Описание и характеристики популярных камнерезных станков

Станки для резки камня со свободным абразивом имеют ряд преимуществ перед станками с алмазными отрезными кругами. Абразивные варианты дешевле, их можно использовать для распила больших камней. Недостатком является только то, что скорость процесса распила медленнее, чем с помощью алмазных дисков.

Станки со свободными абразивами бывают:

• С полотнами в форме диска
• С полотнами-лентами
• С полотнами из проволоки

Далее следует сложная классификация вышеуказанных станков. Но мы её опустим. Давайте лучше рассмотрим характерные варианты станков для резки камня.

Станок на основе проволоки

Станок с использованием проволоки для резки камня до сих пор спешно применяется во многих странах. Основным преимуществом использования данного станка является то, что размеры камня, подлежащего пилению, практически не ограничены. Только есть ограничение размеров дуги, на которую и натягивается проволока.

Надеемся, что данная статья будет вам полезна, уважаемые читатели. Спасибо за внимание!

Минувшее лето было довольно продуктивным в плане различных поделок. Все лето шла работа сразу над тремя проектами: новая модель горнолыжного подъемника, генератор и камнерезный станок. Сегодня расскажу как раз о камнерезном станке. Данный станок необходим моему брату, всерьез увлекающемуся окаменелыми деревьями. В дальнейшем данный станок будет предназначаться для распиловки окаменелых деревьев.

Перед началом работы в моем расположении были фотографии аналогичных станков, удалось побывать и в камнерезной мастерской, где мне показали действующий станок. Я хорошо представлял устройство и принцип работы данного станка, продумывал конструкцию самодельного станка. Хотелось сделать удобный и компактный станок, считаю, в итоге это получилось.

У брата уже были кое-какие наработки: был приобретен однофазный двигатель мощностью 0,75 КВт, выточена ступица для подшипников и вала. Двигатель и ступица располагались на одной платформе.

Ступица была изготовлена с большим запасом прочности, а в следствие этого имела немалые габариты. Из-за этого «съедается» значительная часть пильного диска, а диски большого диаметра стоят дорого. Решил сделать ступицу собственной конструкции, с применением корпусных подшипников UCP-205. Эти подшипники хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации горнолыжного подъемника.

Рама сварена из уголков и прямоугольного профиля. Рама напоминает прямоугольный параллелепипед. Габаритные размеры рамы 600*400 мм. После изготовления рамы нарезал из 3мм листового железа заготовки для будущего бака под воду. Бак с водой предназначен для охлаждения пильного диска.

Началась итоговая компоновка узлов станка.

Правда в ходе работы пришлось отрезать одну стойку, поскольку она мешала шкиву электродвигателя. В дальнейшем стойка была заменена на уголок. И вообще, стойки тоже можно было сделать из уголков. После проведения основных сварочных и сборочных работ, будущий станок выглядел так.

Читать также: Как сделать подручник для наждака своими руками

Как уже писал выше, в ступице использовались корпусные подшипники UCP-205. Вал выточен из полуоси автомобиля ЗИЛ-157. Правда заготовку пришлось отжечь, токарному станку не по зубам пришлась такая ось. Тут я сразу вспомнил о советском качестве.

Сделав необходимые расчеты, пришел к выводу, что оборотов двигателя будет достаточно для резки камня и диск не разлетится, поэтому передача 1:1. Был приобретен трехручьевый алюминиевый шкив вала двигателя мотоблока. Из этого шкива были изготовлены два шкива для камнерезного станка.

Столешница станка изготовлена из 3 мм листового железа. К раме столешница крепится с помощью 17 болтов M6. Ботлы с потайной головкой, а на столешнице высверлены отверстия необходимого диаметра и глубины, благодаря этому шляпки не выставляются над поверхностью.

Так выглядел станок после первой покраски. Покраска с применением аэрозольного баллона.

Боковые стенки станка закрыты сеткой из нержавеющей стали с мелкой ячейкой. Сетка зафиксирована алюминиевыми уголками и болтами M6.

