Как сделать фрезер по дереву из дрели своими руками

Особенности конструкции и устройство фрезера

Фрезер — это агрегат для обработки дерева или металла, предназначенный в основном для выпиливания технологических выемок. Приспособление состоит из корпуса, в котором расположены ключевые узлы, мотора и держателя для установки переходников-цанг для фрез. В нижней части агрегата предусмотрена платформа из литого или штампованного металла.

При включении электродвигатель фрезера сообщает вращение на вал и приводит в движение насадку-фрезу. Инструмент позволяет без затрат времени и лишних усилий проделывать пазы и полости в древесине, обрабатывать края деталей или создавать резьбу.

Классификация

В соответствии с общепринятой классификацией для обработки дерева применяют фрезы форм, отраженных в таблице.

Существуют разнообразные подвиды, отличающиеся по конструкции, форме лезвий, применению.

Так, с помощью шарового (шарообразного или сферического с круглой головкой) инструмента можно выполнять художественную резьбу по дереву. Есть изделия специального назначения, применяемые для резки ламината, деталей мебели, ручек, поручней.

Комбинированный вид представляет собой комбинацию пазовой фрезы и шиповой, применяется для сращивания досок.

Погружные инструменты применяют для фрезеровки пазов. Для получения аккуратных пазов выпускают модели с удлиненным хвостовиком.

Чертежи фрезера из дрели

Если пользоваться фрезером предстоит часто, стоит приобрести в строительном магазине готовый прибор. Но если приспособление требуется для решения конкретной задачи, сделать его можно своими руками из обычного сверлильного агрегата.

Если обрабатывать фрезером предстоит небольшие заготовки, лучше соорудить вертикальный станок

Чертежи и фото фрезера из дрели своими руками показывают, что по конструкции и принципу работы инструменты во многом похожи. Разница заключается в том, что устройство для сверления предназначено для проделывания точечных углублений и не рассчитано на радиальные нагрузки.

При усовершенствовании сверлильного важно установить на него цанговый патрон вместо кулачкового

Дрель обладает меньшим числом оборотов по сравнению с фрезером. Даже переделанный инструмент нужно использовать для работы с мягкими заготовками.

Особенности применения

Конечно же, только смонтировать фрезер из электродрели недостаточно — требуется грамотно за ним ухаживать, чтобы он функционировал продолжительное время. Эксперты дают несколько следующих рекомендаций.

• Все поверхности из древесины требуется не только хорошенько обработать наждачной шкуркой, но и обработать защитным покрытием, чтобы увеличить способность сопротивляться различным неблагоприятным воздействиям со стороны.
• Следует тщательно проработать систему управления приспособлением, чтобы она была предельно комфортной.
• Можно сделать определённые дополнения, такие как система очищения рабочей области от стружки. Например, установить небольшой патрубок, который сможете присоединять к шлангу от простого пылесоса.

Какие инструменты и материалы потребуются

Чтобы выполнить фрезер из дрели своими руками, необходимо подготовить расходные материалы. Их точный список зависит от выбранной схемы, но обычно требуется взять:

• фанеру или тонкий лист ДСП;
• металлический хомут;
• гайки и болты;
• саморезы;
• электролобзик;
• перьевое или корончатое сверло;
• гаечный ключ;
• сверла на 0,4 и 0,8 см;
• шуруповерт.

При отсутствии лобзика в качестве альтернативы можно взять ножовку по металлу. Шуруповерт при необходимости заменяется крестовой отверткой.

Дополнения к устройству

Есть несколько приспособлений, добавив которые можно сделать данное устройство более удобным в эксплуатации, а также немного расширить его функционал. К примеру, можно добавить такое устройство, как микролифт, который будет перемещать дрель в вертикальном направлении. Если с тем, как из дрели сделать фрезер по дереву, все стало ясно, то как сделать микролифт, знают немногие, а потому вот краткая инструкция:

• Необходимы направляющие. В качестве них можно использовать две металлические штанги.
• Для фиксации электрической дрели необходимо использовать площадку, которая будет сделана из той же фанеры или же ДСП.
• За перемещение электрического устройства в вертикальном направлении будет отвечать такой элемент, как резьбовая ось и гайка.
• Необходимо использовать подходящие приспособления, который смогут удержать дрель в выбранном положении.

