголке четыре 10 см. отрезка, сразу просверливаем по одному отверстию под заклепки и отрезаем. Приставляем ножки на место и сверлим отверстия под заклепки в рамке. Приклепываем все четыре ножки на одну заклепку.

Ставим платформу на свои уже ноги и поправляя ровно каждую ногу, просверливаем по второму отверстию под заклепку, устанавливаем вторые заклепки. Дополнительно расплющиваем заклепки молотком, теперь все жестко и ровно стоит на своих ногах.

Можно закладывать кирпичи внутрь, если заклепки все-таки немного мешают, стачиваем болгаркой боковины кирпичей на небольшой клин вниз и устанавливаем наместо.

Пункт 6. Установка спирали.

Окончания спирали на 10 см. распрямляем и просовываем в отверстия.

С низу присоединяем провод с вилкой сечением не менее 2,5 мм2. Равномерно растягивая спираль и распределяем ее в лабиринте, должна получится небольшая натяжка спирали.

Пункт 7. Включение и испытание.

Подключаем плиту в розетку, проводка и защитный автомат должны быть исправными и рассчитанными на мощность не менее 3кВт.

После полного прогрева, смотрим силу накала спиралей, она должна быть не сильно яркой, а в районе темного оранжевого-красного.

Если накал ярко оранжевый-желтый, значит надо понизить ток, это можно сделать с помощью одного диода на 20-50А, который срежет один период напряжения, что вполне нам достаточно.

Схема понижения накала.

У меня не оказалось подходящего диода, поэтому поставил два параллельных по 10А, что дало 20А. Радиатор в принципе не нужен, нагрев диодов всего на 10 гр. больше окружающей среды. Схему обязательно спрятать внутрь изолированного корпуса с вентиляционными отверстиями.

Теперь когда в беседке лень разжигать огонь в мангале, я пользуюсь такой плиткой и быстро готовлю закуску!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Как сделать мини электроплиту на 12 В

Небольшая электроплитка, работающая от калильных свечей для дизеля, поможет быстро нагреть воду на природе во время туристического похода или на рыбалке. С помощью этого приспособления можно поджарить яичницу или сварить небольшую порцию супа. Питание плиты идет за счет 12В аккумулятора, а конструкция собирается из подручных материалов.

Для изготовления плитки потребуются:

Изготовление мини электроплиты на 12 В

Посуда, которая будет стоять на плите, должна быть тонкостенной и с крышкой. Таким образом, нагрев будет идти быстрее. В работе использовалась большая кружка из нержавеющей стали с крышкой. Диметр дна примерно 9 см.

Сначала делаем раму для плитки из алюминиевого уголка. Для этого отмечаем 4 отрезка по 11,3 см. Делаем разметку делаем на двух сторонах уголка. Это места будущего сгиба рамки для плиты. Посередине трех разметок с одной стороны уголка рисуем маркером угол 90 градусов.

Вырезаем полученные углы. Последнюю разметку делаем немного по-другому. Отмечаем угол только с одной стороны разметки. С другой стороны по длине алюминиевого уголка отмечаем длину, равную ширине стороны. Обрезаем по разметке остальную часть.

В начале рамки проводим линию под углом в 90о и также вырезаем угол.

Сгибаем конструкцию по полученным линиям.

Конец рамки загибаем во внутрь.

Удерживая плоскогубцами два края в месте соединения, высверливаем дрелью отверстие.

Вставляем заклепку. Берем заклепочный пистолет и фиксируем рамку.

Приступаем к креплению ножек. Высверливаем 4 отверстия в углах рамки.

Вставляем длинные гайки и закручиваем болтами при помощи гаечных ключей.

Основа конструкции готова.

Теперь переходим к монтажу нагревательной части плитки. Для этого разбираем калильные свечи. С помощью плоскогубцев и молотка снимаем корпус и вытаскиваем нагревательный элемент. Для дальнейшей работы из конструкции свечей потребуются нагревательные элементы и шайбы-изоляторы.

