Как отбивают косу? Коса ручная. Как отбить косу молотком

Для скашивания травы на даче или в сёлах и сейчас широко применяют ручную косу. Однако многие не умеют поддерживать её в рабочем состоянии. А ведь из сельскохозяйственного инвентаря это самый тонко настраиваемый инструмент. И главный вопрос при обращении с косой — о том, как поддерживать остроту её лезвия для плодотворной работы. Сегодняшняя тема посвящена тому, как отбивают косу для качественной её заточки. Однако в первую очередь рассмотрим, какие в принципе есть косы, и для чего каждая из них применяется.

Три типа кос

Самая распространённая из всего семейства кос — это литовка. Её название пришло с давних времён, когда их отливали из стали, а потом только ковали. Литовки изготавливались наравне с мечами, поэтому и сталь в них была такой же качественной. Сейчас их делают способом штамповки из инструментальных сталей, поэтому коса-литовка хорошо держит режущую кромку и замечательно точится. Их есть несколько размеров, для удобства скашивания травы в разных условиях. Новичкам лучше выбирать № 7, с ней легче управляться.

Коса-горбуша используется в местах, где много кочек и неровностей. Форма её напоминает большой серп. Также её можно легко узнать по изогнутой ручке.

Коса-серпан, лезвие которой достаточно короткое в сравнении с остальными, используется для сухих трав.

Из всех разновидностей кос наибольшую популярность получила именно литовка. Их есть несколько размеров: № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все они измеряются в дециметрах, а длина лезвия варьируется от полуметра до метра. В выборе такой косы размер имеет огромное значение. Чем меньше длина лезвия, тем проще скашивать участки с неровной поверхностью и в лесах, между деревьями. Чем более пологая и открытая местность, тем длиннее лезвие. На примере литовки мы подробно изучим, как отбивают косу, и какие инструменты для этого нам понадобятся.

Также длину косы традиционно выбирали, исходя из индивидуальных особенностей человека: роста, комплекции и физической силы. Ведь чем больше коса, тем она тяжелее, а учитывая, что она получает сильное сопротивление травы, нужно обладать хорошими физическими данными.

Чтобы удобно было заготавливать траву, инструмент коса должен быть очень острым. Перед заточкой её нужно отбить. Делается это для того, чтобы режущая кромка стала плотнее, тоньше, и дольше оставалась острой. Чтобы коса была действительно нужным инструментом, которым удобно работать, её обязательно отбивают перед заточкой. Если этого не сделать, а просто заточить, такого инвентаря в лучшем случае хватит на десять минут работы, а потом нужно будет его опять затачивать. Поэтому сейчас детально изучим, как правильно отбить косу, чтобы она хорошо резала, да ещё и долго не тупилась.

Косы, руки и мотор

Вверху автор много полезного написал о настройке косы, но я все-таки хочу немного дополнить его рассказ.

Мое детство прошло в селе. В пору сенокоса мужиков из колхоза направляли косить вручную там, где механические косилки не могли взять траву. И мы, пацаны, всегда сбегались туда. Интересно нам было. А когда самого знатного косаря, видавшего виды деда, сажали клепать косы (а при постоянной работе каждую надо было править по три-четыре раза в день), то начиналось настоящее преставление.

Так вот тот дед клепает и нам подробно рассказывает про каждую деталь, что и как с ней надо делать. После таких уроков даже самые ленивые и непонятливые из нас начинали управляться с этим делом. Эх, где бы сегодня таких учителей найти… Косил тот дед – как в балете танцевал, красиво работал. После него лужок вроде как выбритый был.

Итак, начинать все нужно с правильного выбора косы.

Самой ходовой, то есть, можно сказать, универсальной, считается №6. Это означает, что длина лезвия у нее 60 см. Коса №7 тоже неплоха, но она больше подходит для ровной местности, да и управляться с ней тяжелее. Есть еще №8 и 9, ими все срезать можно, но работать с ними могут только физически очень крепкие люди. Номера, кстати, ставят на пятках косы, рядом с клеймами. Ну, значит, выбрали себе инструмент – пора готовить косу к работе.

Тут вот в чем суть: косу надо начинать клепать только с середины, а нес пятки или носка, иначе ее поведет волнами и тогда пиши пропало. И самое главное – два раза бить по одному месту нельзя!