Как сделать ручной фрезер по дереву из дрели своими руками

Для изготовления простого ручного фрезера понадобится взять электродрель, несколько деревянных брусков и планок, и также шурупы и болты. Алгоритм создания инструмента выглядит так:

1. Для фрезера подготавливают основание из толстой доски, две ножки в виде деревянных брусков и две планки зажимного устройства. На элементах конструкции намечают центры будущих отверстий. Дырки под шурупы проделывают сверлом 4 мм. Для отверстий в углах зажимных пластин берут перьевую насадку 16 мм. Для пазов под мебельные болты нужно обычное сверло 6 мм.

   
   Дырку для патрона электродрели вырезают кольцевой пилой по дереву с диаметром 51 мм

2. При помощи электролобзика своими руками выпиливают прямоугольные пазы в зажимных пластинах, вырезают ножки, а также проделывают небольшие углубления в основании для удобного удерживания конструкции.

   
   Все заготовки необходимо зачистить наждачной бумагой, уделяя внимание острым кромкам и углам

3. Все детали собирают между собой. Первым делом при помощи восьми шурупов к верхней части основания прикручивают одну из частей зажимного устройства. После этого четырьмя длинными шурупами закрепляют ножки. Мебельными болтами фиксируют вторую часть зажима. На концы креплений накручивают барашковые гайки с шайбами.

   
   Большое количество креплений обеспечивает зажимным пластинам надежную фиксацию на основании

4. На последнем этапе остается зажать в патроне электродрели цилиндрическую фрезу с нужным вылетом, вставить инструмент в самодельное устройство и барашковыми гайками зафиксировать шейку.

   
   Простой ручной фрезер из дрели предназначен для сверления пазов в среднем 2-5 мм глубиной

При работе фрезером нужно учитывать, что пазы будут получаться менее аккуратными, чем при использовании покупного агрегата. Но с точки зрения геометрии углубления окажутся ровными.

Внимание! Для обработки особенно твердой древесины и тем более металла фрезер своими руками из дрели использовать не рекомендуется.

Зачем нужна дрель на магнитной станине

Разрабатывая дрель на магнитной станине, руководствовались проблемой создания отверстий в многотонных металлических конструкциях, которые нельзя перемещать. Такие фермы, как большой магнит, притягивают к себе пару с противоположным зарядом. Создание заряженной станины под дрель решало проблему закрепления инструмента для сверления отверстий с высокой точностью.

Сверление в металле отверстий большого сечения выполняют разными насадками, в том числе используют фрезу для дрели на магнитной станине. Обычно такая насадка применяется в виде полой коронки. Сверление дрелью на магните по разметке гарантированно точно. До тех пор, пока на станину подаётся напряжение, дрель удерживается на плоскости с силой в несколько тонн на квадратный сантиметр. После выключения тока установку перемещают на новое место легко, вес её не превышает 25 кг.

Корончатой фрезой можно просверлить отверстие в конструкции до 130 мм диаметром.

Как сделать фрезерный стол из дрели

Наибольшим удобством в применении отличается фрезерный стол. При его использовании для проделывания отверстий не требуется передвигать сам инструмент — он находится в зафиксированном состоянии. Схема изготовления простого стола выглядит так:

1. Крышку рабочего верстака переворачивают и прорезают большое отверстие при помощи электролобзика. По диаметру оно должно на 5 мм превосходить габариты фрезы. Перпендикулярно столу устанавливают планку — ее нужно расположить параллельно длинной стороне. Деталь закрепляют при помощи уголков и шурупов.

   
   Планка должна располагаться ровно по центру подготовленного отверстия

2. В нижней части крышки верстака длинными винтами прикрепляют к поверхности зажимы для дрели, вырезанные своими руками из деревянных брусков. Конструкция должна позволять свободно регулировать положение самодельного фрезера. Необходимо предусмотреть также подвижный зажим, предназначенный непосредственно для фиксации электроинструмента.

   
   Для регулировки положения дрели в зажимах монтируют винты с барашковыми гайками

3. Чтобы в процессе работы опилки не мешали обтачиванию заготовок и не приподнимали саму фрезу, на столе можно сразу закрепить пылесос. Сложную конструкцию возводить не требуется — достаточно просто расположить шланг агрегата поближе к параллельному упору и движущемуся элементу, а затем зафиксировать.

   
   Для фиксации пылесоса на верстке можно использовать как металлические хомуты, так и обычный скотч

   Читайте также:  Как сделать ракушку своими руками из бумаги. Мастер – класс по изготовлению ракушки оригами

Фрезерный стол, изготовленный своими руками по приведенной схеме, позволяет обтачивать как небольшие, так и очень длинные детали. Его основным минусом является малая скорость. Обороты стандартной дрели не позволяют обрабатывать древесину быстро и в больших объемах.

