Как сделать звукосниматель для акустической гитары

Наверное многие из вас смотрели концерты разных стилей и невозможно было не заметить как играет электрогитара, как мастера этого инструмента исполняют ошеломляющие соло партии. Возможно многим хотелось бы самому что-нибудь попробовать сыграть, поиграться со звуком электрогитары, перебрать несколько струн и почувствовать силу этого инструмента…

Что такое звукосниматель

Что же представляет собой звукосниматель для гитары? Если простыми словами и кратко — это металлические сердечники с магнитами, помещенные внутри катушки индуктивности.

Стальные струны, изменяя свое положение над металлическими сердечниками, создают магнитные колебания. С помощью катушки индуктивности эти изменения магнитного поля превращаются в слабые электрические сигналы.

Выводы катушки индуктивности подключаются к чувствительному входу устройства усиления и обработки звуковых сигналов. Как правило, это специальный вход с высоким коэффициентом усиления сигнала, примером может служить — микрофонный вход звуковой карты персонального компьютера или другого устройства обработки низкочастотных сигналов (20-20000 Герц).

Микрофонный вход обладает высоким коэффициентом усиления и отлично подходит для данных целей, будем его использовать в эксперименте.

Примечание:

Переключение фаза/противофаза также используется в модах темброблока через Push-Pull потенциометры и тумблеры. Хотя можно распаять и на обычную громкость, хоть это и сомнительная затея.

Это все варианты подключения хамбакера. Некоторые из них, скорее всего, Вам не пригодятся. Тот же Jimmy Page брал свой модифицированный леспол на живые выступления, и там он ему здорово помогал, однако при записи можно добиться нужного звука эквалайзерами и пост-обработкой. Также следует помнить, что частая перепайка гитары может плохо сказаться на потенциометрах, и крайне желательно помнить стандартное подключение хамбакера.

Карскас для звукоснимателя

Сперва нам нужно изготовить каркас для будущего гитарного звукоснимателя. Ниже приведен чертеж такого каркаса:

Рис. 1. Чертеж конструкции каркаса для самодельного звукоснимателя к гитаре.

Как видно с чертежа — к основанию с шестью отверстиями крепятся две пластинки сверху и снизу, образуя таким образом челнок для намотки провода катушки индуктивности.

Теперь поэтапно расскажу как можно изготовить такой звукосниматель для гитары, делалось все на скорую руку, потому получилось не очень аккуратно, но вполне работоспособно — конечный результат порадовал.

Приступаем к изготовлению

Сперва каркас был изготовлен из дерева, верхняя и нижняя пластины вырезаны из двухстороннего тонкого фольгированного стеклотекстолита. Дерево желательно брать твердое и плотное, неплохо подойдут — ясень, бук. Вместо дерева можно использовать другие материалы без магнитных свойств — пластмассы, пластик и т.п.

Рис. 2. Деревянный каркас звукоснимателя для гитары.

Рис. 3. Деревянный каркас звукоснимателя для гитары с пластинами из стеклотекстолита.

Зачем пластины из фольгированного стеклотекстолита? — позже, контакт с фольгой для каждой из пластин будет подключен к земле (общему проводу), таким образом образуем дополнительный экран и защиту от помех и наводок.

Углы пластин из стеклотекстолита не заокругливал, позже эта площадь пригодится для крепления в резонирующее отверстие акустической гитары.

Далее нужно было найти материал для сердечников — стальные прутки диаметром около 4мм. Для данной цели была использована стальная направляющая от старого матричного принтера, она немножко большого диаметра — 5мм, тем не менее это отличный материал для сердечников.

Рис. 4. Стальная направляющая от старого матричного принтера.

Подготовив все материалы и зная диаметр сердечников (5мм), можно сверлить шесть отверстий в основании, а потом и в боковых пластинах будущего каркаса.

С помощью линейки и карандаша были размечены шесть отверстий, как изображено на чертеже что на рисунке 1. Для уверенности что все верно, основание каркаса было погружено под струны гитары, в таком положении можно проверить соответствуют ли оси намеченных отверстий осям стру — пришлось немножко подкорректировать.

Для удобства и безопасности сверления, основание из дерева было два раза обернуто в тонкий картон и потом зажато в тиски.

Зажимать нужно аккуратно, с не большим усилием, главное чтобы уверенно держалось. Сверлим отверстия не спеша, очень острым новым сверлом и на больших оборотах. С применением ручной дрели дело это оказалось не простым…

Рис. 5. Сверление отверстий в деревянном основании каркаса звукоснимателя.

