Электрошоковое устройство (электрошокер), сокращенно ЭШУ, является общедоступным специальным средством защиты от правонарушителей и эффективным средством для отпугивания и защиты при нападении животных, например, собак.
Шокеры на рынке представлены в широком ассортименте, но принцип работы всех моделей одинаковый. Отличаются они друг от друга только величиной напряжения на электродах, мощностью дуги, надежностью и наличием дополнительных сервисов, таких как фонарик и встроенное зарядное устройство и других.
Главными потребительскими параметрами любого шокера является величина напряжения холостого хода на электродах разрядника и мощность дуги. Согласно ГОСТ Р 50940-96 «Устройства электрошоковые. Общие технические условия.» шокеры по напряжению на электродах разделяются на пять групп. Первая – от 70 до 90 кВ, вторая от 45 до 70 кВ, третья от 20 до 45 кВ, четвертая от 12 до 20 кВ и пятая до 12 кВ включительно. А по мощности воздействия дуги – на три типа. Первый – от 2 до 3 Вт, второй – от 1 до 2 Вт и третий, от 0,3 до 1 Вт.
Классификация электрошокеров
В зависимости от сочетания типа и группы, которыми обладает конкретная модель электрошокера, его можно согласно ГОСТ Р 50940-96 отнести к одному из пяти классов. К какому классу соответствует электрошокер, легко узнать из представленной ниже таблицы. Например, электрошокер второго типа третьей группы относится к третьему классу.
| Классификация электрошоковых устройств по эффективности воздействия согласно ГОСТ Р 50940-96 | |||||
| Тип по мощности воздействия дуги, Вт | Группа по напряжению на рабочих электродах, кВ | ||||
| Первая 70–90 | Вторая 45-70 | Третья 20-45 | Четвертая 12-20 | Пятая до 12 | |
| Первый – от 2 до 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Второй – от 1 до 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Третий – от 0,3 до 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Электрошокеры первого класса очень мощные и дорогие, это оружие для спецназа. Для индивидуальной защиты вполне подойдет шокер второго или третьего класса. Шокеры четвертого и пятого класса пригодны скорее для устрашения злоумышленника, чем для реальной защиты.
Внимание, если Вы надумали покупать электрошокер, то учтите следующее. Для временного паралича физической силы злоумышленника время непрерывного воздействия разряда шокера на его тело должно быть около 3 секунд. При меньшем времени воздействия Вы только разозлите нарушителя и тогда вполне возможно сами попадете под воздействие своего же шокера. Шокер допустимо применять только в случае уверенности в том, что сможете удержать прижатый электродами шокер к телу противника в течение трех секунд.
Некоторые промежуточные выводы и размышления.
Прежде всего мне кажется, что не стоит гнаться за большим пробивным расстоянием. Во первых такой импульс не будет эффективным т.к. с увеличением расстояния падают параметры импульса, по крайней мере амплитуда точно. Во вторых, для получения длинного пробивного импульса требуется более высокое напряжение, которое получается за счет большего количества витков во вторичной обмотке, а это в свою очередь даёт уменьшение тока импульса и увеличение сопротивления обмотки.
Т.е. смысл применения контактного шокера через слой одежды толщиной в два сантиметра под каждым разрядником кажется крайне сомнительным, что-то до тела конечно дойдет, но нужного эффекта наверняка не будет. Оптимальным мне кажется уверенный пробой в 3-3.5 см, возможно меньше.
Далее следует неясность с применяемым сердечником, различные их типы и размеры показали довольно незначительное влияние на длительность боевого импульса, с разницей буквально в районе 5-10%.
Диаметр провода вторичной обмотки важен, и судя по опытам влияет на амплитуду выходного импульса, но непонятно что здесь важнее, активное сопротивление провода или индуктивное.
Диаметр провода первичной обмотки во всех экспериментах был 0.6 по изоляции, другого подходящего у меня нет, 0.85 мне кажется избыточен и испытывать его я не стал.
Заметно влияние количества витков в первичной обмотке на начальную скорость разряда боевого конденсатора, со снижением количества витков увеличивается скорость разряда что заметно по более острому углу в начале осциллограммы. При 18 витках заметно падение амплитуды импульса, соответственно можно сделать допущение, что оптимально использовать 20-22 витка при описанных типах сердечника.
Увеличение скорости разряда также заметно на сердечниках меньшего объема, соответственно можно сделать допущение что на тонких сердечниках для сохранения более плавного разряда, витков нужно больше, хотя остается вопрос – нужен ли этот плавный разряд?
