Делаем третью руку, двумя имеющимися.
В продолжение ламинатного диайвая сделаем устройство, которое часто называют «Третья рука». Для начала посмотрим, что нам предлагают братья наши меньшие. Вариант 1:
Для моих применений слишком мало гибкости.
Вариант 2:
Гибкости достаточно, но насколько эти элементы надёжны и какое усилие выдерживают я не знаю, а стоят они столько, что проверять и не хочется. Ну и основание мне хотелось иметь плоским и площадью побольше.
Поэтому решил сделать сам. Получился такой вот вариант:
Основание — мой любимый кусок ламината. Гибкие щупальца делаются из такого вот добра:
Зажимы — обычные крокодилы. Долго думал как их крепить, чтобы с одной стороны плотно сидели, с другой можно было их заменить, когда сломаются. Сначала пробовал такой вариант:
Это контакты от таких клеммных блоков (на фоне аккумулятор AAA):
Но результат оказался так себе. При небольшом вращении крокодила зажим ослабевал, и крокодил начинал болтаться. Да и выглядело это слишком массивно.
Следующий вариант был такой:
Здесь комплектная к крокодилу трубочка в натяг надета на него. С точки зрения использования, вариант получился очень хороший. И сидит плотно, и можно вращать без потери плотности, и можно снять. Но в этом варианте есть пара существенных минусов. Не со всеми крокодилами такие трубки продаются. Но ещё больший недостаток, что размер очень точно должен совпадать с необходимым. Чуть трубка больше — и она болтается, чуть меньше — её не натянешь.
Поэтому думал дальше и попробовал такой вариант:
Здесь обычные полимерные нитки, намотанные с усилием на крокодил и закреплённые клеем (клеем закреплены нитки, чтоб не разматывались, не крокодил). Несмотря на некоторую, на первый взгляд, колхозность, выглядит это вполне прилично. Но самое главное, результат при использовании такого варианта — отличный. И вращается без ослабления, и снять можно легко. При замене крокодила намотать новую порцию ниток это пара минут. Да и нитки есть у всех. Ну и цена такого решения близка к нулю. Поэтому остальные крокодилы закрепил так же.
Щупальца на основании закрепил обычным цианоакрилатом. Сверлится дырка, вставляется туда щупальца и туда же пару капель циаоноакрилата, и всё.
Вообще планировал больше щупалец по периметру основания, но пока хватает четырёх.
Ну и в конце фотка, как это принято, с зачем-то висящей в воздухе платой:
PS. Когда писал обзор, нашёл ещё такие варианты:
Но стоят они ещё больше чем те, что я приводил в начале обзора. Когда я делал свой вариант, я их не видел. Либо они появились недавно, либо плохо искал. В общем это почти мой вариант, только здесь крепление щупалец организовано ещё более гибко — они на магнитах и их можно переставить в любое место. Правда как эти магниты держат ещё вопрос, впрочем, их можно и заменить. Так что у кого мало времени и много денег могут поискать и купить такие варианты. У кого наоборот — могут повторить мой вариант.
На этом всё, всем спасибо.
Как сделать третью руку с подсветкой
Идея самоделки принадлежит автору YouTube канала KJDOT. Конструкция приспособления очень простая, состоит из:
- основания;
- двух гибких «рук» с зажимами на концах;
- стойки со светодиодным светильником.
Чтобы сделать гибкие «руки», автор использует кусочки толстого провода. Откусываем два куска нужной длины, и крепим к ним «крокодильщики».
Стойку для подсветки автор тоже решил сделать гибкой — изготавливаем ее из одножильного провода с толстой изоляцией (в принципе, можно использовать тот провод, из которого сделаны «руки».)
В качестве основания автор использует кусок дощечки прямоугольной формы — для этого подойдет доска, фанера, ДСП или МДФ.
Выпиливаем основание подходящего размера, делаем разметку и сверлим в нем 3 отверстия: два — по бокам основания, и одно — посередине дощечки (на расстоянии 1 см от задней стенки).
В просверленные отверстия вставляем подготовленные кусочки провода, фиксируем их с помощью суперклея (либо можно использовать термоклей).
После этого с помощью стамески делаем посадочное место под разъем для батарейки «Крона». Крепим его с помощью суперклея.
Провода, которые идут от разъема, подключаем к светодиодному светильнику. Саму лампу крепим к верхней части стойки.
На «зубчики» зажимов можно надеть термоусадочные трубки, чтобы они не повредили провода или мягкие детали в процессе сборки чего-либо или пайки.