Просверлив несколько отверстий ручной дрелью стало понятно что дела плохи. Никак не удавалось получить отверстия четко по центру. Здесь бы хорошо подошел сверлильный станок, но такого агрегата у меня не было.

Было принято решение отказаться от использования дерева, нужен материал с более высокой плотностью и опять же без магнитных свойств — нашелся кусок органического стекла.

С оргстеклом удалось просверлить все отверстия более-менее точно с первого раза.

Рис. 6. Высверливание отверстий в основании каркаса звукоснимателя из органического стекла.

В итоге получился вот такой каркас-основание для будущего звукоснимателя:

Рис. 7. Готовый каркас-основание для будущего звукоснимателя.

Основание каркаса было приложено к одной из стеклотекстолитовых пластин, при помощи шила было намечено где нужно сверлить два крайних отверстия на пластине. Так же само делаем со второй пластиной и сверлим в них намеченные отверстия.

Пришло время изготовить сердечники. Как раньше было написано, для сердечников я использовал направляющие от старого матричного принтера диаметром 5мм.

Нужно отрезать шесть равных по высоте сердечников — для этого берем высоту основания из оргстекла 10мм и прибавляем к ней еще порядка 4мм (толщина двух пластин из текстолита + запас), в результате получается что нужны сердечники высотой около 14мм (лишнее потом можно сточить напильником и точно подогнать).

После того как сердечники готовы, берем два из них и вставляем в крайние отверстия основания, насаживаем на сердечники одну из пластин, сверлим по отверстиям в оргстекле все остальные отверстия в пластине из стеклотекстолита. После этого насаживаем вторую пластинку с другой стороны и также сверлим в ней отверстия.

Вот что получилось в результате труда:

Рис. 8. Заготовка каркаса с просверленными отверстиями.

Края каждой из пластин, по всему периметру, нужно немного прошлифовать — чтобы они не были острыми и при последующей укладке провода на катушку не повредили на нем эмаль.

Рис. 9. Каркас звукоснимателя вместе с сердечниками в сборе.

Для надежного скрепления каркаса, я решил прикрутить пластины к основанию при помощи маленьких винтов-саморезов, такие часто можно встретить в малогабаритных игрушках китайского производства.

Сперва просверлил отверстия в пластинах и основе из оргстекла, используя для этого сверло немножко меньшего диаметра чем диаметр винтиков.

Рис. 10. Крепление пластин к основе с помощью винтиков-саморезов.

Каркас будущего звукоснимателя для акустической гитары готов:

Рис. 11. Каркас для самодельного звукоснимателя в сборе.

Звукосниматель X2DOUBLE G0. Превращаем гитару в трансакустическую своими руками.

Впервые увидев и услышав акустическую гитару Yamaha серии «TransAcoustic» был удивлен ее звучанию и эффектам, которые воспроизводила гитара, не подключенная к усилительному тракту. Начал разбираться, что это и как работает и набрел на просторах АлиЭкспресс на готовое решение, позволяющее превратить своими руками любую обычную акустическую гитару в трансакустическую без ее радикального переделывания, о чем и хочу поделиться в обзоре ниже. Кроме того в конце обзора расскажу о возникшей в процессе испытаний устройства проблеме и её решении, а так же покажу видео с примерами звучания гитары с установленным звукоснимателем. Про установленный на свою гитару звукосниматель X2DOUBLE G0 я уже обмолвился в своем обзоре на гитару Doff D022: поэтому и решил продолжить. На просторах сети мне попадались компании, занимающиеся продажами гитар и оборудования, которые готовы продать как комплект такого звукоснимателя для установки, так и установить его на Ваш инструмент, правда на этом звукоснимателе будет присутствовать дополнительная надпись Enya, а стоимость без установки будет порядка 10 тыс. рублей. Судя по всему, Enya является заказчиком у компании X2DOUBLE и устанавливает их звукосниматели на свои инструменты.

Думаю тут стоит пояснить, что же представляет из себя трансакустическая гитара. Такая гитара, позволяет помимо воспроизведения обычного звучания, получить звучание с эффектами хорус, делей и ревербератор без подключения к комбоусилителям и другим отдельным устройствам. Сигнал, который снимает звукосниматель со струн гитары, обрабатывается внутри самого устройства тем или иным эффектом, усиливается и воспроизводится посредством вибродинамика, приклеенного на заднюю деку гитары. Таким образом, обработанный эффектами звук происходит из самого корпуса гитары, что поначалу кажется очень необычным.