Для установки свечей на плиту просверливаем три отверстия с одной стороны рамки по размерам шайб-изоляторов.

Вырезаем по размеру куски термотрубки и надеваем их на нагревательные элементы.

Обрезаем пластину из алюминия. Длина пластины должна быть равна расстоянию между стенками рамки плиты плюс припуски на загибы.

Делаем метки на пластине на таком же расстоянии, как и в рамке.

Просверливаем отверстия в пластине.

Загибаем пластину и заклепками фиксируем внутри рамки.

Устанавливаем свечи на плите, снаружи закрепляем шайбами-изоляторами. При подключении тока минус идет на раму, а плюс на контакты нагревательных элементов. На раме просверливаем отверстие и вкручиваем болт с гайкой. Это будет место подключения минуса.

Провода изолируем термотрубками и присоединяем к плите. Соединяем провода кабельными стяжками.

Концы проводов присоединяем к аккумулятору.

Ставим стакан с водой на плиту и проверяем работу устройства. Для выключения отсоединяем провода от АКБ. Используя данную схему, можно сделать разные виды электроплит. Например, добавить мощности нагрева или усовершенствовать корпус конструкции.

Смотрите видео

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Как сделать простую индукционную плиту на двух транзисторах

Это самая простая схема индукционной плиты которую только можно себе представить. Никаких контроллеров и микросхем. В схеме всего 2 транзистора и еще несколько других элементов. Схема выполнена навесным монтажем без платы. Отлично подходит для повторения начинающим радиоэлектроникам.

Детали

Как сделать индукционную плиту

Берем два куска провода и зачищаем от эмали.

Припаиваем при помощи нее 4 конденсатора параллельно.

Возьмем транзисторы и стоками припаяем к линейке конденсаторов с обеих сторон, смотрите фото.

Припаяем два дросселя к линейке конденсаторов.

Соединим истоки транзисторов перемычкой из толстого провода. Так же соединим вывода дросселей.

Припаяем резистор от дросселей к затвору транзистора.

Далее припаяем диод от затвора к противоположному соединению конденсаторов.

На другом транзисторе сделаем тоже самое: припаяем резистор к затвору и к дросселям, диод от затвора к противоположному соединению конденсаторов.

К транзисторам покрутим два радиатора.

К истоку одного из транзисторов припаяем общий провод. Это будет минусовой вывод к источнику питания. Плюсовой от соединения дросселей.

Пришло время сделать индукционную поверхность. Возьмем проволоку и прямоугольник картона 150х200. Проткнем его и пропустим проволоку.

Затем сделаем завитушку примерно на 10 витков.

Зафиксируем клеем. Зачистим концы катушки и подключим к выводам конденсаторов.

Подключим к источнику тока 12 В 6 А.

Чтобы проверить работу плиты соорудим катушку из проволоки меньшего диаметра, с числом витков 20 штук. И нагрузим на автомобильную лампу накаливания.

Если эту скрутку поднести к индуктору, то лампа должна светиться.

Поставим на индуктор обязательно металлическую тарелку. Нальем воду и положим в нее термометр.

Через некоторое время вода закипела.

Так же начали греться транзисторы, для их охлаждения понадобился дополнительный обдув из компьютерного кулера. Плита готова и проверена. Теперь можно попробовать что-нибудь приготовить. Положим кусочек масла.

И попробуем приготовить яичницу.

Все работает. Генерация составляет примерно 60 кГц.

Смотрите видео

ЭЛЕКТРОПЛИТКИ ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ

Предлагается несколько вариантов самодельных электроустройств для приготовления пищи, выполняемых из «старья», незаслуженно воспринимаемого порой как ни на что не пригодный хлам. Например, из отслужившей свое (а то и вовсе прохудившейся) металлической кастрюли. На даче и при недостатке времени это весьма приемлемая основа простой (соответственно, дешевой и надежной) электроплитки. Причем кастрюля здесь лучше подходит высокая — 140 мм и более. Став в самодельной конструкции корпусом, она меньше будет прогреваться. За ручки такой плитки можно браться безо всяких перчаток даже после непрерывной многочасовой ее работы — ожоги исключаются.