Настал самый важный момент – испытание станка. На фото и видео первая резка окаменелого дерева на этом камнерезном станке.

Предстоят мелкие доработки: установка защитного козырька над пильным диском, установка защитного кожуха для электродвигателя. Не стоит забывать и о заземлении при работе с данным станком, все-таки вода рядом с двигателем.

В ходе первого испытания выяснилось, что воды в бак нужно наливать совсем чуть-чуть, чтобы пильный диск уходил в воду на 5-10 мм, в противном случае идет сильное разбрызгивание воды и работа на станке становится опасной. На данном камнерезном станке при использовании большого пильного диска можно пилить заготовки толщиной до 90 мм. Бак для воды съемный, это необходимо для промывки бака от остатков частиц камня.

Для получения камня заданных размеров используют камнерезный станок. Такое оборудование позволяет обрабатывать прочные материалы и при этом сохранять их целостность. Если дома вы часто занимаетесь каменными работами, то есть обработкой, то вам вряд ли удастся обойтись без такого оборудования. Тем не менее покупать его вовсе не обязательно, ведь можно попытаться собрать станок из подручных материалов, ну а если чего не хватает, то всегда можно докупить, все равно получится дешевле.

Конструкция станка для резки кирпича

Конструкция станка внешне напоминает циркулярку, только в меньших размерах. Конечно, есть и различия в креплении режущего диска.

При проектировании станка, вы можете использовать уже существующие схемы и чертежи с точными размерами.

А можете создать что-то принципиально отличное от других, по собственным задумкам и расчётам. Главное, чтобы полученный результат выполнял свою работу и был безопасен в обслуживании.

Станок состоит из:

• Самого диска на движке, или закреплённой болгарки.
• Каретки, то есть движущейся части, на которую укладывается кирпич для резки.
• Неподвижной станины к которой и крепится вся конструкция станка.

К станку можно приделать ножки, а можно закрепить его на любом, удобном для этого месте (столе, верстаке и так далее).

Кроме этого, некоторые умельцы предпочитают работать на станке с применением воды. Чтобы исключить разлёт кирпичной пыли по всему помещению.

Если вы считаете так же, то следует заранее продумать механизмы подачи воды на место распила.

Общие сведения

Камнерезное оборудование, несмотря на свою простоту, является достаточно сложным, поэтому перед сборкой необходимо ознакомиться с теорией. Для резки камня используется алмазный диск. Преимущество такого решения в том, что в отличие от обычного он является более прочным и долговечным. Вообще, все алмазное оборудование в строительстве постепенно занимает свою нишу, вытесняя классический инструмент. Видимо, на это есть причины.

Так вот, камнерезный станок своими руками изготовить можно, но необходимо понимать, что оборудование такого типа должно обладать рядом обязательных качеств. Во-первых, безопасность работы. Так как мы будем иметь дело с высококооборотистым оборудованием, то данному пункту нужно уделить особое внимание. Во-вторых, надежность и качество. Инструмент должен работать долго, а резать качественно, помните об этом.

Основные элементы станка

Агрегат состоит из нескольких рабочих узлов. Их можно назвать классическими. Дело в том, что такие же узлы используются в любом другом оборудовании, где имеет место вращательное движение. У нас имеется вал, на который насаживается режущий диск. Помимо этого для передачи вращательного движения необходим шкив и ремень. Следовательно, передача будет ременной, может быть, это и не самое лучшее решение, но явно самое экономичное. При поломке легко ремонтируется заменой ремня или шкива. Вал соединяется с электродвигателем путем передачи.

Читать также: Как заряжать аккумулятор автоматическим зарядным устройством

В принципе, это все рабочие органы камнерезного станка. Конечно, если вы задумали его самостоятельно изготовить, то нужно позаботиться о ровной платформе, на которую будет помещаться обрабатываемый материал.

Как выбрать модель?

Если инструмент для резки кирпича необходим только для домашнего использования, то стоит обратить внимание на ручной станок.