Данный звукосниматель был заказан на распродаже 11.11, плюс еще был применен купон и в итоге стоимость получилась чуть больше 6 тыс. рублей.

Добиралась до меня посылка чуть больше месяца. Коробка была завернута в пупырку и в обычный серый почтовый пакет.

Внутри находилась привлекательного вида коробка, а в подарок продавец добавил медиатор и фирменную салфетку Sagitar.

Внутри коробки была вложена инструкция и набор для установки звукоснимателя на гитару: сам звукосниматель, кабель с разъемами для подключения к звукоусилительной аппаратуре, кабель микроЮСБ для зарядки (да-да! Теперь и акустическую гитару можно заряжать! )))), вибродинамик и комплект крепления.

На передней панели установлены кнопка включения эффектов «Trans», кнопка переключения фазы сигнала с микрофона «Phase» — работает при подключении звукоснимателя кабелем и помогает снизить самовозбуждение инструмента, разъем для зарядки «MicroUSB», индикатор работы устройства, светящийся красным при разряженном аккумуляторе и при зарядке и зеленым при нормальной работе, три регулятора тембра «Bass», «Middle», «Treble» и два регулятора «Mic Tone» — регулирующего частоту звучания сигнала, снятого встроенным микрофоном и «Trans Level» регулирующий уровень подмешиваемого сигнала с эффектами. Для кручения этих регуляторов в комплекте прилагается маленькая крестовая отвертка

С одного бока установлены регулятор общего уровня звука «Volume» и «Mic»регулирующий уровень подмешиваемого сигнала, снятого микрофоном. С другого бока регулятор уровня эффекта реверберации «Reverb» и один регулятор двух эффектов «Chorus/Delay». Первую половину оборота этого регулятора изменяется глубина эффекта Хорус, а во второй половине оборота включается и регулируется частота эффекта Делей. С обратной стороны расположены два гнезда для подключения вибродинамика и кабеля для подключения к звуковоспроизводящей аппаратуре, аккумулятор в формате 18650 и микрофон

Подробнее про АКБ:

Полностью разряженный, при зарядке в устройстве, судя по показанием «белого доктора» потреблял ток 0,46А и забрал в себя 2806 мАч

Вывернув два винта, устройство разбирается на 2 части. В верхней находится катушка звукоснимателя с магнитами, в нижней вся электроника для обработки сигнала.

Посмотрим, что внутри:

Сделано аккуратно, видно, что исполнение фабричное, а не на коленке.

Вибродинамик с фирменной наклейкой, но, думаю ничем не отличается от тех, что в рассыпуху продают на Али. Клеится на 3М-овский скотч

Разъем для подключения кабеля выполнен качественно, но синий цвет мне не понравился, на фоне дерева гитары смотрится чужеродно. Для установки на гитару понадобится сверло или фреза диаметром 12мм:

Для эксперимента решил провести установку звукоснимателя на свой старый дредноут Cremona D-670.

И уже позже, когда ко мне попала гитара Doff D-022 я переустановил его на нее.

Итак берем гитару, снимаем с нее струны (можно полностью не снимать, закрепить их на грифе каподастром или лентой, ослабить и вынуть из задней подставки и аккуратно закрепить к грифу, чтобы не мешались) снимаем с нее держатель ремня и сверлим отверстие сначала сверлом на 4-6мм, а после 12мм. При сверлении сильно давить не стоит, чтобы не раскололся нижний клец. Хотя думаю, сложно создать такие условия, чтобы он раскололся.

В полученное отверстие заводим любой кабель с большим Джеком на конце и вытаскиваем его через отверстие резонатора. Далее вставляем Джек в устанавливаемый разъем и вытягиваем разъем в отверстие

Можно обойтись и без кабеля с Джеком, просто пропустив кусок провода и примотав его изолентой к разъему, но вовсе обойтись без этого вряд ли получится, т.к. у меня рука с разъемом, вставленная в резонаторное отверстие не доставала до просверленного отверстия изнутри. Далее накидываем шайбу и закручиваем гайку крепления, при этом разъем, чтобы не прокручивался можно зафиксировать чем-либо тонким, в том числе и комплектной отверткой.

Расположением гаек на разъеме можно подгонять длину его резьбовой части к толщине клеца гитары.