Для крепления конфорки в центре днища кастрюли просверлено отверстие под шпильку М6, а на соответствующем удалении (зависит от конкретно используемого типа электронагревателя) зубилом вырублен проем под клеммную колодку. Размеры проема «а» и «в» выдержаны с максимальной точностью, чтобы уменьшить зазоры при сборке.

Для предельного упрощения конструкции пришлось отказаться от электрорегулятора степени нагрева конфорки. А для наибольшей мощности включить электроспирали параллельно.

Другой вариант самодельной электроплитки имеет более совершенную форму. В качестве корпуса для нее использован металлический кожух от магнитного пускателя. Но лучше, конечно, сварить из листового металла толщиной 0,8 — 1,5 мм. А острые ребра скруглить напильником. По углам в нижней части корпуса предусмотрены специальные косынки. В каждой — по отверстию с резьбой М6. Вворачиваемые сюда болты (с контргайками) не только позволяют регулировать ножки по высоте (и установить электроплитку горизонтально), но и могут послужить крепежом при установке съемного днища (последнее условно не показано).

Крепление конфорки не отличается от рассмотренного ранее варианта. Электромонтаж лучше вести одножильным медным проводом (поперечное сечение 1 — 1,5 мм2) в термостойкой стеклотканевой изоляции. Например, от старых бытовых электропечей типа «Лысьва». В крайнем случае, можно применить и аналог с резиновой изоляцией.

Прохудившаяся кастрюля в качестве электроплитки на скорую руку:

1 — корпус; 2, 3 — шпилька, гайка М6; 4 — конфорка мощностью 1 кВт; 5 —емкость с приготовляемой пищей; 6 — кирпич (4 шт.); 7 — клеммник конфорки; 8 — жила токопроводящая в термостойкой изоляции (2 шт.); 9 — электрошнур со штепсельной вилкой; 10 — втулка упругая изоляционная (из двух-трех слоев изоленты на хлопчатобумажной основе, намотанных в месте прохода электрошнура через корпус); 11 — подставка электро- и термоизолирующая.

Электроплитка с корпусом из листового металла:

1 — корпус сварной; 2 — ножка установочная (болт М6 с контргайкой, 4 шт.); 3 — конфорка мощностью 1 кВт; 4 — ручка электрического переключателя-регулятора нагрева конфорки; 5 — светоиндикатор (от электроутюга); 6 —винт М4 с полукруглой шлицевой головкой; 7 — электрошнур со штепсельной вилкой; 8 — переключатель-регулятор нагрева конфорки (из ПМЭ-23-5230); 9 — косынка (стальной лист s 1,5, 4шт.); 10 — клеммник конфорки; 11 —шпилька М6 с гайкой; 12 — хомут (стальная полоса s1,8); 13 — гайка М4.

Схема выполнения электромонтажа:

1 — клеммник конфорки; 2 — переключатель-регулятор нагрева конфорки (из ПМЭ-23-5230).

Двухконфорочная плитка:

1 — корпус сварной (стальной лист s1 ,5); 2 — ножка установочная (болт М8 с контргайкой, 4 шт.); 3 — конфорка мощностью 1 кВт (2 шт.); 4 — клемма с подключенной к ней «землей»; 5 — диск опорно-защитный (от старых электроплит «Лысьва» или «Томь», 2 шт.); 6 — светоин-дикатор (2 шт.); 7 — винт М4 с гайкой (2 шт.); 8 — электрошнур со штепсельной вилкой.

Дополнительная функция регулятора-переключателя мощности ПМЭ-23-5230 при использовании в рассматриваемой конструкции состоит в том, что он служит и своеобразным клеммником. Для этого необходимо отвернуть винт на выводе с цифрой 4. Затем, ослабив крепежный винт (с противоположной от крепления ручки стороны), удалить из ячейки с выводами «4» и «6» все, что способствует возникновению между ними электрического контакта. А после затяжки крепежного винта убедиться в полной изоляции выводов друг от друга.