Значит, кладем косу на бабку плужком вниз, мелом отмечаем примерный центр и средней силы ударами молотка клепаем в направлении носика. Затем опять с середины к пятке. С каждым заходом удары делаем все слабее и слабее, а последний так совсем легонький. Если коса забита (то есть ее давно не клепали), проходим по ней молотком 8-10 раз.

От выбора косовища тоже многое зависит. Лучшее для него дерево – осина или ель, а оптимальная его длина – 2 м. На уровне пупка крепим к нему ручку. В идеале ее нужно не покупать в магазине, а делать самому, чтобы она, как говорится, по руке была. И если все сделано как надо, то косить вручную – одно удовольствие.

Дело техники

Работая этим инструментом, я не устаю совсем, да и клепать ее не нужно. И про частое затачивание оселком можно тоже забыть. Ручной косой кошу, пока роса (не зря же раньше говорили: «Роса долой – и мы домой»), иначе не скашивать будешь, а рубить. Мотокосой же в любое время можно работать. Это и обсудим.

Прежде чем покупать мотокосу, нужно четко осознать, для чего она вам нужна. Для заготовки сена лучше всего подойдет агрегат мощностью 1,2-1,5 кВт и объемом движка не менее 30 куб. см, иначе густую высокую траву будет проблематично срезать.

Можно, конечно, и более мощную косу купить, но тогда расход бензина увеличится. Тут уже вам решать, что удобнее и выгоднее. А вообще-то, один работник с мотокосой заменяет почти троих косарей с ручным инструментом.

Для небольшого участка подойдет коса китайского производства – она дешевле. Должен сказать, что если фирма-производитель действительно чисто китайская (это по названию сразу можно понять), то качество ее продукции вполне себе нормальное. Но если планируется интенсивная эксплуатация, то тогда лучше подкопить денежек и купить фирменную в фирменном же магазине.

И с этим делом нужно быть крайне осторожным и внимательным, потому что именно подделки под громкие марки качеством точно не блещут. Мне известен случай, как мужик купил подобный инструмент за бешеные деньги, а через неделю там все заклинило. Отнес агрегат в гарантийку, и только там ему сказали, что он приобрел подделку. Вообще, нынче подделывают так искусно, что кто не знает нюансов, то примет все за чистую монету.

Например, на оригинальных изделиях обязательно должен быть выбит серийный номер. Нет его – остерегайтесь.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Фунгицид курзат инструкция по применению принцип действия нормы расхода

И хочу сказать об одной важной вещи, о которой многие дачники просто забывают или не обращают на нее внимания. Когда закончился сезон и вы убираете мотокосу до следующей весны, то обязательно удалите из бачка все топливо. Сливать его не нужно (зачем загрязнять землю?), просто заведите мотор, и пусть он работает, пока не остановится.

Подготовка инструмента

Чтобы качественно отбить косу, нужно иметь ровную бабку без вмятин от многократного использования. Обычно их стачивают на станках. И, конечно, понадобится ровный молоток, который также не должен иметь бугристой поверхности или скосов от ударов. Качественным инструментом удобно пользоваться, потому что всё видно, а результаты ударов предсказуемы. Если же молоток или бабка неровные, то во время ударов могут появляться нежелательные вмятины, которые при несвоевременном устранении могут повредить лезвие.

Разновидности

Разновидностей кос сегодня множество. В хозяйствах различают следующие 3 вида.

Волынка или горбуша. Когда ею косишь, приходится слишком сгибаться, так как древко имеет кривую форму. Преимуществом инструмента является длинный изогнутый нож, который позволяет легко скашивать траву на участках, заросших кустами или с кочками.
Литовка пользуется самым большим спросом. Этим инструментом можно работать с абсолютно ровной спиной. Косовище у данного вида длинное, а полотнище ножа может быть самой разной длины. Нередко про эту косу говорят, что она садовая.
Серпанка представляет собой слияние косы с серпом. Основное преимущество заключается в том, что она легкая. Это обусловлено небольшими габаритами инструмента.

Также выделяют различные виды кос исходя из принципа их работы и внешнего вида.