Далее накручиваем колпачок:

Но комплектный синий мне не понравился и я заменил его на хром, который был у меня с аналогичного разъема

Далее прикидываем как провода от разъема и вибродинамика будут проходить до звукоснимателя и клеим внутрь гитары штатные зажимы для проводов:

Они клеятся так же на штатный 3М-овский скотч

У меня на Cremona ранее уже был установлен комплект звукоснимателя Fishman, поэтому я использовал уже ранее установленное крепление для проводов от него.

Клеим вибродинамик на заднюю деку, в соответствии со схемой class=»aligncenter» width=»800″ height=»534″|fcw3qayjh5a| src=»https://pic.mysku-st.ru/uploads/pictures/06/67/96/2020/02/07/5f53e9.jpg» class=»aligncenter» width=»800″ height=»534″[/img]

Заправляем провода в зажимы

Подключаем провода к устройству

Устанавливаем устройство в отверстие гитары и затягиваем винты.

Готово! И тут я натягиваю струны на гитаре и…. слышу при работе звукоснимателя лишние призвуки. Причем данная проблема с призвуками возникала только тогда, когда звукосниматель работал без подключения. В случае подключения его кабелем к комбоусилителю все звучало как надо, без искажений. Поэтому сделал вывод, что проблема в выходном тракте, который усиливал и передавал сигнал на вибродинамик.

Снял видео с проблемой, приложил его в спор на Али с частичной компенсацией стоимости товара, но решением поддержки Али был возврат товара продавцу и полный возврат средств. Но меня такой вариант не устроил, т.к. пересылка стоит денег, плюс потеря времени, да и купить после по такой стоимости, как покупал 11.11. с купоном уже бы не получилось, поэтому спустил решение Али на тормозах, спор автоматически закрылся, а звукосниматель остался у меня. Подумав, в чем может быть проблема, решил поэкспериментировать. В процессе выяснил, что искажения начинают пропадать, когда образуется некоторое расстояние между верхней частью звукоснимателя с катушкой и магнитами и основным блоком со схемой обработки и усиления сигнала. Скорее всего электромагнитное поле, создаваемое катушкой при получении сигнала со струн оказывала влияние на тракт усилителя. Поначалу хотел экранировать часть с катушкой, по аналогии с тем, как это делают с синглами в электрогитарах для уменьшения фона, но после остановился на решении с изготовлением из пластика 4мм проставок, после установки которых увеличилось расстояние между частями звукоснимателя, которое меня полностью устроило – призвуки и искажения полностью исчезли.

Я уже писал выше, что после появления у меня гитары Doff D022 данный комплект был переустановлен на нее. Но эта гитара имеет не только меньший корпус, но и меньшее резонаторное отверстие, поэтому с установкой пришлось повозиться, т.к. корпус встал туда впритирку, ну и крутить колесики регуляторов стало не так удобно, но возможно. По сути, минимальным диаметром резонаторного отверстия гитары, на которую можно установить такой звукосниматель можно считать 85мм

На Cremona диаметр на 12 мм больше и составляет 97мм.

Ну и в конце прилагаю видео, в котором постарался продемонстрировать работы эффектов и звучание гитары с ними. Гитара на видео звучит в живую, без подключения к каким либо устройствам.

При подключении гитары к звуковоспроизводящей аппаратуре все эффекты сохраняют свое действие, но так же добавляется возможность подмешивать сигнал, снятый встроенным микрофоном, что так же влияет на воспроизводимое звучание.

На этом, пожалуй, все! На возникающие вопросы готов ответить в комментариях ниже.

Магниты для звукоснимателя

Следующая важная деталь самодельного звукоснимателя — МАГНИТЫ. Нужны мощные магниты небольшой высоты, сначала думал использовать магниты от старых советских защелок для мебели, но по высоте они достаточно большие да и нужно было идти в магазин.

Решение было найдено очень быстро — неодимовые магниты из старых жестких дисков (винчестеров), они очень сильные и малогабаритные, вполне неплохое решение!

Рис. 12. Неодимовые магниты из старых винчестеров для звукоснимателя.

Knowles SPW2430HR5H-B

Для увеличения акустической мощности пьезодинамика или ультразвукового преобразователя было предложено много разных идей. Большинство из них основано на довольно сложных схемах, увеличивающих общую стоимость решения; например, повышение низкого напряжения питания логики до более высокого напряжения или использование H-моста.

Напротив, в этой статье показано, как можно увеличить акустическую мощность пьезоэлектрического преобразователя, минимизировав количество деталей и стоимость. Прежде чем мы приступим к обсуждению нового подхода, давайте рассмотрим некоторые из наиболее часто используемых пьезоакустических схем и их недостатки.