Удобство же применения светоиндикатора от утюга (лампочки на 3,5 В, подсоединенной к концам небольшой спиральки последовательно с конфоркой) не столько в сигнализации включения последней в электросеть, сколько в возможности (по яркости свечения этой лампочки) судить о степени нагрева рабочей поверхности электроплитки (силе тока и отдаваемой в нагрузку мощности).

Третий вариант самодельной плитки — двухконфорочный. Здесь уже и мощность (в расчет берется суммарное значение) вдвое больше, и эстетичность исполнения повыше, чем у рассмотренных ранее. В частности, светоиндикаторные лампочки — в карболитовых патронах-фонариках от списанной радиоаппаратуры. Имеется клемма для подключения защитного заземления. А установка киловаттных конфорок выполнена по образу и подобию современных электроплит заводского изготовления. При этом полностью исключается подтекание жира и влаги на клеммники во время приготовления пищи. Кстати, аналогичный способ крепления конфорок можно использовать и во всех рассмотренных ранее вариантах самодельных электроплиток.

Как сделать электроплитку из подручных материалов

Самодельная электроплитка. Как сделать электроплитку из кирпича: фото и описание.

Самодельная электроплитка всегда сгодится на даче или в гараже, с её помощью можно приготовить или разогреть пищу, подогреть воду или использовать как обогреватель. Для этого совсем не обязательно электроплитку покупать, её можно сделать своими руками из кирпича и спирали из нихрома.

Изготовление электроплитки

Чтобы изготовить электроплитку нам понадобятся такие материалы:

Кирпич (желательно огнеупорный).
Спираль из нихрома длиной примерно 30 см.
Провод с вилкой.
Два винта шурупа и по две гайки и шайбы на каждый.

Берём кирпич и любым подручным способом с одной стороны делаем параллельные канавки, можно воспользоваться болгаркой с отрезным кругом или большим грубым напильником.

Глубина канавок должна быть на 5 мм больше толщины спирали, таким образом, спираль будет полностью погружаться в канавки с запасом. Важно чтобы спираль не прикасалась потом к кастрюле.

Когда канавки будут готовы, делаем отверстия под винты в боковой части кирпича, для этого понадобится дрель со сверлом с победитовой напайкой соответствующего диаметра.

Вставляем в отверстия винты, их также можно уплотнить кусочками стеклоткани, навинчиваем на резьбу шайбы и гайки.

Берём кусок нитки и замеряем пазы в кирпиче, чтобы узнать примерную длину для спирали. Берём спираль за края и равномерно растягиваем на такую же длину.

Укладываем спираль в пазы, при этом по краям кирпича пружину растягиваем. Подключаем концы спирали к клеммам и фиксируем шайбами и гайками. В местах, где спираль подходит к клеммам распрямляем спираль, чтобы клеммы не грелись.

Подключаем к клеммам шнур с вилкой и самодельная электроплитка готова.

Но следует помнить, что такая плитка пожароопасна, её нельзя размещать возле легко воспламеняемых предметов и оставлять без присмотра.

Поскольку здесь открытая спираль, всегда есть вероятность получить удар током, поэтому ставить и снимать посуду с плитки, нужно только когда она не включена в сеть. Поставили чайник на плиту и только потом включили в розетку, закипела вода в чайнике – сначала нужно выключить плитку из розетки, а уже потом снимать с плиты чайник.

Плитку можно использовать в качестве обогревателя, но следует помнить, что открытая спираль сжигает в помещении кислород и закрывать наглухо помещение ни в коем случае нельзя, только с открытой форточкой. По той же причине нельзя оставлять включённую плитку в маленьком помещении на ночь.