Совет! Если нужно соорудить своими руками компактный стол для фрезера, можно использовать в качестве опоры для верстака складные ножки от гладильной доски.

Фрезеруем дрелью бетон

Если возникла потребность обработать конструкцию фрезой по бетону для дрели, используются алмазные коронки с внешними резаками. Фреза откручивается от основания, хвостовика. Победитовый слой хорошо зачищает отверстие при условии, мощная дрель работает в безударном режиме. Такими коронками пользуются для снятия керамических плиток со стены, для чистовой зачистки.

Использование победитовых коронок для сверления сопряжено с опасностью. Дрель нужно держать сильно, ожидая рывка, так как плотность материала в стене может измениться, и сила воздействия создаст удар.

Как сделать простой фрезерный станок

Самый простой станок своими руками на базе дрели можно изготовить их трех простых деталей — подошвы, косынки и стойки. Схема создания инструмента следующая:

1. На фанере карандашом или маркером рисуют квадрат со сторонами, равными ширине дрели, а затем с двух прилегающих сторон добавляют полоски, по диаметру аналогичные толщине листового материала. В основной части отмечают точку расположения фрезы и пропиливают отверстие.

   
   Отверстие для фрезы в подошве можно проделать корончатым или перьевым сверлом

2. По нанесенной линии вырезают подошву и стойки, а также косынку. Небольшой треугольник должен придать конструкции жесткость. Стойку прикрепляют к подошве саморезами, шляпки как следует утапливают, чтобы они не выступали и не царапали стол. Косынку монтируют так, чтобы короткими сторонами она прилегала к двум основным частям.

   
   Стойка для фрезера должна примерно на 20-50 мм превосходить дрель по длине

3. При помощи хомута дрель закрепляют на стойке, перетягивая чуть выше патрона. Для надежности над ручкой можно установить второй фиксатор, тогда даже на высоких оборотах инструмент не будет вибрировать и дрожать. Если накидывать еще один хомут неудобно, можно ограничиться монтажом жесткого деревянного упора над ручкой.

   
   Кнопка включения дрели должна располагаться так, чтобы элементы станка не мешали ее нажатию

На данном этапе фрезерный станок своими руками из дрели можно считать готовым к работе. При желании к его подошве можно приклеить кусок линолеума для обеспечения более плавного скольжения.

Деление фрез для дрели по конструкции

Также фрезы по дереву для дрели делятся и по своим конструктивным характеристикам. Они выпускаются цельными, то есть изготовленные из одной заготовки. Наиболее часто, такие фрезы выпускаются небольших размеров, чтобы зря не тратить дорогой материал. Большие фрезы выпускают сборными. В подобных фрезах корпус состоит из недорогой стали, а зубья — из твердых сплавов. Фрезы такого типа достаточно сложны, но их плюсом является то, что ножи есть возможность выставить на любой размер или заменить их другими.
Есть очень много разнообразных фрез. Но это не повлияло на конструкцию самих зубьев. Форм зубьев существует лишь две – это остроконечная форма зубьев и т.н. затылованная. У остроконечных зубцов как передняя, так и задняя поверхность плоской формы. Но вот во время заточки зубьев, которую производят по задней поверхности, высота зуба становится меньше. А такое недопустимо, потому что такая переточка меняет форму режущей кромки. Такого недостатка лишены фрезы с затылованными зубьями.

Как сделать вертикальный фрезерный станок из дрели

Еще один простой алгоритм предлагает изготовить ручной фрезерный станок, максимально похожий на покупной агрегат. Схема выглядит следующим образом:

1. Из фанеры или тонкого листа ДСП выпиливают лобзиком два одинаковых многоугольника с небольшими выступами по трем сторонам. Детали скрепляют между собой при помощи клея и саморезов.

   
   Шляпки саморезов необходимо утопить так, чтобы они не выступали над поверхностью древесины

2. По центру заготовки просверливают отверстие, диаметр которого должен слегка превышать ширину фрезы. С одной из сторон деталь распиливают от края до центра дырки. Из большого куска фанеры вырезают круг и также проделывают широкое отверстие в его центральной части.

   
   Отверстия в круглой и многоугольной заготовке по размерам должны совпадать

3. Из деревянных плашек и досок изготавливают две одинаковые вертикальные стойки с направляющими, по которым будет передвигаться дрель. Опоры фиксируют по сторонам большого круга, а потом дополнительно устанавливают в их нижней части упоры-ограничители.