Простейшая схема драйвера пьезоэлемента состоит из преобразователя и ключевого транзистора (Рисунок 1). Напряжение на преобразователе не может быть больше напряжения источника питания, которое и определяет верхний предел акустической мощности. Резистор R2 служит для разряда емкости преобразователя. Постоянная времени RC должна быть короткой относительно периода резонансной частоты преобразователя. Низкие сопротивления резисторов снижают электрический КПД при гашении механического (акустического) резонанса преобразователя, что, конечно, снижает акустическую эффективность.

Самым распространенным способом усовершенствования является замена R2 дросселем, как показано на Рисунке 2.

Величину индуктивности часто выбирают такой, чтобы получить электрический резонанс с емкостью преобразователя (излучателя) при акустическом резонансе преобразователя. Этот подход может обеспечить более высокую акустическую мощность, чем параллельный резистор, однако он оставляет еще множество возможностей для улучшения. В лучшем случае пиковое напряжение на преобразователе может достигать 40 В, тогда как более типичное значение при напряжении питания 5 В составляет 20 В.

Это связано с тем, что переход коллектор-база транзистора смещен в прямом направлении во время отрицательной полуволны напряжения на параллельном резонансном контуре, образованном индуктивностью и емкостью преобразователя, что ограничивает размах напряжения, уменьшая акустический выход.

Добавление диода изолирует переход коллектор эмиттер (или, если используется MOSFET, переход паразитного диода) от этой отрицательной полуволны, обеспечивая намного больший размах напряжения на преобразователе и увеличивая акустическую мощность (Рисунок 3). Хотя прямое напряжение диода снижает приложенное напряжение питания, повышенное напряжение при резонансе более чем компенсирует эту небольшую потерю.

Чтобы добиться каких-либо дальнейших улучшений, мы должны учесть, что на самом деле в этой небольшой системе существуют два резонанса:

1. Акустический резонанс преобразователя, механический и объемный резонансы.
2. Электрический резонанс индуктивности и емкости преобразователя.

Частота электрического резонанса не обязательно должна совпадать с частотой акустического резонанса. На самом деле, если она примерно в 2 раза больше, чем частота акустического резонанса, пиковое напряжение на преобразователе может быть значительно увеличено.

Это иллюстрируется Рисунком 4, где осциллограммы получены при следующих параметрах схемы:

1. Напряжение источника питания: 5 В DC;
2. Индуктивность: L1 – 3.2 мГн;
3. Емкость пьезопреобразователя: 2 нФ;
4. Частота источника сигнала (40 кГц) равна резонансной частоте излучателя;
5. Коэффициент заполнения импульсов источника сигнала подобран так, чтобы исключить большие выбросы тока при включении.

Обратите внимание, что пункт 5 обозначает потенциальную проблему, скрывающуюся в этом новом решении, которую необходимо устранить. Если источник сигнала может включать транзистор после того, как напряжение преобразователя становится положительным, будет происходить мощный короткий выброс тока, который способен снизить электрический КПД и потенциально со временем разрушить транзистор. Увеличение коэффициента заполнения, чтобы транзистор включался, когда резонансное напряжение слегка отрицательное, позволяет устранить этот выброс.

После того, как мы все обсудили, давайте посмотрим, как наша схема ведет себя в реальной жизни, используя для этого удобный четырехканальный интеллектуальный осциллограф:

• Желтый – управляющее напряжение с пиковым значением 5 В, частотой 40 кГц и коэффициентом заполнения примерно 48%;
• Фиолетовый – напряжение на преобразователе при электрическом резонансе: 92 В пик-пик, 80 кГц;
• Зеленый – эмиттерный ток транзистора с пиковым уровнем примерно 80 мА и частотой 40 кГц;
• Синий – акустическая мощность преобразователя, измеренная МЭМС микрофоном.

Высокое пиковое напряжение на преобразователе достигается за счет использования дросселя с индуктивностью меньшей, чем требуется для резонанса на частоте 40 кГц, что позволяет току возрастать примерно в два раза быстрее. В рассматриваемом примере это обеспечивает удвоенный ток для «зарядки» магнитного поля дросселя.

В данной системе это приводит к большему смещению поверхности преобразователя, и, соответственно, увеличивает акустическую мощность.