Это самая простая модель, которая не требует больших затрат при изготовлении. Ее может сделать каждый мужчина, который обладает навыком сварки. Но стоит помнить, что производительность такого оборудования невелика. Потому, если инструмент для гиперпрессованного кирпича нужен для развития малого строительного бизнеса, то лучше изготовить или приобрести полуавтоматический или полностью автоматизированный станок с гиперпрессованием.

Про другие станки: ВМ127М – конструктивные особенности и электрооборудование видео

Если выбор пал на автоматизированный агрегат, то стоит позаботиться об операторе, который будет постоянно находиться возле него.

При выборе также стоит обращать внимание на производительность и рабочее давление. Выработка зависит от размеров зоны, на которой формируются кирпичи: матрица может состоять из 1 и до 8 единиц. Для качественного изготовления нужно большое рабочее давление, но в ручных станках оно достигает только до 2-х т. Такие автоматические инструменты помогут изготовить материалы для облицовки или для легких строений. Но приобретая автоматизированный станок, стоит помнить, что для его обслуживания нужен оператор, который будет следить за работой оборудования.

Принцип действия оборудования

Можно говорить о том, что суть работы мало чем отличается от станка по распилу дерева. Ключевые отличия заключаются в форме и материале диска, наличии системы охлаждения на камнерезном оборудовании. Но несмотря на это, нужно понимать, что камень куда прочней, нежели любой вид древесины, поэтому ознакомиться с общими указаниями по работе с таким оборудованием просто необходимо.

Алмазная пила – штука производительная, она способна распиливать камень на 0,5 см в секунду, что довольно быстро. Чем больше прочность и вязкость материала, тем меньше скорость распила и его глубина. Также стоит учитывать, что держать камень во время работы не очень удобно и небезопасно. Поэтому используются специальные скользящие в сторону реза зажимы. Они исключают дрожание и проворачивание заготовки во время её обработки. Подача должна осуществляться настолько медленно и плавно, чтобы создавался минимальный контакт между диском и камнем.

Делаем камнерезный станок своими руками: этап первый

Прежде чем приступить непосредственно к сборке, нам понадобится обзавестись необходимым инструментом и материалом. В принципе, сначала лучше определиться с двигателем. Его можно снять со старой стиральной машины или купить б/у. Обычно мощности 180-250 Ватт вполне достаточно для работы с камнем. Такой мотор может развивать порядка 1 500 оборотов в минуту. Тут крайне важно правильно выбрать шкив. Желательно чтобы он был двухступенчатый с передаточным отношением 1:1. Также допустим вариант передаточного числа 1:0,35. В этом случае будет удобно работать с насыпным абразивом, а в случае 1:1 – с закрепленным.

Где взять такой ремень? Его можно снять с автомобиля «Запорожец», там он клиновидной формы и идеально подходит для нашей задачи. Резьба крепления планшайбы может быть как правой, так и левой, что не имеет принципиального значения. Главное, чтобы во время работы она не слетала с оси.

Как сделать своими руками?

Для изготовления кирпичей в домашних условиях хорошо подойдет ручной пресс. Самую простую модель можно самостоятельно сварить дома. Для этого понадобятся схемы и исходные материалы. Перед тем, как приступать к созданию оборудования, стоит изучить принцип работы легкого станка. Чтобы изготовить пресс, понадобятся такие материалы и вспомогательные инструменты:

Для выполнения работы понадобится сварочный аппарат.

• сверлильный станок;
• оборудование для сварки;
• лекала;
• чертеж;
• швеллер до 10 сантиметров;
• труба для поршня (89 см) и для рычага (50 см);
• крепеж;
• пила;
• грунт;
• краска;
• шлифмашина;
• абразивная бумага;
• листы железа.

Для начала надо нарезать листы. Это можно сделать самостоятельно болгаркой либо обратиться в мастерскую, где работают с металлом. Из швеллера делают 2 стойки по 1 метру, далее их объединяют в раму. Затем сверху необходимо приварить еще один швеллер ребрами вверх. Сверху будет крепиться бункер, который соединяется по чертежам.