Плюсы и минусы настольных электродуховых шкафов

Электрический духовой шкаф представляет собой небольшую духовку, которая обычно снабжается конфорками сверху, но может быть и без них. Такое устройство позволяет значительно сэкономить, так как вместо двух устройств приобретается одно, которое отлично выполняет свои функции.

Основными преимуществами такого типа приборов для кухни являются:

небольшие показатели веса, которые заметно облегчают транспортировку и установку прибора в выбранном месте;
простота эксплуатации;
доступная стоимость;
возможность приготовления пищи не только на кухне, но в любом месте, где подведена электрическая розетка;
удобство хранения;
широкий ассортимент моделей духовок, среди которых можно подобрать подходящую по характеристикам и стоимости.

Как и любая другая техника для кухни и не только, электрическая духовка с конфорками обладает своими минусами:

возможность нагревания корпуса прибора в процессе использования;
значительные стоимостные характеристики в случае наличия множества дополнительных функций;
ограниченность внутреннего объема, которая порой мешает в приготовлении больших порций пищи;
высокие затраты энергии. Но этот показатель индивидуален для каждого прибора и в основном сравнение идет с газовыми альтернативными вариантами.

Характеристики и комплектация настольной электродуховки

Для простоты выбора необходимо более подробно рассмотреть все технические характеристики таких приборов, поскольку эти показатели часто становятся решающими в выборе техники.

Объем и тип управления

Объем таких плит с духовкой может варьироваться от 5 до 50 литров. Выбирают его в зависимости от потребностей и свободного места на кухне. Стоит сразу же сказать, что чем больше показатель объема, тем большие габариты и вес приобретает техника.

Чаще всего управление электрической настольной духовкой осуществляется при помощи поворотных выключателей. Некоторые мини-печки оснащены и комбинированным вариантом управления.

Мощность и энергопотребление

Показатель мощности подключения выражает то энергопотребление, которое есть у духовки в режиме всех включенных ее составных частей и конфорок.

Этот критерий является наиболее важным, ведь бывает, что все параметры максимально подходят покупателю. Но вот мощности имеющейся сети недостаточно. Такое часто случается, когда прибор покупается для дачи.

В этом случае можно посоветовать не включать одновременно духовку и все конфорки или выбрать ту технику, которая подойдет по мощности.

Мощность энергопотребления электрических настольных духовок варьируется от 600 до 3600 Вт. Менее мощные станут отличным вариантом для установки на даче, так как там готовка – не главное. Такие приборы обладают меньшими габаритами и стоимостью, которая идеально впишется в бюджет.

Стоит сразу же сказать, что мощность напрямую влияет на энергопотребление, поэтому, если не хочется оплачивать дорогие счета на электроэнергию стоит выбирать ту технику, которая станет оптимальным дополнением кухни.

Для того чтобы покупатели не путались в показателях мощности, все приборы снабжаются маркировками, зависящими от энергопотребления. Так, на упаковке и в документации к прибору проставляется буква А, В или С. К примеру, класс А представлен наименее мощными приборами.

Количество конфорок и дополнительные опции

Различие приборов электродухового типа идет и по количеству конфорок. Как правило, настольные модели в силу своих габаритов, оснащаются только двумя конфорками. Напольные же могут иметь и четыре, но это сказывается на их размерах. Причем конфорки могут быть как обычными чугунными, так и индукционными.

Важно!Для большего комфорта во время использования конфорки чаще всего выполняются разного размера.

Все настольные духовки могут быть разделены на классические и многофункциональные модели. Так, первые отличаются невысокой стоимостью и минимальным набором функций. Чаще всего снабжаются духовки такого типа только терморегулятором с таймером отключения. Такие печки приобретают для определенных условий на даче или в другом месте, к примеру, в вагончике рабочих, где пища готовится нечасто, и нет определенных высоких требований к технологии приготовления.

Многофункциональные духовые шкафы с конфорками могут быть с конвекцией и функциями СВЧ-печи. Этот вариант приборов очень удобен тем, что дополняется еще и выполнением задач микроволновой печи. Это позволяет не тратить средства на покупку и место на кухне для расположения нескольких приборов.