Эту статью не следует рассматривать как исчерпывающий трактат по резонансным схемам. Она просто демонстрирует процедуру, позволяющую с помощью очень простой и недорогой схемы увеличить акустическую мощность любого резонансного пьезоэлектрического преобразователя или излучателя.

Кратко эту процедуру можно изложить следующим образом:

1. Определяем частоту акустического резонанса преобразователя;
2. Формируем последовательность управляющих импульсов такой же частоты, начиная с коэффициента заполнения 50%;
3. При необходимости регулируем коэффициент заполнения, чтобы убрать выбросы тока при включении;
4. Определяем значение емкости преобразователя;
5. Выбираем такое значение индуктивности, с которым частота электрического резонанса будет примерно вдвое выше частоты акустического резонанса.

Смоделировать представленную здесь акустическую/ электрическую схему в симуляторе может быть непросто, поскольку преобразователь содержит два или более потенциально резонансных элемента. К ним относятся механически резонанс преобразовательного элемента, акустический резонанс корпуса преобразователя (называемый резонансом Гельмгольца) и, конечно же, электрический резонанс емкости преобразователя с внешней индуктивностью.

Акустическая нагрузка излучением из порта преобразователя или его диафрагмы добавляет еще одну сложность к моделированию. Простое электрическое моделирование этой схемы дает на преобразователе 240 В пик-пик, что больше удвоенного напряжения, полученного в реальной схеме. Причиной большей части потерь, снижающих пиковое напряжение преобразователя в этой системе по сравнению с моделируемыми результатами, может быть акустическая нагрузка.

С помощью этой простой процедуры можно с минимальными затратами времени и сил легко добиться максимальной акустической мощности преобразователя.

Намотка катушки

После того как найдены магниты, можно с уверенностью переходить к намотке катушки индуктивности для будущего звукоснимателя. Намотать желательно примерно 2000-3000 витков тонкого медного эмалированного провода диаметром 0,08-0,1мм.

Я решил намотать катушку до заполнения проводом диаметром 0,15мм — им удобно мотать и уменьшается вероятность разорвать провод в процессе намотки.

При намотке тонким проводом диаметром 0,08-0,1мм качество звукоснимателя, скорее всего, будет лучшим и как раз вместится 2-3 тысячи витков.

Провод можно найти на базаре или заказать в интернет-магазине. В крайнем случае, можно отмотать с какого-то трансформатора или катушки от электромагнитного реле.

Рис. 13. Бухта с проводом для намотки катушки будущего звукоснимателя.

Начало провода очищаем от эмали и лудим при помощи паяльника. Отрезаем кусок изолированного проводника длиной 12-15см, очищаем один из его концов от изоляции где-то на 5мм и лудим паяльником.

Прикручиваем к кончику проводника начало эмалированного медного провода и спаиваем их. Нарезаем полосочку изоляционной ленты и изолируем место спайки.

Рис. 14. Начинаем намотку катушки звукоснимателя.

Укладываем в наш каркас заизолированный конец провода и обматываем его несколько десятков витков, для надежной фиксации. Теперь можно смело мотать остальную часть катушки, не опасаясь что провод выползет или уйдет в сторону.

Вот пример фиксации (магниты еще не закреплены, просто держатся за счет силы притяжения к сердечникам):

Рис. 15. Фиксация начала катушки в каркасе звукоснимателя.

После часа-второго намотки (немножко утомительный процесс) катушка индуктивности звукоснимателя была заполнена проводом до предела.

Рис. 16. Катушка звукоснимателя готова.

Конец проводника катушки лудим паяльником и припаиваем ко второму изолированному проводнику. С помощью изоленты изолируем соединение. С помощью нити приматываем заизолированное место спайки проводников к катушке чтобы надежно зафиксировать.

Примечание №2:

Внимательно проверяйте, чтобы North Finish и South Finish надежно соединялись друг с другом, и были изолированы от остальной схемы. Перебитый провод и плохое соединение именно в этом месте не раз были причиной плохой работы гитар, которые я перепаивал.

Очень популярная модификация хамбакеров. Отсечка — выключение одной катушки датчика из схемы, чтобы другая начала работать как сингл. Как правило, для этого используются тумблеры и push-pull потенциометры, чтобы имелась возможность переключаться в режим отсечки и обратно.

Само собой, начало и конец северной катушки — North, а южной — South. Можно паять их как обычные синглы. (Ссылка на схемы распайки дана в начале страницы).