Ручная, которая заставляет поработать не только руки, но и остальные мышцы.
Механическая или газонокосилка выглядит как блок с ножами на колесах. У данного агрегата один нож остается неподвижным, а остальные движутся, работая по принципу ножниц.
Шпиндельная состоит из шпиндельных ножей, работающих от крутящихся колес. Делятся на 2 типа. Недостатком таких устройств можно считать необходимость постоянно регулировать скорость. А еще данные агрегаты не подходят для больших участков.
бесконтактные, в которых лезвия располагаются на некотором расстоянии, а скашивание происходит путем захвата и подачи травы к ножам.
Складная легка в транспортировке и удобна в хранении. Небольшие размеры косы за счет укороченного древка многие считают удобными. Некоторые модели данного типа выпускают с ручкой, а некоторые с прорезиненной насадкой на ноже. Такая маленькая коса годится для компактных участков и совершенно не подходит для сенокоса.
Мини-коса формой ножа напоминает серп. Однако ее металлическая ручка более мощная, прямая, а ее длина не превышает 1 метра. Режущий элемент достигает по длине максимум 35 см. Подходит в том случае, если площадь скашиваемой травы маленькая.

Где взять или из чего сделать бабку

Эти нехитрые приспособления продаются в специализированных магазинах. Конечно, проще их найти в сети, чем в городе отыскать отдел для косарей. Если найти бабку не удалось, то можно её изготовить самому. Ведь, по большому счёту, это просто кусок стали. Идеально подойдут большие напильники, рессоры, старый молоток тоже можно закрепить и использовать. Очень важно подобрать материал из достаточно твёрдой стали. Потому что если она будет очень мягкая, то закалённая коса будет проминать её при ударах. А образовавшиеся неровности существенно могут повредить режущую кромку.

Как косить?

Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.

Коса может наткнуться на камень или кочку, часть лезвия при этом отогнется в сторону, затупится. Чтобы поправить поврежденное лезвие, косарь всегда должен носить при себе лопаточник (рис. 31, г) -берестяный футлярчик 1, закрепляемый к поясу с помощью ремешка 2. В футлярчике лежат точильный брусок 3 и гладкий стальной стержень 4. Для того чтобы привести лезвие в порядок, конец косовища втыкают в землю, обтирают нож пучком травы, берут стальной стержень, прижимают напротив поврежденного места лезвия и выправляют ее так, чтобы оно приняло нормальное положение. После этого лезвие точат бруском.

Если выбран хороший нож косы, она правильно (как описано выше) подогнана под косаря, умело заточена и отбита, то такой косой легко работается.

Источник: Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах. Под ред. И.П.Масло. 1996г.

Начинаем процесс отбивания косы

Итак, бабка вбивается в колоду, а само лезвие снимается с ручки. Так будет удобнее работать. Если же снимать не хочется, то нужно предусмотреть подставку для рукояти, при помощи которой коса обычная укладывается в удобном положении для отбивки.

Лезвие перед работой погружается на полчаса в воду, где оно становится темнее. Это нужно для того, чтобы видеть кромку, которая образуется после совершения ударов. Она будет намного светлее остальной поверхности.

На бабку кладется коса режущей кромкой к себе, после чего по ней начинают ударять с пятки, не прикладывая особой силы и как бы оттягивая сталь в свою сторону. Молоток нужно заносить при ударе со стороны косы, а завершать движения, как бы подтягивая его к себе. Таким образом, металл начинает понемногу оттягиваться в необходимом направлении. Не стоит торопиться и ускорять процесс более сильными ударами. Это может привести к неравномерной кромке, по которой могут пойти волны, или лезвие вообще деформируется. В таком случае коса будет испорчена. Стоит всё делать не спеша, потому как отбить косу молотком — это достаточно трудоёмкий процесс, требующий постепенного и терпеливого продвижения.

Чтобы ковка режущей кромки проходила плавно, необходимо при каждом ударе смещаться, от пятки равномерно продвигаясь к концу лезвия. После первого сплющивания вся кромка должна остаться ровной, без волнистых изгибов. Если где-то видно, что остались тёмные места, значит, это место не ковалось должным образом. Очень аккуратно, ещё более слабыми ударами, чем обычно, нужно всё исправить, чтобы поверхность стала равномерной. Затем отбивают другую сторону так же. После этого смотрят: если кромка недостаточно расклёпана, начинают опять делать те же движения, от пятки до конца лезвия, пока не достигнут желаемого эффекта. И таким образом, по очереди клепая то одну, то вторую сторону, лезвие доводят до нужной толщины. Со временем, когда появится больше опыта, вопрос о том, как отбить косу, не будет стоять так остро. Всё будет производиться за меньшее количество подходов и времени.