В процессе экспериментов не сделаны замеры поджигающего (дающего разряд) импульса т.к. к сожалению я не знаю как измерить импульс ~80kV. В поджигающем импульсе по моим догадкам важен ток, с увеличением которого будет происходить более уверенный пробой материалов между разрядниками. А бы получить ток, нужно снижать количество витков вторичной обмотки, что в свою очередь будет давать уменьшение расстояния уверенного пробоя. Замкнутый круг.
Помимо прочего, создается ощущение что на длительность импульса помимо ёмкости поджигающего конденсатора, влияет еще и ёмкость боевого, т.к. разряжаясь в ионизированный канал он тем самым его поддерживает. А если учесть что первичный преобразователь работает непрерывно, то влияет и его мощность, т.к. во время работы ионизированного канала боевой конденсатор постоянно подзаряжается. Соответственно, по моему предположению, если бы во время пробоя разрядника удалось отключать от преобразователя поджигающий конденсатор и его мощность шла только на боевой, время существования ионизированного канала могло бы увеличиться.
Это также можно проверить поменяв раза в два ёмкость боевого, для сравнения результатов, попробую как приедут.
Еще один важный момент: в качестве предохранительного разрядника (на электроде) нельзя использовать штатный EPCOS на 1400 вольт, т.к. с ним при контакте электродов напрямую на тело (в моём случае на делитель) возникает дуга. Соответственно, если захочется потыкать в голое тело, да и просто для предохранения схемы, разрядник следует колхозить из двух электродов с расстоянием миллиметра три.
Электрическая схема электрошокера, принцип работы
Пришлось ремонтировать электрошокер типа JSJ-704 с фонарем. Внешний вид этого шокера представлен на фотографии выше. По внешним признакам шокер был исправным, светодиод, индицирующий заряд аккумулятора при подключении шокера к сети светился. Фонарик работал, светодиод готовности к разряду тоже светился, но при нажатии на кнопку включения разряда ничего не происходило. Стало очевидно, что неисправность кроется в схеме высоковольтного преобразователя.
Все электрошокеры в независимости от модели и производителя работаю на одном принципе. Напряжение от аккумулятора или батареек подается на высокочастотный генератор, преобразующий напряжение постоянного тока в переменное напряжение. Переменное напряжение подается на повышающий высоковольтный трансформатор, вторичная обмотка которого подсоединяется непосредственно или через умножитель напряжения к внешним электродам шокера. При включении электрошокера между электродами возникает мощная электрическая дуга.
На фотографии представлена электрическая принципиальная схема электрошокера модели JSJ-704.
Схема состоит из нескольких функциональных узлов. На конденсаторе С1 и диодном мосте VD1 собрано зарядное устройство аккумуляторной батареи GB1. С1 ограничивает ток заряда до 80 мА, диодный мост выпрямляет напряжение. Резистор R1 служит для разряда через него конденсатора С1 после отключения шокера от сетевого напряжения для исключения разряда конденсатора через тело человека при случайном прикосновении в выводам вилки.
Светодиод HL1 служит для индикации подключения шокера к электрической сети 220 В, R2 служит для ограничения протекающего тока через HL1. Эта часть схемы непосредственного участия в работе шокера не принимает и служит только для зарядки аккумулятора и в моделях других шокеров может отсутствовать. Время зарядки полностью разряженного аккумулятора составляет 15 часов.
Светодиод HL2 с токоограничивающим резистором R3 является фонариком. Включается фонарь при переводе движка переключателя S1 в среднее положение. Фонарик размещен между разрядником шокера и удобен в темноте. В некоторых моделях шокеров может отсутствовать.
Светодиод HL3 с токоограничивающим резистором R4 служат для индикации включения шокера в режим готовности к применению. Для исключения случайного включения в режим разряда предусмотрена тройная защита в виде трех выключателей. Чтобы появился разряд между электродами необходимо сначала передвинуть движковый выключатель S1 (расположен рядом с круглой кнопкой) в крайнее правое положение, затем второй движковый выключатель S2 (расположен рядом с разъемом подключения шокера к сети для зарядки) в правое положение, после этого засветится светодиод HL3, сообщающий, что шокер готов к разряду. И только после этого при нажатии на круглый толкатель само возвратной кнопки S3 «Пуск» между электродами появится разряд в виде синей дуги.