Напоминаю, что о том, как сделать отсечку через push/pull, можно прочитать вот тут:

• Отсечка через Push/Pull в двух словах

Параллельное подключение — схема, при которой мы получаем не хамбакер, а два сингла, работающих одновременно, и находящихся рядом, на одном основании. В таком случае теряются свойства, непосредственно, хамбакера, однако некоторым такой звук по душе. Вот схема (картинка кликабельна):

Это уж совсем на любителя. Но среди этих любителей засветились очень даже уважаемые люди, например Jimmy Page. =)

Также одним из ярких примеров такого звука является партия чистой гитары в песне Metallica — To Live Is To Die.

Также можно переворачивать фазу и при параллельном подключении. Для тех мсье, которые знают толк в извращениях.

Экранируем звукосниматель

Следующий очень важный и «вкусный» этап — это экранирование катушки звукоснимателя. Экран нужен чтобы обезопасить катушку от помех и наводок. Без экрана есть вероятность услышать вместо звука гитары какое-нибудь радио, в качестве антенны к которому будете выступать вы. ))

Экранировать катушку мы будем используя фольгу, извлеченную из шоколадки (не зря я говорил что этап «вкусный» ). После того как посмаковали шоколада и отдохнули после длительной намотки катушки, можно приступать к делу.

Вырезаем полоску фольги таких размеров, чтобы ее можно было обмотать вокруг катушки звукоснимателя. Можно взять несколько полосок, главное чтобы полностью скрыть катушку под фольгой.

Рис. 17. Вкусная была шоколадка, а фольга нам пригодится.

ВАЖНО: при экранировании у вас не должно получиться замкнутого витка вокруг катушки — полоска из фольги не должна замыкаться в кольцо, иначе получится дополнительная одновитковая катушка из экрана, которая будет мешать нормальной работе звукоснимателя!

В месте где кольцо из фольги после укладки смыкается, нужно изолировать концы полоски друг-от друга с помощью диэлектрика. Проще говоря — сделать так, чтобы концы этого кольцевого экрана не замыкались между собою. В качестве изоляции можно использовать изоленту, скотч, тонкую пленку и т.п.

Также к экрану нужно сделать подключение — взять отрезок изолированного провода и приложить к фольге его зачищенный от изоляции конец, а потом зафиксировать все это скотчом или изолентой.

Соединение лучше всего сделать в точке, которая равномерно отдалена от кончиков фольги, которые изолированы друг от друга и не смыкаются между собою.

__________________ подключать / \ тут ———>| \_________________/

Чтобы получившийся экран не расползался и держался надежно, сверху его можно обмотать изолентой или нитью.

В моем случае ситуация немножко иная: поскольку боковые пластины изготовлены из фольгированного стеклотекстолита, то фольга имеет контакт с медными поверхностями двух пластин (верхняя и нижняя). В данном случае виток из фольги можно замыкать, поскольку получился «замкнутый контейнер» (параллелепипед из экрана).

Рис. 18. Катушка звукоснимателя в экране из фольги и боковых медных стенок стеклотекстолита, экранирована со всех сторон.

В результате имеем почти готовый звукосниматель с тремя выходящими из конструкции проводниками: два — от катушки, и еще один — от экрана.

Рис. 19. Звукосниматель с экранированной со всех сторон катушкой почти готов.

Последнее что нужно сделать — это прикрепить магниты снизу звукоснимателя. Крепление необходимо выполнять так, чтобы каждый сердечник соприкасался с магнитом, позже магниты можно зафиксировать плавким силиконом или же просто обмотать нитью.

Рис. 20. Готовый самодельный звукосниматель для акустической гитары.

Ззвукосниматель фактически готов к испытаниям и работе!

Как сделать звукосниматель для электрогитары?

Настоящий музыкант ценит свой инструмент, ухаживает за ним. Для гитары подбираются лучшие аксессуары. Но если на лучшее не хватает финансовых средств, то приходится выкручиваться. Такое устройство, как звукосниматель, можно сделать собственноручно.

Необходимые инструменты и материалы

Как сделать звукосниматель для электрогитары в домашних условиях своими руками — изучим в этой статье. Для начала понадобится следующее:

• Выбираем звукосниматели для электрогитары под стиль музыки

1. Материал для каркаса. Это может быть дерево, пластмасса, оргстекло.
2. Болты необходимого размера.
3. Лакированная проволока диаметром 0,2 миллиметра.
4. Магнит.

Для скрепления деталей можно использовать клей «Момент».