Отбивка косы, пошаговая инструкция

Что значит отбить косу? Это означает, что её режущую кромку необходимо расплющить. Она станет тоньше, и соответственно острее. Для отбивки косы, как правило, оборудуют специальное место. Процесс сложен для новичка, но всё у нас в жизни бывает впервые. А получив небольшой опыт, процедура не будет для вас трудоёмкой.

Требуемый инструмент и материалы

Результат покоса напрямую зависит от остроты косы. Для отбивки косы в домашних условиях молотком, потребуется следующий инструментарий:

Важнейший элемент – молоток. Но необходимо обратить внимание на его состояние. Его рабочая поверхность обязана быть идеально ровной. Если имеются зазубрины, выемки и прочие дефекты, их необходимо убрать. Поможет шлифовальный станок. Иначе, результат отбивки будет некачественным.
Также не менее важный инструмент – бабка. Её можно купить в магазине или изготовить самостоятельно. Часто делают бабку из напильника, потому что, у него высокая твёрдость металла. Но и на ней бывает, со временем появляются зазубрины и впадины. Их необходимо убрать.
Требуется удобный предмет для опоры. Обычно для этих целей применяют пенёк. Бабка вставляется в него. Но можно использовать и тиски. Это уже по желанию.
Конечно же, потребуется сама коса, и ёмкость с водой.

Коса и сам инструментарий.

Подготовка рабочего места

В самом начале работ, рекомендуется поместить нож косы в воду. Металл приобретёт тёмный налёт, благодаря которому можно будет проще следить за процессом отбивки. Затем устанавливается бабка в пенёк. Она должна сидеть прочно и не болтаться, иначе легко испортить нож косы при отбивке. Или травмироваться самому.

Подготовьте удобное место для сидения мастера, подберите удобную скамеечку. Процесс довольно долгий и кропотливый, сидеть на корточках или стоять полусогнувшись будет крайне не удобно. Если человек правша, то располагать бабку следует таким образом, чтобы основная часть косы располагалась на правом колене.

Отбиваем косу

В процессе отбивки, самое главное не спешить. Велика вероятность испортить косу. Из-за неправильной отбивки, коса может при работе сломаться:

Отбивка начинается с пятки. Расположите удобно косу на колено, а отбиваемую часть на бабку. Держите нож строго перпендикулярно бабке, не допускайте свисания краёв. Иначе в результате получится волнообразное лезвие.
Удары по ножу следует наносить дублирующие, при этом оттягивая молоток на себя. Постепенно при этом перемещаем полотно по плоскости относительно бабки.
Важно не пропускать не отбитые участки. Во время работы лезвие должно получаться ровным, если нет этого эффекта, значит в каком-то месте удары были слабее и металл не расплющился как нужно.
Когда на краях лезвия будут образовываться мелкие трещинки, значит это место уже хорошо отбито. Достигнута минимальная толщина металла, и больше трогать это место не следует. После отбития одной стороны косу переворачивают симметрично на другой бок.
В процессе отбивки, молоток следует смачивать водой. Таким образом, в месте ударов с косы будет счищаться тёмный слой и будет видно место отбития. Следует следить за силой удара, лучше сделать несколько несильных, чем один мощный.

Следите за плоскостью ножа, удары наносите строго параллельно лезвию. Максимально лезвие отбить можно на 3 мм, но самым ходовым считается 1,5-2,5 мм. Если же отбить сильнее, нож может порваться.

Процесс отбивки косы.

Применение косоотбоя

Следует отметить, что сложнее всего отбить новую косу, которая раньше не проходила такого процесса. Металл на ней будет максимально толстый.

Но для новичков и тех людей, кто часто занимается отбивкой, придуман специальный инструмент – косоотбой. Его можно приобрести в магазине.