Так, в функционал устройств подобного типа входят такие опции, как микроволновка и гриль. В такой духовке без труда можно приготовить птицу на вертеле или шашлыки. Что интересно, нагревательный элемент прибора может быть обычным электрическим или инфракрасным.

Важно! Некоторые модели духовок подразумевают возможность снятия верхней крышки и готовка шашлыка, как на настоящем мангале.

Наличие функции СВЧ-печи позволяет использовать все ее преимущества, объединенные в одном устройстве.

К примеру, удобно пользоваться опцией разморозки, которая осуществляется путем поступления в духовку принудительным образом теплого воздуха, температура которого не превышает +30 градусов.

Некоторые, более дорогие модели позволяют увеличивать температуру подаваемого воздуха для более быстрой разморозки. Не все, но часть аппаратов снабжается режимом тушения. Если него нет, то можно просто тушить пищу внутри духовки на низкой температуре от +85 до 95 градусов.

Для облегчения приготовления пищи настольные электродуховые шкафы снабжаются следующими опциями:

Таймер отключения, который позволяет отключить прибор по истечении заданного времени на приготовление.
Индикатор тепла, позволяющий уточнить, остыло ли внутренне пространство прибора.
Контроль закипания – функция, позволяющая снизить температуру при кипении и поддерживать ее на заданном уровне.
Детектор металлических предметов – опция, которая показывает, что внутри духовки обнаружены металлические предметы.
Опция самоочищения.
Программная память, благодаря которой можно сохранить некоторые параметры приготовления блюд и использовать их в дальнейшем.
Мангал – возможность снятия верхней крышки прибора.
Электроконфорки – дополнительные возможности, которые помогают превратить духовку в полноценную плиту.

Электрические духовки для дачи

Для дачника лучшего варианта для приготовления пищи, чем электрическая духовка с конфорками просто не найти. Миниатюрные размеры позволяют перевезти такой прибор из дома на дачу и обратно, а невысокая стоимость не особо отразится на бюджете.

При покупке такого прибора стоит сразу же обращать внимание на мощность, так как этот показатель для устаревших проводок, а именно такие наблюдаются на большинстве дач, является главным.

К тому же даже хорошие провода в не отапливаемом помещении в зимнее время могут быстро придти в негодность или частично потерять свои свойства.

Чтобы избежать негативных последствий для дачи лучше подобрать наименее мощное устройство, а перед его подключение проверить проводку на пригодность. Лучшим вариантом станет дополнение системы электроснабжения отдельным кабелем для духовки.

Популярные бренды электрических настольных духовок Сейчас настолько велико разнообразие настольных духовок для приготовления пищи, что среди ассортимента сложно подобрать нужную модель. К тому же, есть масса производителей, о которых многие даже не слышали. Мы постараемся описать особенности наиболее популярных марок электродуховых шкафов настольного типа.

Духовка электрическая Energy

Электродуховые шкафы Energy являются наиболее бюджетными вариантами, сочетающими в себе дополнительные функции. Можно подобрать более простую духовку или ту, что оснащена множеством опций. Перед конкурентами эта фирма имеет неоспоримое преимущество – невысокую стоимость продукции. Модельный ряд таких духовок постоянно обновляется в соответствии с тенденциями и запросами покупателей.

Как сделать простую мини электроплиту из ТЭНа электрочайника и подручных материалов своими руками.

Попался мне под руку электронагревательный элемент от обычного электрического чайника. Выбрасывать жалко. Размеры и формы этого ТЭНа навеяли мне идею сделать из него небольшую мини электроплитку, чем я и занялся. Причем она мне нужна была для многих задач, таких как подогревание небольших порций пищи и жидкости, сушка различных предметов (небольших размеров), плавление парафина и воска, да и зимой возле нее чуть потеплей будет. Мощность у этого нагревателя была 1300 Ватт. Рассчитан он на переменное сетевое напряжение 220 вольт. При этом напряжении и мощности сила тока будет 6 ампер. Еще одним моментом было то, что нужда была в плавной регуляцией температуры накала ТЭНа.