Про другие станки: Вакансии: Четырехстороннего Станка, работа Сентябрь 2022 |

Первый этап работы – правильная нарезка листов металла.

Пресс — основной элемент станка. На него приходится самая большая нагрузка, потому для его изготовления лучше взять 2 листа железа толщиной в 9—10 миллиметров. Далее создаются стеллажи, поддоны и пуансоны. Затем все элементы свариваются по чертежам. Из листов металла делается поршень, в который после помещают трубы. Также можно создать инструмент для распиловки. Во время работы стоит учитывать плотность металла. Это необходимо для того, чтобы правильно выбрать электрод для сварки. Создавая отрезной самодельный кирпичный станок, матрицу стоит покупать.

Продолжаем выполнение работ

Необходимо найти подходящую емкость под сбор шлама. Это может быть любое корыто, какое вы найдете у себя в мастерской. Дальше изготавливаем стол, на котором будет размещаться заготовка, и по направляющим устанавливаем прижимные пластины. Электродвигатель размещаем под столом на специальной панели. С помощью ременной передачи соединяем его с валом, на который монтируется рабочий орган инструмента.

Любой настольный камнерезный станок должен изготавливаться точно и качественно. Отверстие в столе для пилы должно быть больше её диаметра минимум на 5 мм. Этого будет вполне достаточно для ее ровной работы. Кстати, не забудьте подключить электронасос, который будет подавать воду на заготовку. Для этого можно взять самый обычный электронасос (скажем, автомобильный) и подходящую емкость. Все это правильно устанавливается. Остается проверить надежность закрепления диска и резьбовых соединений, после чего можно приступать к тестовому запуску оборудования.

Камнерезные станки Manta

Если же желание что-то изготавливать самостоятельно не такое большое, как хотелось бы, то всегда можно купить готовое оборудование. Но тут крайне важно правильно выбрать производителя, от которого зависит как качество сборки, так, собственно, и стоимость. Сейчас хотелось бы поговорить о продукции итальянского производителя, в частности о .

Читать также: Гусеница для снегохода своими руками чертежи

К примеру, MANTA 85/220В является самым дешевым станком из всех предлагаемых. Стоимость такой установки составляет порядка 100 000 рублей. Взамен вы получите мощную и весьма производительную технику. Речь тут идет о двигателе мощностью 2,2 кВт, что, конечно, нельзя сравнить с мотором от стиральной машины. Максимальная длина реза порядка 850 мм, а это позволяет обрабатывать очень габаритные заготовки. Максимальная скорость вращения диска – 2 200 оборотов в минуту, это подходит как для искусственных, так и натуральных минералов. Станок позволяет вести работы с камнем, толщина которого достигает 180 мм, при этом работы выполняются под углом 90 и 45 градусов по отношению к столу, что очень удобно.

Плиткорез своими руками: механический и электрический из болгарки

При укладке керамической плитки часто возникает необходимость разрезать ее для получения частей нужных размеров. Профессиональные укладчики используют для этой цели плиткорезы ценой несколько тысяч рублей. Если ремонт в квартире проводится собственными силами – приобретать дорогое устройство для разрезания 15-20 плиток невыгодно. Статья расскажет, как изготовить плиткорез своими руками из распространенных деталей и механизмов.

Виды плиткорезов

Выделяют два основных типа плиткорезов:

1. Механические устройства. Представляют собой конструкцию из двух параллельных труб, вдоль которых перемещается режущий элемент (ролик из твердых сплавов, кольца с алмазным напылением и т. д.). Прокатываясь с усилием по поверхности, ролик надрезает плитку на всю длину, и она легко ломается при надавливании. Результат зависит от остроты ролика и опыта мастера. Плохо подходят для резания плитки с мраморной или гранитной крошкой.
2. Электрические устройства, режущие плитку специальными пильными или абразивными кругами. Позволяют получить ровный срез даже в твердых марках плитки. Качество распила зависит от материала режущего круга, скорости его вращения, охлаждения места пила.

Механический самодельный плиткорез

Для его изготовления не нужно много времени и деталей, так как он имеет ручной формат.