Подробно о том, как сделать третью руку для пайки своими руками, можно посмотреть на видео ниже.
Make a Third Hand Soldering Holder 自制焊锡第三只手助焊台
Из преимуществ данной конструкции стоит отметить простоту сборки и дешевизну, поскольку все необходимые материалы можно без проблем найти у себя дома или в мастерской.
Подборка «третьих рук» — штативов и приспособлений для для удержания мелкой электроники и т.д.
Всем привет!
Электроника в последнее время сильно измельчала и не всегда удобно обходиться только своими руками при работе с мелкими платами, проводами и т.д. Иногда требуется помощь со стороны, чтобы придержать плату, припаять провод к ней, заменить какой-то компонент, провести измерения. Обойтись без посторонней помощи можно использую так называемую «третью руку» — приспособление в виде штатива с зажимами, увеличительными стеклами, светильниками и другими удобствами, собранными в одном месте.
В данной подборке только такие приспособления, но в разных интерпретациях.
И так, начнем.
1. Самое простое приспособление, но часто встречаемое на столах мастеровых людей.
Купить можно здесь
На чугунной станинке шарнирными соединениями закреплены ось с двумя зажимами и лупой. Соединения позволяют поворачивать крокодилы и лупу с пятикратным увеличением (диаметр 60 мм из стекла) под нужным углом. Приспособление не самое продвинутое в плане функционала, но наверное благодаря невысокой цене в мастерских по ремонту электроники у специалистов на столах встречается часто. Приблизительные размеры: 125*70*50
2. Следующая «третья рука» похожа на предыдущую, но дает на одну степень свободы больше — и зажимы и увеличительное стекло можно поднимать и опускать вдоль штатива, настраивая нужное положение и увеличение.
Купить можно здесь
Линза здесь так же стеклянная, но уже диаметром 90 мм. Есть парковка для паяльника и лоток для всяких мелочей.
3. Штатив с двумя зажимами на шарнирных соединениях, двумя сменными линзами, парковкой для паяльника и светодиодной подсветкой на гибкой ножке.
Ссылка здесь
Линзы здесь пластиковые, их две. Диаметр 90 и 21 мм, увеличение в 3,5 и 10 раз, соответственно. Пять светодиодов подсветки можно питать либо от 3-х батареек АА, либо от комплектного блока питания 5 напряжением Вольт. Ось с зажимами можно подвижная — можно придвинуть ближе к центральной стойке или выдвинуть от вперед.
4. По своему интересная третья рука, но не дает возможности закрепить плату вертикально.
Уточнить цену
Есть регулировка вылета и наклона светильника и оси с зажимами. Две акриловые линзы диаметром 75 и 20 мм. Подсветка питается от 3-х батареек ААА или от USB. Габариты 200*95*170 мм. Для устойчивости в основание вмонтирована стальная пластина. Есть парковка для паяльника.
5. Следующее приспособление является следующей версией предыдущей третьей руки.
Уточнить актуальную цену
Здесь уже три акриловых линзы и добавили лотки для всякой мелочевки, что порой удобно. Диаметр линз 72, 30 и 20 мм. Комбинируя линзы и расстояние между ними можно добиться хорошего увеличения. Подсветку обеспечивают 10 светодиодов с питанием от 3-х элементов ААА или USB/
6. Штатив с подсветкой на гибкой ножке, шарнирным креплением зажимов и возможностью установить плату под любым углом.
Ссылка на страницу товара
В комплекте три акриловых линзы. Диаметры линз 90, 34 и 34 мм. Увеличение 2,5, 7,5 и 10 раз. Питание подсветки -3*ААА или комплектный блок питания. Встречаются с двумя линзами, а третья выполнена в виде наплыва на самой большой.
7. Следующее приспособление отличается мощной группой подсветки и аккуратным внешним видом.
Купить можно здесь
Здесь разглядеть мелкие компоненты помогут 18 светодиодов и три линзы диаметром 108 мм (главная), 21 мм (вторая сменная) и 30 мм (третья сменная), дающие увеличение в 2,5, 6 и 10 раз. Подсветка как в верхнем, так и в нижнем светильнике с линзами. В комплекте блок питания для подсветки или 2*АА придется купить самому.
8. Следующая «третья рука» не имеет подсветки и увеличительных стекол, но позволяет закрепить плату или деталь практически в любом положении. Выглядит футуристично, но отзывы положительные.
Узнать цену
На станине закреплены шесть гибких держателей с крокодилами. Есть лотки под мелкий крепеж. Основание из алюминиевого сплава, вес конструкции 550 грамм.