   
   Упоры не позволят дрели опускаться слишком низко

4. В надрезанной части многоугольной заготовки просверливают сквозное отверстие для длинного винта с регулировочной гайкой. Фрезер из дрели вставляют в платформу и затягивают так, чтобы исключить колебания и люфты. По бокам стоек в нижней части прорезают пазы и пропускают через них шурупы. Завернуть крепежи нужно в заранее подготовленные боковые отверстия на платформе.

   
   В верхней части фрезера своими руками устанавливают дополнительный упор для исключения вибрации дрели

Видео о фрезерном станке из дрели своими руками показывают, что использовать его нужно для обработки небольших деталей.

Платформу медленно ведут по заготовке, придерживая за стойки, и проделывают ровные и аккуратные углубления и пазы.

Основные характеристики

Любой вид фрез можно охарактеризовать несколькими параметрами. Основные из них:

• геометрия (общая форма);
• форма режущих кромок (лезвий);
• конструкция;
• материал, из которого изготавливаются лезвия;
• диаметр внешний, посадочный, хвостовика.

Независимо от параметров, все виды должны обладать высокой прочностью, поэтому их делают из твердых, прочных материалов с последующей термической обработкой. Применяется напыление, увеличивающее износостойкость изделий.

Конструктивное исполнение

Хвостовик и режущие зубцы или лезвия – основные части фрезы по дереву. Их делают из цельного куска металла (такие инструменты называют монолитными) или из отдельных частей с последующим скреплением (сборные, составные).

Монолитные фрезы изготавливаются из инструментальной стали (твердость не ниже HRC 58…62) заодно с режущей частью, которую затем затачивают. Они имеют небольшой эксплуатационный ресурс, что связано с невозможностью замены режущих пластин по мере их износа. Основное их преимущество – низкая стоимость.

Сборные фрезы представляют собой стальную болванку с напаянными лезвиями, которые изготавливаются из инструментальной стали или твердосплавных металлов. Большое значение при их изготовлении уделяют рецептуре и качеству припоя, которым припаивают лезвия. Это должна быть тугоплавкая марка, содержащая медь и серебро. К таким припоям относятся, например, ПСр 37,5 и ПСр 40.

Обратите внимание! Фрезы с напаянными лезвиями не перетачиваются.

Фрезы со сменными лезвиями (фрезерные головки) – это разновидность сборных. В них лезвия устанавливаются таким образом (механическое крепление), чтобы их можно было менять по мере износа.

Встречаются также фрезерные головки, в которых объединены в единое целое несколько разновидностей режущих лезвий, их называют наборными. При этом можно изменить порядок набора режущих частей и расстояние между ними. Инструмент при такой замене не должен во время работы терять свою продольную устойчивость.

Наборы используют для получения фасонных изделий из дерева и других работ с древесиной.

Для того чтобы упростить выполнение работ, связанных с точным фрезерованием при помощи ручного деревообрабатывающего инструмента, кромочную фрезу по дереву часто оснащают небольшим подшипником. Он монтируется у одного из краев режущей кромки (вверху или внизу) и при работе обеспечивает правильное направление движения, упираясь в край деревянной детали.

Типы лезвий

По типу лезвий фрезы по дереву делятся на твердосплавные (маркируются аббревиатурой HSS) или быстрорежущие (обозначаются буквами НМ). При этом инструментом с быстрорежущими кромками обрабатывают мягкую древесину, а с твердосплавными лезвиями – твердые породы дерева.

Твердосплавные лезвия обладают высоким температурным коэффициентом и улучшенными рабочими характеристиками.

При этом лезвия у всех типов фрез могут располагаться вертикально или под наклоном. Вертикально-ориентированные лезвия рубят материал. Наклонные ножи срезают слой материала, что позволяет избежать сколов древесины по краям деталей. Встречается также и спиральное расположение режущих кромок. Использование инструмента с наклонными или спирально-ориентированными лезвиями значительно повышает качество обработки поверхности.

Геометрические параметры

Основным параметром, влияющим на совместимость фрез с конкретной моделью деревообрабатывающего станка (фрезер, станок с ЧПУ и др.), служит размер хвостовика. Вызвано это тем, что для их установки в станок используются специальные цанговые зажимы (цанги), надежно охватывающие и зажимающие хвостовик. На практике используются цанги, у которых диаметр посадочного места измеряется в дюймах (1/2″ и 1/4″) или миллиметрах (6,12 или 18 мм).