Для начала я придал более подходящий и компактный вид этому нагревательному элементу, срезав лишнюю кромку вокруг основания ТЭНа. Следующей задачей было сделать нормальное основание, которое бы надежно и устойчиво держало как сам электронагреватель, так и ту массу, что будет ставится на него сверху. Первой версией такого основания было вылитый из гипса монолитный блин подходящего диаметра (около 12 см) и высоты (около 2 см). Если нагревательный элемент положить прямо на этот гипсовый блин, то он будет тоже значительно нагреваться. Решил между блином и ТЭНом сделать небольшой промежуток. Для этого взял 4 обычных каленых самореза (ну, что было под рукой) и закрепил их как на гипсовом блине, так и на нагреватели. Стояли они в виде 4 ножек, равноудаленных друг от друга.

Такой вариант с основанием в виде гипсового блина был вполне хорош. Мини электроплитка стояла устойчиво, не шаталась. Длина саморезов была около 6 см. Этого вполне хватало, чтобы температура плитки не передавалась на подложку. На середине саморезов температура была всего около 45 градусов. К сожалению случайное падение мини плитки раскололи гипсовый блин. Моя неаккуратность.

Поскольку саморезы (ножки) практически не нагревались в процессе работы самодельной мини электроплиты, то решил вторую версию сделать просто из обычной деревянной доски подходящих размеров. В такое деревянное основание саморезы легко вкручивать. Их шляпки хорошо зацепились за нижнюю часть ТЭНа, что позволяло конструкции быть ну очень простой и в тоже время вполне надежной. Такой вариант мини плитки, сделанной из обычного нагревателя электрочайника, саморезов и доски сделать может практически любой всего за несколько минут.

Теперь что касается электрического подключения этой мини электрической плиты, сделанной быстро своими руками. Стоит учесть, что когда данный нагревательный элемент стоял в электрочайнике, то при своей работе вода (что нагревалась) препятствовала перегреву самого ТЭНа. Обычно в электрочайниках стоят простые защиты, которые срабатывают тогда, когда температура поднимается выше нормы. В нашем случае если подать на этот нагревательный элемент (1300 вт) 220 вольт, то долго греть ТЭН не будет, уже через несколько минут он сгорит от перегрева. Следовательно, питать этот электронагреватель нужно от меньшего напряжения.

Чтобы ограничить мощность нагревателя я использовал самый обычный модуль регулятора мощности (симисторный, который стоит достаточно дешево). Собрал небольшой корпус для платы регулятора, к которому приделал накладную розетку и шнур с вилкой. На корпусе была крутилка, что позволяла плавно регулировать напряжение, подаваемое на ТЭН. В итоге я получил и ограничение по мощности, чтобы не спалить нагреватель, и регулятор температуры самодельной мини электроплитки. Естественно, если регулятор повернуть на всю, то и напряжение на ТЭН пойдет максимальное. Для этого на корпусе диммера я сделал отметки, за которые мне не стоит выходить.

Другим вариантом ограничения мощности нагревательного элемента было внедрение в электрическую цепь обычного диода (с подходящей силой тока и напряжением). То есть, как известно, при последовательном подключении диода с активной нагрузкой происходит уменьшение мощности ровно в два раза. Это происходит потому, что диод срезает одну полуволну переменного тока и пропускает вторую (противоположную). В этом случае нам нужен всего один диод, сила тока которого должна быть не меньше той, что будет у нашей нагрузки (ТЭНа). В моем случае нагреватель имеет 1300 ватт, что соответствует силе тока в 6 ампер (при напряжении 220 вольт). Диод можно ставить любой стороной, это значения не имеет. Ну и регулировать мощность этой мини печи уже возможности не будет. Она будет работать с мощностью 650 ватт.