Как правильно сделать трансформатор
Чтобы собрать преобразователь, нужно должным образом сделать его главную составляющую — повышающий трансформатор. Для этого берут, к примеру, сердечник от импульсного блока питания. Тщательно освободив его от старой обмотки, аккуратно наматывают новую. Первичную обмотку делают проводом диаметром 0,5-0,8 мм, наложив 12 витков и отводя от середины (мотают 6 оборотов, провод скручивают, делают еще 6 витков в том же направлении). Затем необходимо изолировать ее прозрачным скотчем, сделав им 5 слоев. Поверх накладывают вторичную обмотку, совершив 600 оборотов проводом с диаметром 0,08-0,1 мм, накладывая через каждых 50 витков два слоя скотча для изоляции. Это защитит трансформатор от пробоев. Обе обмотки делают строго в одном направлении. Для лучшей изоляции можно залить всю конструкцию эпоксидной смолой. К выводам от вторичной обмотки нужно припаять провод с многожильными изолированными проводками. Полученный транзистор рекомендуется поставить на теплоотвод из алюминия.
Как разобрать электрошокер
Благодаря тому, что половинки корпуса шокера между собой скреплялись с помощью четырех саморезов, разобрать его не представляло трудностей.
Головки трех саморезов хорошо просматривались в потайных отверстиях, а четвертого – была заклеена этикеткой. После отвинчивания всех саморезов половинки легко рассоединились.
После снятия крышки открылась следующая картина. Как видно на фотографии, монтаж деталей электрошокера выполнен навесным способом, печатной платы нет. Высоковольтный преобразователь залит компаундом. Это хорошо, так как он защищен от влаги и, следовательно, более надежный, но плохо, что преобразователь является неремонтопригодным. Надо отметить, что хотя шокер и китайского производства, но все пайки выполнены качественно и надежно.
Шпионская ручка электрошокер делаем своими руками
На нашем сайте мы время от времени делаем обзоры видеороликов по изготовлению самоделок, которые как таковые нельзя использовать по определенному предназначению. Такие самоделки изготавливаются исключительно для забавы. Именно о такой самоделке пойдет речь в данном материале, в ходе которого мы сделаем обзор видео по изготовлению шпионской ручки электрошокера.
Как всегда, первым делом предлагаем ознакомиться с авторским видеороликом, после чего мы перейдем к самому процессу изготовления самодельной шпионской ручки.
[media=https://www.youtube.com/watch?v=rh5WzIYBOQk&list=UUyUppWKbVCNBuv7zo8V7zWA]
Что же нам понадобится: — один маленький гвоздик; — две зажигалки; — ручка с кнопкой; — маленькая ножовка по металлу; — клеевой пистолет.
Сразу отметим, что в конструкции шпионской ручки мы будем использовать одну зажигалку, а вторая будет использована для того, чтобы разогреть гвоздь. Что касается ручки, то она должна быть слегка толстой, чтобы в нее смог поместиться пьезоэлемент. Также важно, что клипса на ручке была металлической, чтобы через нее могла проходить искра.
Первым делом мы должны извлечь пьезоэлемент из зажигалки. Зажигалка автора имеет немного отличающуюся от обычных конструкцию, поэтому он использует маленькую отвертку, которой он откручивает болт на нижней части зажигалки, вытаскивает сердцевину и извлекает пьезоэлемент.
Теперь можно перейти к ручке. Для начала ее нужно разобрать. Если ваша ручка имеет пластмассовые втулки, как ручка автора, то их нужно обязательно извлечь.
К верхней пластмассовой втулке прикладываем пьезоэлемент и ставим две метки: одну метку там, где кончается кнопка пьезоэлемента, а вторую – там, где кончается металлическая часть.
Далее берем маленькую ножовку по металлу и отрезаем по сделанным меткам.
Средняя часть от втулки нам больше не понадобится.
Снимаем металлическую клипсу, разогреваем гвоздь при помощи зажигалки и проделываем небольшое отверстие у крепления клипсы.
Надрезаем крепление клипсы под провод пьезоэлемента ножовкой по металлу.
Можно перейти к сборке. Первым делом вставляем кнопку вместе с верней частью пластиковой втулки.
Далее при помощи клеевого пистолета хорошенько проклеиваем изоляцию провода пьезоэлемента, чтобы искра не била в сторону.
Приклеиваем пьезоэлемент ко второй части втулки.
Слегка сгибаем верхнюю часть провода пьезоэлемента и устанавливаем его в ручку, аккуратно продевая провод сквозь отверстие.
Теперь вставляем проволоку в паз, который мы проделали ранее.
Зажимаем ее при помощи металлической клипсы. Ручка электрошокер готова.
Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Ремонт электрошокера
Внимание, при ремонте электрошокера необходимо соблюдать осторожность, чтобы случайно не прикоснуться к разрядным электродам во время работы шокера.