• ручка от старого перфоратора или дрели;
• металлический уголок 30х30 с отверстиями 8 мм;
• 2 гайки 8 мм;
• 1 самостопорящаяся гайка 6 мм с нейлоновым кольцом;
• шайба 6 мм;
• болт 6 мм, длиной 30 мм;
• болт 8 мм, длиной 60 мм;
• режущий ролик от плиткореза (новый или бывший в употреблении);
• гаечные ключи нужного размера.

1. Болт 8 мм вставить с внутренней стороны уголка в отверстие и затянуть гайкой с другой стороны.
2. Накрутить по резьбе гайку на 2-3 см от края болта.
3. Вкрутить болт в ручку от перфоратора до уровня гайки и затянуть.
4. Снаружи второй стороны уголка вставить в отверстие болт 6 мм.
5. С внутренней стороны на болт надеть режущий ролик, затем шайбу.
6. Накрутить на болт гайку с нейлоновым кольцом и затянуть так, чтобы режущий ролик вращался без люфта.

Электрический самодельный плиткорез

Изготовление электрического плиткореза не требует особых технических знаний и умений. На некоторых этапах необходимы сварочные работы, однако их объем невелик.

1. Болгарка. Необходимо использовать инструмент без повреждений корпуса, следов электрического короткого замыкания и т. п.
2. Металлические пластины толщиной 5 мм размером примерно 15 на 6 см.
3. Металлическое кольцо шириной 2 см внутренним диаметром равным диаметру опорного фланца болгарки. Его можно отрезать от подходящей трубы.
4. Лист текстолита 30х20 см толщиной 2-3 см для основания плиткореза.
5. 3 болта 10 мм, 4 гайки 10 мм, саморезы (размер подбирается в ходе изготовления).
6. Инструменты для обработки металла (напильники, шлифмашина и т. д.)
7. Электродрель, шуруповерт сверла по металлу различного диаметра.
8. Электросварочный аппарат.

Задача модернизации – создать коромысловый механизм, на одном плече которого закреплена болгарка. УШМ двигается, описывая часть окружности, центром которой является ось коромысла. Амплитуда движения ограничивается 3 см над основанием и 3 см под основанием. Этого достаточно для разрезания плитки любой толщины.

1. Из металлических пластин вырезаются (ножовкой или болгаркой) детали:

• 3 шт. размером 40х45 мм. Одна из сторон 40 мм стачивается в виде полукруга, чтобы после монтажа углы не мешали вращению коромысла вокруг оси. В центре пластин просверливается отверстие 10 мм;
• 1 шт. размером 40х100 мм – нижняя деталь коромыслового механизма, которая будет крепиться болтами к текстолитовому основанию плиткореза. Для этого проделываются два отверстия диаметром 10 мм;
• 1 шт. размером 40х80 мм – верх качающегося механизма;
• 1 шт. неправильной Г-образной формы. Это – рычаг коромыслового механизма. К удлиненной части будет крепиться болгарка. Противоположенная сторона будет насаживаться через просверленное отверстие на центральную ось.

1. В металлическом кольце, которое будет надеваться на опорный фланец, вырезается участок примерно 1 см. Снаружи кольца с обоих концов удаленного участка приваривается по гайке 10 мм так, чтобы сквозь них можно было ввернуть болт. Совет: наваривать гайки проще с уже ввернутым болтом. В итоге получается хомут – при закручивании болта кольцо стягивается.
2. Хомут приваривается к краю длинной стороны Г-образной детали.
3. Металлические детали надеваются на центральную ось (болт 10 мм), стягиваются гайкой и свариваются таким образом, чтобы рычаг коромысла с кольцом-хомутом мог поворачиваться вокруг оси.
4. Коромысловый механизм через отверстия нижней детали прикручивается к текстолитовому основанию.
5. Хомут-кольцо надевается на опорный фланец болгарки. Выбирается наиболее удобное для работы положение УШМ. Хомут затягивается, фиксируя инструмент. Абразивный круг при этом не должен задевать край текстолитового основания. Сверху устанавливается защитный щиток и прихватывается сваркой.
6. К верхней крышке коромыслового механизма приваривается небольшой крючок или уголок с отверстием. К нему крепится пружина длиной в сжатом состоянии около 5 см. Она натягивается так, чтобы болгарка заняла положение, при котором низ отрезного круга был выше основания. Второй конец пружины также крепится в отверстии небольшого уголка, который шурупом фиксируется на текстолите.