Пошаговая инструкция

После подготовки материалов идет этап изготовления идеального звукового прибора. Пошаговая инструкция:

1. Основной этап — изготовление корпуса для наматывания проволоки. Из прочного материала вырезается 4 внутренних пластины и две внешние. Каждая внутренняя пластина в длину 60 миллиметров, а в высоту 6 миллиметров, внешняя — 65 миллиметров и 16 миллиметров соответственно. Все детали склеиваются. После склейки толщина внутренних пластин — 10 миллиметров. После полного высыхания клея в корпусе сверлятся отверстия диаметром 4,6 миллиметра на расстоянии 10 миллиметров друг от друга. В отверстия вставляются болты.
2. Второй шаг — намотка проволоки. Наматывать необходимо плотно — не менее 2000 витков. У магазинных звукоснимателей количество витков может достигать 8000. Один конец проволоки выводится наружу для отвода контакта. При намотке не стоит спешить. Обмотка должна быть целой, без разрывов. Если проволока порвется, придется вернуться к началу. Желательно обернуть готовую катушку латунью. Это делается для снятия шумов и уменьшения фона. К катушке нужно припаять проводки.
3. Затем устанавливается магнит. Прикрепляется к низу катушки клеем.

После полного высыхания клея прибор готов. Можно установить на музыкальный инструмент и опробовать.

Подключение звукоснимателя

Для подключения звукоснимателя к микрофонному входу компьютера я использовал штекер mini-jack 3,5 (как в стандартных наушниках от плеера).

В качестве соединительного кабеля был использован тонкий экранированный коаксиальный кабель (где-то валялся кусок 2 метра вот и использовал), желательно конечно-же купить микрофонный экранированный кабель но в целях эксперимента и такой вариант сойдет. )

Вот схема по которой был подключен звукосниматель:

Рис. 21. Простая экспериментальная схема включения самодельного звукоснимателя.

Для регулировки громкости звукосниматель можно подключить через переменный резистор, но это здесь скорее всего будет лишним, такая схема оказалась вполне работоспособной, а громкость без проблем можно отрегулировать в компьютерном микшере.

Ну вот и все, такой звукосниматель вполне пригоден для того чтобы попробовать что такое электрогитара, а для игры сложных композиций и быстрых соло без полноценной электрогитары с чувствительными и качественными звукоснимателями не обойтись.

Крепление звукоснимателя в отверстии резонатора акустической гитары было выполнено при помощи изоленты и кусочков резины. Резиновые подкладки нужны чтобы поднять звукосниматель немножко выше к струнам, так чтобы при зажатых струнах они не касались сердечников звукоснимателя, а также чтобы не царапать лакированную поверхность корпуса гитары.

Таким образом, мне не пришлось нечего сверлить и резать в корпусе гитары. В любой момент можно снять звукосниматель, не оставив на гитаре никаких следов его присутствия.

Рис. 22. Самодельный звукосниматель для акустической гитары.

Рис. 23. Самодельный звукосниматель для акустической гитары, вид под углом.

Рис. 23. Самодельный звукосниматель для акустической гитары, общий вид.

Как установить звукосниматель на электрогитару?

Чтобы заменить прибор на электрогитаре, нужно сделать следующее:

1. Снять струны.
2. Перевернуть инструмент и снять крышку. Для этого откручиваются болты, а крышка снимается при помощи скотча — приклеивается на крышку и тянется.
3. Маркером отмечаются места подключения устройства.
4. Паяльником распаиваются провода от мест подключения.
5. Кабель устанавливаемого прибора обматывается вокруг медной проволоки.
6. Провод при помощи проволоки проталкивается в отсек электроники.
7. Медная проволока удаляется.
8. Устройство закрепляется на месте при помощи винтов.
9. Все провода припаиваются на свои места.
10. Проверяется работа устройства. Инструмент подключается к источнику питания и по прибору производятся легкие постукивания. Должен быть слышен четкий звук.

В завершение закручивается крышка, натягиваются струны.

В завершение

К звукоснимателю можно придумать хорошее крепление, сделать все более качественно. Но цель у меня была простая — поиграться и попробовать, изготовить быстро и чтобы функционировало, цель достигнута на все 100%. Звукосниматель оказался достаточно чувствительным, причем никаких явных помех и фона нет.

Сигнал от гитары я подаю на микрофонный вход звуковой карты компьютера, а там уже пускаю через программу Guitar Rig 4 для получения различных связок эффектов — от простого усиления и эхо до глубокого Distortion. ))

Желаю всем творческих и музыкальных успехов!