Иначе можете получить неприятные ощущения.
Ремонт любого электронного устройства начинается с проверки электропитания. Поэтому первым делом нужно проверить работоспособность аккумулятора или батареек. Проверку можно выполнить с помощью мультиметра. Если шокер работает от батареек, то кроме исправности их нужно проверить состояние контактов в батарейном отсеке. Бывает, они окисляются или ослабевают их пружинящие свойства.
При нажатии кнопки «Пуск» при горящем индикаторе «Готовность» разряда не происходило, но напряжение на выводах аккумулятора, равное 7,2 В, не падало. Следовательно, дело не в аккумуляторе. Проверил напряжение при нажатии кнопки «Пуск» на входных выводах Высоковольтного преобразователя, оно упало до нескольких вольт. Этого напряжения было достаточно для свечения светодиода HL3, но недостаточно для работы преобразователя.
Следовательно, неисправность была в плохом контакте одного из выключателей, S1, S2 или S3. Закоротил перемычкой выводы S2 и электрошокер заработал. Для восстановления работоспособности шокера нужно почистить или заменить неисправный выключатель.
Если электрошокер давно не включали, то в некоторых типах выключателей контакты окисляются и зачастую для восстановления их работоспособности достаточно раз двадцать произвести включение и выключение. Тогда окисел сотрется, и выключатель вновь заработает.
Но так как шокер был раскрыт и доступ к контактам в неисправном выключателе был, то от выключателя были отпаяны провода и контакты прочищены кисточкой, смоченной спиртом. Во время, когда контакты были мокрыми от спирта, производилось интенсивное переключение выключателя. После подпайки к выводам проводов обратно, работа шокера восстановилась. Как видите, своими руками удалось отремонтировать электрошокер, затратив совсем немного времени.
Всего просмотров: 39190
Вот видеоролик, демонстрирующий работу электрошокера после ремонта. Как видно между электродами возникает довольно мощная дуга, сопровождаемая сильным звуком широкого спектра. Такой звук очень не любят животные, особенно собаки, убегают, поджав хвосты.
Основная деталь для самодельного электрошокера
Подготовленный стержень нужно вставить внутрь каркаса, со стороны, где заканчивается HV-обмотка, и соединить вместе два обмотки. После этого трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Его нужно только расплавить, но не нагревать до высокой температуры. Заливать парафин нужно с запасом, поскольку после застывания он немного осядет. Лишнюю часть проще будет обрезать. Теперь мы имеем основную деталь, которая позволит сделать электрошокер своими руками. Схема наглядно показывает расположение основных элементов.
Ручка шокер | Мастер-класс своими руками
Ручка шокер – отличный способ разыграть друга. Представьте, ваш друг просит у вас шариковую ручку. Вы даете ему запасную. И как только он нажмет на кнопку выдвижения пасты его ударит небольшой разряд тока. Так же можно оставить ручку без присмотра и тот, кто захочет её взять без cпроса – получит свое.
Для изготовления ручки-шокера нам понадобиться
- Зажигалка с пьезоэлементом.
- Шариковая ручка.
- Горячий клей.
- Деревянная палочка.
Инструмент:
плоскогубцы, нож канцелярский.
Изготовление ручки-шокера
Итак, разберем зажигалку и достанем пьезоэлемент.
Вот так о выглядит. Проводок это электрод. А второй электрод это круглая железочка на корпусе.
Снимем часть изоляции с провода плоскогубцами.
Берем ручку и развинчиваем.
С боку ручки, раскаленной иглой, шилом или скрепкой делаем отверстие.
Наплыв пластмассы срежем канцелярским ножом. Который образовался в результате плавления.
Теперь нам понадобиться деревянная палочка определенной длинны. Я взял палочки из набора для суши.
Вставляем её в ручку. Она будет выполнять роль рычага, который будет передавать нажатие от кнопки к пьезоэлементу.
Вставляем пьезоэлемент так, чтобы оголенный конец провода выходил в отверстие с боку.
Если палочка подошла – фиксируем суперклеем или горячим клеем.
Далее обрезаем часть колпачка, чтобы скрыть всю начинку. Собираем всю ручку. Можно посадить все части на клей.
Проверяем и испытываем удары тока на себе) Как бы там ни было, разыгрывать нужно уметь, без всякого фанатизма. Учитывайте состояние человека, с которым вы собираетесь пошутить – вдруг у него больное сердце или он не правильно может все понять и не адекватно отреагировать. В любом случае вся ответственность ложиться на вас и только на вас.