9. Похожий вариант, но уже с более надежным креплением к столу и регулируемой подсветкой.
Купить можно здесь
Здесь вместо шести держателей четыре. Диаметр линзы 60 мм, увеличение в три раза. Светодиодов применили аж 42 штуки, а регулировка освещенности имеет 11 позиций. Питание от USB 5В/1,5А. Длина ножек держателей 240 мм, длина ножки светильника 400 мм.
10. Завершает подборку приспособление, которым уже второй год пользуюсь сам. Часто очень выручает.
Узнать цену
Ось с тремя зажимами можно поднимать, опускать по вертикали, задвигать к стойке или выдвигать вперед, а так же менять угол наклона всех трех зажимов одновременно. Есть парковка для паяльника и сделана она правильно, паяльник не проваливается. Есть подсветка и главное: в комплекте три линзы и рукоятка. Линзы можно устанавливать на штатив, а можно подсоединять к рукоятке и получить три полноценных лупы. Кроме того, в самой рукоятке размещены пара светодиодов и отсек для двух АА батареек. Порой очень удобно. Линзы акриловые диаметром 90, 75 и 37 мм. Увеличение 2,5, 5 и 16 раз. Штатив отличается очень хорошей устойчивостью, в комплекте адаптер питания для подсветки или можно питать от 4-х батареек формата АА. Линцы хорошего качества, без наплывов, деформаций и т.д.
Другие возможные приспособления
В наборе хорошего радиолюбителя и мастера пайки могут быть не только третья рука, линзы и микроскопы, но и другие приспособления и инструменты:
- специальный термопинцет (он нужен для оттягивания и поддерживания контактов, на его концах установлены нагревательные элементы и этим он отличается от обычных пинцетов);
- миниатюрные щипцы или кусачки (этими приспособлениями удаляют изоляцию и дефектные провода);
- надфиль (необходим для зачистки жала паяльника);
- техническое шило и острый нож.
Разумеется, этот список далеко не полон, для решения специфических задач в сфере пайки микросхем вполне могут понадобиться дополнительные приспособления. Появляется все больше устройств, позволяющих тестировать и ремонтировать электронные приборы.
Бинокулярная лупа для пайки с налобным креплением. Небольшой DIY
Лупа для пайки smd — одна из необходимых вещей для радиолюбителя. Но найти недорогую и удобную не так просто. Тем не менее такие товары вполне себе существуют. Тем, кому интересна тема, прошу под cut Итак, почему возникла идея такой покупки. У меня когда-то была лупа с оголовьем и фиксацией на переносице. Немного похожа на эту. В плане использования ее как лупы все было нормально. Но постоянное давление на переносицу делало длительное ее использование совсем неудобным. Потом покупал очки-лупу. Подумал — раз они легче, предыдущей проблемы не будет. Но нет. Длительное использование тоже не понравилось. На волне хайпа купил электронный микроскоп типа такого — https://aliexpress.com/item/item/1005001494859759.html По картинке было все неплохо, задержек на экране при движении паяльника не было. Но я еще раз убедился в том, о чем писал неоднократно. Для комфортной пайки нужна стерео-картинка. Можно приспособиться паять и под электронным, но это совсем некомфортно. В общем поигрался я с ним и продал. Если брать бюджет повыше, можно купить хороший бинокулярный микроскоп. Это, конечно, самый лучший вариант. Но цены там за более-менее адекватный от двух-трех сотен долларов и дальше улетают в космос 
С другой стороны, дома я паяю не так часто, а на работе и так есть все что нужно. Поэтому я сомневался насчет необходимости этих трат. Как-то увидел случайно подобный и решил купить попробовать. Давайте посмотрим на него поближе.
Параметры лупы:
Крепление — налобное с регулируемой дужкой Материал — ABS для лупы и акрил для линз Увеличение — 1.2X 1.8X 2.5X 3.5X Вес — 170гр Размер — 240*200*125мм Освещение (фонарик) — съемное Питание — 3ААА
Поставляется все в яркой коробке из плотного картона. На коробке фото самой лупы, характеристики линз. Модель называется MG81001-F.
Внутри коробки — крепление лупы, съемное освещение, набор линз в кейсе, заглушка под съемное крепление.
Коробка с линзами.
Ближе.
Линза.