Настольные плиты газовые и электрические в интернет-магазине НОРД, в Екатеринбурге

Когда нет возможности поставить полноценную плиту, можно приобрести настольную плиту. Она станет палочкой-выручалочкой для дачи, гаража или мини-кухни при отеле. Такая техника очень выгодна.

Настольные электрические плиты стоят недорого, не занимают много места, их удобно хранить и транспортировать. По мощности они ни чуть не слабее полноценных электроплит.

К сожалению, электроприборы можно использовать не везде, а только там, где есть источник электроэнергии. В такой ситуации лучше купить настольную газовую плиту. Такие приборы работают от газового баллона, которые можно прибрести в любом хозяйственном магазине.

Использовать их можно не только в помещениях, но и на улице. Если говорить о недостатках, то у мини-плит он один – отсутствие или не большая духовка, а также минимальное число горелок.

Какую плиту для сада выбоать, газовую или электрическую?

Конечно техника технике рознь, это зависит не только от используемой энергии, но и материала варочной поверхности и типа конфорок.

Электрические плиты бывают:

Индукционные. Нагревается на такой плите не конфорка, а дно посуды за счет вихревых токов. Поэтому придется прикупить новые кастрюли и сковороды с толстым дном. Индукционные поверхности имеют очень высокий КПДД и нагревают воду фактически мгновенно. Чаще всего выпускают такие настолки на одну-две конфорки. Главная причина почему люди выбирают индукционные плиты – это абсолютно гладкая стеклокерамическая варочная поверхность, которая не нагревается и исключены травмы и ожоги. Но и цена на такую технику значительно выше, чем на обычные плитки. Eden EDY-859 индукционная плита с черной стеклокерамической поверхностью. Имеет сенсорное управление, индикатор остаточного тепла. Чтобы не следить за готовкой можно установить таймер и прибор отключиться сам после заданного времени. Galaxy GL 3054 индукционная плитка на одну конфорку с сенсорным управлением. Имеется таймер и дисплей, где отображается вся информация о работе техники.
Инфракрасные. У таких приборов в качестве нагревательного элемента используются ленточные ТЭНы, их еще называют HiLight. Такой ТЭН может раскаляться до красна и выделять ИК-излучение. Они гораздо мощнее простых электроплит, но уступают по мощности индукционным. HiLight конфорки находятся под стеклокерамической поверхностью, поэтому эти плиты имеют красивый внешний вид и просты в уходе. Еще один плюс – экономичность и сенсорное управление, при помощи которого удобно регулировать мощность в широких пределах. Яркая представительница этого типа Kitfort KT-109 в черном стеклокерамическом корпусе. Имеет идеально ровную рабочую поверхность, под которой находятся нагревательные элементы. Во время работы они накаляются и становятся красными, что смотрится очень стильно на черной поверхности. У каждой горелки своя сенсорная панель управления.
Обычные. Такие плитки были в каждом доме в СССР. Квадратики из пластика с чугунным блином сверху или спиралью. Они включаются в обычную розетку, но не очень экономичны. Особенно, те, что с «блинами». Правда, те, которые со спиралью более травмоопасные. Электроплитки выпускаются только на 1-2 конфорки, потому что большее число горелок будут потреблять много электроэнергии и оказывать негативное влияние на проводку. Среди этих моделей рекомендуем Atlanta ATH-1726 с двумя спиральными горелками. Каждая имеет свой поворотный выключатель. Имеется индикатор сети. Плита имеет корпус из черной эмалированной стали. А вот Sakura SA-7101S дешевый и простой вариант плиты на одну горелку. Управляется через поворотный выключатель. Чтобы прибор стоял устойчиво имеются прорезиненные ножки. Нагревательный элемент скрыт под чугунной накладкой.
С духовкой. Не все могут отказаться от выпечки и блюд из духовки даже за городом. Поэтому были придуманы плитки с мини-духовкой под варочной поверхностью. Внешне они не больше микроволновки. Духовка не большая, но есть варианты с грилем.