Электрический плиткорез готов. Пилят им, перемещая инструмент по линии отреза.

Дополнительный апгрейд

Инструмент можно дополнить пылеулавливателем. Для этого с нижней стороны текстолитового основания делается штроба шириной около 4 см и глубиной 1 см. Начинается она рядом с кромкой режущего круга, заканчивается на противоположенной стороне основания, за несколько сантиметров до края. В этом месте сверлится отверстие, диаметром 3–4 см. Сверху на него с помощью шурупов крепится металлическая пластина с отверстием, к которой приваривается переходник длиной 4-5 см, отрезанный от металлической трубы. Диаметр трубы равен внутренним диаметром воздуховода пылесоса, который надевается на переходник. Теперь при включении пылесоса вся пыль будет отсасываться из зоны работы.

Можно изготовить простейшее направляющее устройство для плиткореза, благодаря которому точность и качество получаемого реза значительно возрастут. Для этого используется металлическое штукатурное правило необходимой длины. Оно закрепляется с помощью струбцин на плитке (подойдет и двухсторонний строительный скотч) на нужном расстоянии до линии реза. Упираясь в ровный край правила, плиткорез перемещается вдоль его и делает идеально прямой разрез.

Станки компании DIAM

А сейчас рассмотрим что-то подешевле. Станок SK-600/2,2 от как раз таковым и является. Цена на готовое оборудование составляет 45-50 тысяч рублей, что в два раза меньше, нежели в предыдущем случае. Взамен вы получите агрегат с мощностью двигателя 2,2 кВт, что, как мы уже разобрались, достаточно много. Максимальная глубина и длина реза составляют 115 и 600 мм соответственно. Имеется возможность выполнять работы при скорости вращения диска до 2 800 оборотов в минуту.

Нельзя сказать, что SK-600/2,2 справится с любой задачей, но вот обработка облицовочных материалов, плитки и т.п. ему под силу. Ключевые особенности модели заключаются в её небольших габаритах, что позволяет её просто и быстро перемещать с места на место. Кроме того, камнерезный станок такого типа очень прост в эксплуатации.

Модели и виды

Максимальной производительностью обладают автоматизированные устройства.
Типы кирпичных станков:

• легкий ручной;
• средней категории;
• автоматизированный.

Камнерезный станок для изготовления кирпича первого типа считается малоэффективным. Его производительность составляет только 1000 единиц материала за 8 часов. Модель среднего качества изготовляет около 2 000 штук кирпичей. Полностью автоматизированные инструменты делают до 6000 материалов за 8 ч. Поставщиками являются такие страны, как Россия, Китай, Италия, Испания. Выделяют такие модели, чья характеристика описана в таблице:

Про другие станки: Станок для холодной ковки: размеры, эксплуатация, изготовление своими руками

Для нарезки материала может быть изготовлено небольшое оборудование.
Самодельный станок для резки кирпича разделяется на виды по производительности:

• малый;
• средний;
• промышленный.

Отзывы потребителей

Во многих случаях перед покупкой какого-либо инструмента имеет смысл читать советы потребителей и их отзывы. Дело в том, что иногда дорогостоящая техника, хоть и является качественной, имеет достойные аналоги от других, менее известных компаний с меньшей стоимостью. В любом случае учитывайте эту информацию перед тем, как купить камнерезный станок. Отзывы, кстати, могут подсказать и то, как модернизировать оборудование, сделанное своими руками. К примеру, многие пользователи говорят о том, что удобно размещать пилу не в столе, а над ним, на специальной направляющей, что, безусловно, имеет смысл.