Материал линз — акрил. Царапается немного даже при протирке микрофиброй. С другой стороны, их легко можно заполировать, если нужно. На сайте продавца такая информация:
Magnifications distance to viewed objects: 1.2X: 520-620mm 1.8X: 230-320mm 2.5X: 150-250mm 3.5X: 80-120mm
На самом деле, это не правда. Я с линейкой замерил диапазон расстояний до объекта, когда комфортно фокусируется глаз. Получилось так:
1.2x: 12-30см 1.8x: 8-16см 2.5x: 6-12см 3.5x: 5-10см
Далее примеры фотографий через линзы. dip8 микросхема. Некоторые фото могут быть немного нерезкими — сложно удерживать телефон на нужном расстоянии от линзы и саму линзу по линейке Кроп у фото одинаковый по размеру.
1.2x 12см
1.8x 8см
2.5х 6см
3.5x 5см
Теперь давайте посмотрим на крепление лупы. Общий вид. Мягкая дужка, которая прилегает ко лбу.
Крепление линзы.
Изменение размеров под разный обхват головы.
Гайка затягивания поворотной части.
Вид снизу на крепление линзы. Также видно отверстие для выталкивания фонарика из крепления.
Собственно сам фонарик.
В его основании есть два неодимовых мелких магнита. Довольно сильные.
Также видны посадочные для батареек ААА. Рычаг ходит в вертикальном направлении относительно корпуса, сама голова фонаря относительно рычага ходит вверх-вниз вправо-влево. Свет можно направить в любом направлении.
Немного отвлекусь от темы. На самом деле такой форм-фактор фонаря оказался очень удобным в использовании. Недавно чинил душевую кабину, снял переднюю стенку и залез под поддон. Места развернуться мало. С обычным фонарем очень сложно было направить свет куда нужно. Не сильно помогли и домашние, т.к. постоянно нужно было им говорить куда светить. Такой фонарь на магнитах прилепил на ближайшую железную ногу душевой, направил свет куда нужно и можно работать. Также периодически использую, когда нужно что-то локально подсветить или что-то мастерить вдали от рабочего света.
Светодиод с линзой.
Если снять пластиковую заглушку внутри (лежит слева) видны поворотный механизм и провода, уходящие в верхнюю часть. Там же мы потом будем удалять часть лишнего пластика, что бы поместить плату преобразователя. Но это позже. В DIY части обзора.
Верхняя половина части со светодиодом откручивается. Видна плата, светодиод, линза, микропереключатель (без фиксации).
Сама плата.
Микросхема, залитая компаундом, это не стабилизатор тока. Обычный триггер. Да, по поводу света. Он ужасен
1. Нет стабилизации тока. По мере разрядки батарей светит фонарь все тусклее. 2. Светодиод синюшный, с плохим спектром.
Это мы и будем переделывать. Я уже писал неоднократно, что подсветку (для большинства китайских подсветок) надо переделывать или на ЛН, или на светодиоды с теплой цветовой температурой и хорошим CRI. Почему? У светодиодов с большим синим горбом в спектре есть особенность — светят ярко, но, как ни странно, видно мелкие детали при этом плохо. Это связанно с особенностями фокусировки глаза в разных частях спектра. По этому поводу есть разные исследования. Подобное я приводил когда-то eyepress.ru/article.aspx?24403 Можете сразу перейти к результатам. Ну и еще я хотел отказаться от 3AAA и использовать два Ni-Mh.
Итак, DIY часть.
Схема переделки.
Используется преобразователь MT3608. Светодиоды я применил GW SBLMA1.EM-HQHS-A535-L1N2-65. Названия не стоит пугаться Они, на самом деле, довольно распространены. Просто Osram их так маркирует. Даташит docs.rs-online.com/535b/0900766b813fd7d9.pdf
Цветовая температура 4000К Номинальный ток 65мА Максимальный ток 150мА Номинальное напряжение 2.9V CRI 85 Эффективность 159 lm/W Угол обзора 150 градусов Световой поток 35 lm
Ток через диоды настроен на 52мА. Если посмотреть на таблицу в даташите, то суммарно световой поток с трех диодов будет около 85 lm. Для пайки более чем достаточно. Можно даже немного меньше. Используется два Ni-Mh аккумулятора. Заряда хватает где-то на два с половиной часа. Это может показаться мало, но, на самом деле, если включать подсветку только на время пайки, то хватает на полный день. И даже остается на следующий. Меня это устраивает.