Обратите внимание! Нельзя вставлять в дюймовую цангу фрезу с миллиметровым хвостовиком и наоборот. Это может поломать инструмент.

Посадочные размеры фрез зависят также от способа установки. Насадные фрезы, устанавливаемые на шпиндель стационарного фрезерного станка, имеют диаметр посадочной части 32 мм. У концевых (пальчиковых) фрез, которые предназначены для установки в патрон ручной дрели или цангу фрезера, диаметр хвостовика может быть разным – от 6 до 12 мм.

Конструкция

Как правило, все виды фрезы изготавливаются по одному принципу. Основными деталями насадки считаются:

• хвостовик;
• рабочая часть — острие для браширования древесины и прочих работ (в зависимости от формы заточки).

Именно форма кромки отвечает за назначение инструмента. Ее затачивают особым образом на высокоточном станке. Процедура довольно сложная, ведь мельчайший сбой может испортить работу. Детали станка должны быть точно синхронизированы друг с другом, только так можно добиться необходимых параметров заточки.

Для изготовления наконечников применяют особые виды стали, подбираемые в зависимости от предстоящей работы и параметров обрабатываемой древесины.

Сверлильный станок

При изготовлении стойки для закрепления сверлилки, необходимо понять принцип ее работы, и проявить фантазию при изготовлении отдельных ее узлов.

Вариант стойки № 1

Для примера, ниже приводится инструкция по изготовлению приспособления для дрели из простых подручных материалов.

1. Чтобы прикрепить сверлилку к салазкам, используются хомуты, под которые подкладывается резиновая прокладка.
2. Для поднимания и опускания подвижной части салазок, к которым крепится электроинструмент, применяется стойка с рычагом.
3. Для ограничения глубины сверления, под рычагом установлен регулируемый упор.
4. Неподвижная часть салазок прикреплена к трубе с помощью фланца.
5. Вертикальная и горизонтальная часть трубы соединяется угольником. Необходимо при соединении выдержать прямой угол. Вертикальная труба закрепляется во фланце, прикрученном к станине. Вместо трубы можно использовать “косынки” из ДСП, которые закрепляются к станине и к неподвижной части салазок при помощи евровинтов (конфирматов).
6. На подвижной площадке необходимо сделать 4 отверстия для хомутов, используемых для зажатия корпуса аппарата. Также на стороне, которая будет повернута к неподвижной части стойки, необходимо приклеить рейки. Для лучшего скольжения они смазываются парафином.
7. Для того, чтобы корпус аппарата не опускался, внизу можно установить 2 упора, как показано на рисунке.
8. Для выравнивания корпуса агрегата под прямым углом можно приклеить рейку необходимой толщины (толщина определяется методом подбора).
9. Направляющие в данной конструкции сделаны из алюминиевого профиля. Но можно их заменить и на шариковые (телескопические) направляющие, которые используются для установки ящиков в мебели. Задача направляющих – жесткое (без люфтов) и в то же время подвижное соединение частей стойки.
10. Чтобы собрать рычаг, и он при этом мог двигаться, гайку до упора затягивать не следует. Для фиксации гайки и предотвращения ее самопроизвольного откручивания применяется еще одна, которая прикручивается рядом.
11. Часть рычага, прикрепленная к подвижной площадке, на конце должна быть скругленной.
12. Если вам требуется, чтобы агрегат после сверления поднимался в верхнее положение, можно установить пружину, прикрепив один ее конец к подвижной площадке, а другой – к горизонтальной части трубы. Если пружина короткая, можно удлинить ее с помощью шнура.

Вариант стойки № 2

На рисунке ниже представлен еще один самодельный сверлильный станок, стойку для которого можно изготовить из толстой фанеры, а остальные части – из деревянного бруса.

Роль направляющей в сверлильном станке, сделанном из дрели, играет алюминиевый профиль. Но, если вы такой профиль не найдете, то заменить его можно на мебельные направляющие (телескопические).

Вариант стойки № 3

Если у вас в доме завалялся фотоувеличитель советских времен, то он может послужить основой для стойки под дрель. Данная конструкция уже имеет жесткие направляющие, а также зубчатый механизм, обеспечивающий вертикальное перемещение каретки по ним.

Вам потребуется лишь немного доработать конструкцию, приделав к каретке хомуты, а к регулятору высоты — удобные ручки.