Преобразователь используется распространенный MT3608 www.mikrocontroller.net/attachment/212877/MT3608.pdf https://aliexpress.com/item/item/32371184340.html
Такое впечатление, что он специально разрабатывался для двух Ni-Mh (шучу конечно). При падении напряжения до 2V, резко падает яркость где-то раза в полтора. Т.е. знаем, что скоро батареи разрядятся. Отключается при 1.8V (0.9V на элемент). Т.е. никогда батареи не разрядим ниже порога. Внимательный читатель спросит, а зачем там резистор в схеме? Да, он не нужен. Просто добавил, пока платку проверял блоком питания на СС. Потом так и остался
Печатка. Полигоны сделал побольше для лучшего отвода тепла.
А теперь сама сборка. Убираем кнопку, ставим подходящий ползунковый переключатель. Фиксируем эпоксидкой.
Плату вырезаем по форме старой платы и травим ЛУТом.
Убираем лишний пластик, где была внутренняя крышка над рычагом. Делаем прорезь для веревки вытаскивания батарей. Их теперь у нас будет две.
Плата преобразователя.
Паяем коммутации на клеммы батарей. Всовываем плату (подошла идеально).
Далее я сделал тест на плате светодиодов — подал нужное напряжение и закрыл на полчаса плату бумагой, что бы посмотреть нагрев.
Все хорошо. Перегрева нет. В реальном корпусе будет еще меньше температура.
В сборе.
Проверяем. Светит равномерно, ярко. Видно гораздо лучше, чем с китайским диодом.
Итоги.
Как я использую линзы. 1. Линзы 1.2x и 1.8x наиболее часто. Почему? Ведь увеличение у них самое небольшое. Тут есть один момент. Я могу паять smd без линз вообще, но от этого сильно устают глаза. Линзы небольшого увеличения позволяют сохранить большой диапазон расстояний фокусировки и при этом гораздо меньше напрягать глаза. Ну и далеко не всегда нужно самые мелкие детали рассматривать. 2. 2.5х — время от времени, т.к. расстояние при пайке до компонента небольшое. Когда нужно что-то ответственное или совсем мелкие компоненты. Либо посмотреть надписи плохо читаемые. 3. 3.5х — редко. Посмотреть мелкие маркировки лазером, найти какие-то проблемные места.
Плюсы. 1. Удобная конструкция. Не доставляет никакого дискомфорта. 2. Большой диапазон регулировки налобного крепления. 3. Съемный фонарик. Реально удобный не только для пайки, но и для каких-то работ по дому. 4. Комплекта линз хватает для разных типов работ.
Минусы. 1. Линзы легко царапаются. Нужно быть осторожным. В идеале, конечно, хочется из стекла. Но китайцы такого не делают. 2. Освещение изначально никуда не годится. Надо переделывать. Но после переделки все отлично.
Ну и по традиции Муськи — кошечка
Дополнительная информация
Лупы, микроскопы и очки для пайки плат
Выбирая штатив с увеличительной лупой, обязательно нужно обратить внимание на то, какое увеличение она способна создать.
Для одних работ с smd-платами достаточно двукратного увеличения (и такие штативы встречаются на самом деле в большом количестве), для других работ могут понадобиться гораздо более мощные линзы.
Имеют значение и такие показатели, как количество и диаметр окуляров (причём не факт, что стекло большого диаметра лучше – слишком громоздкие линзы могут мешать в процессе пайки).
Профессионалов вполне могут заинтересовать и дорогостоящие микроскопы для пайки микросхем. Их применяют для выявления крошечных трещин в материнских платах.
Нынешние микроскопы для smd-плат достаточно компактны, портативны и мало весят. Они имеют небольшой окуляр, который располагается на значительном расстоянии от участка пайки.
Как правило, они вдобавок ко всему оснащены ручным фокусом, бесступенчатой системой изменения увеличения, подсветкой и прочими интересными функциями – это очень продвинутое оборудование, по сравнению с обычным штативом типа третьей руки.
Значительно облегчает работу с микросхемами имеющиеся в комплекте некоторых микроскопов веб-камера и USB-шнур. С их помощью делают видеоролики и фотоснимки, а затем передают прямо на компьютер.
При помощи специального программного обеспечения такой микроскоп также возможно применять для измерения расстояний, периметров, диаметров и углов объектов с точностью до микрометра.
Следует сказать и о таком приспособлении, как очки для пайки с увеличением до 20 раз. Очки (как правило, бинокулярного типа) нужно надевать на голову, как обычные.
Они похожи на очки для ремонта часов, но это не одно и то же. В очках для ремонта часов, чтобы разглядеть какой-то участок, порой приходится наклоняться очень низко к плате – это не слишком хорошее решение, если в этой зоне находится раскалённый паяльник.
Практика показывает, что очки для пайки используют не так уж много мастеров, обычно предпочтение отдаётся линзам и микроскопам.