При использовании такого инструмента, отбивка становится проще и справиться с этим сможет кто угодно. Следить за шириной и наводить постоянно лезвие на бабку, уже не потребуется. Лезвие устанавливается в косоотбой, и оно упирается в специальную опору.

Так достигается оптимальный зазор, для расплющивания метала. Мастеру остаётся лишь наносить удары по навершию инструмента и следить, чтобы отбивка шла равномерно. Передвигая полотно по плоскости в косоотбое.

Работа косоотбоем.

Заточка косы

Затачивают косу в два этапа. Первый — это шабрение, второй – правка. Шабрение нужно для того, чтобы сделать поверхность гладкой и снять лишний металл. Для этого используют шабер. Его делают из трёхгранного напильника, с которого на станке стачивают шероховатую поверхность, таким образом делая его грани острыми. Коса-литовка затачивается только с одной стороны — с той, которая при работе находится сверху. Для шабрения нужно придерживать косу в районе пятки и проводить шабером по лезвию вдоль до самого края. Так нужно сделать несколько раз, создавая при этом постоянный угол заточки. Когда на некоторых частях режущей кромки начнут появляться заусенцы, это значит, что шабрение окончено и пора приступать к правке. Для этого используют наждачный брусок. Им проводят так же, как и шабером, стараясь выдерживать тот же угол заточки. Очень важно, чтобы угол был, как при шабрении, потому что, немного изменив его, можно, наоборот, затупить косу.

Можно сделать косовище своими руками

Лучший материал – молодая ель. Ее сушат в вертикальном положении в тени. Клин изготовляют из прочного сухого дерева (акации или дуба).

Ручку можно сделать подвижной (рис. 5). Для этого используют свежесрезанную ветку ивы или черемухи. Затем ее изгибают по косовищу круглого сечения и закрепляют шпагатом. Внизу косовища делают срез под установку пятки ножа.

Его наклон выбирают таким образом: ставят косовище насровную поверхность в положении кошения и предварительно установленным ножом. Подъем лезвия должен составлять 10-20 мм. После выполнения скоса прикладывают пяту ножа и отмечают, где должен утапливаться шипик (рис. 6 и 7).

Захват косы имеет большое значение. Он зависит от твердости, густоты и сочности травы и устанавливается при помощи шнура (рис. 8). Для более мягких трав устанавливается положительный захват в пределах от 0 до 20 мм. Для твердых трав захват устанавливают отрицательный. В этом случае косить можно с меньшими усилиями и качественнее.

Выбор косы

Мы полностью изучили, как отбивают косу, а потом затачивают, теперь стоит рассказать, как выбирают этот инструмент. Сейчас, когда существует множество разновидностей кос и их производителей, очень часто встречается некачественный товар. Тем более косы — даже в советское время, когда всё было только по ГОСТам, качественные найти было сложно. Обычно из трёх была одна хорошая, а остальные из неподходящей для этого стали. Сейчас же не имеет значения, сколько стоит коса, даже среди очень дорогих моделей часто попадаются плохие. В общем, лучше самому проверять этот тонкий инструмент перед покупкой.

Как правильно отбить косу в домашних условиях

Случается, что мало опытный человек в сельском хозяйстве, пытается покосить траву ручной косой. Но этого практически у него не получается. Трава частично косится, а остальное просто сминается. И что самое главное, заточка косы не даёт требуемого результата.
Всё дело в толщине режущего полотна. Чем оно будет тоньше, тем легче и проще косить траву. Следует довести нож до бритвенной остроты. А для этого необходимо отбить косу. В процессе отбивки, металл становится тоньше и прочнее, это свое рода холодная закалка стали.

Народные методы проверки качества косы

Первый способ: нужно взять кусок оконного стекла и провести им по лезвию. Если стекло идёт плохо, появляется ощущение, что оно за что-то цепляется, значит, не стоит брать такую косу. Её сталь мягкая, и с ней будет больше хлопот, чем дела. Бывают даже такие экземпляры, что когда проводишь этот опыт, с их поверхности снимается металлическая стружка. Естественно, с таким инструментом вопрос о том, как правильно отбить косу, даже не возникнет по причине негодности. В идеале стекло должно плавно пройти по лезвию, не оставив на нём ни малейшего следа. Второй способ: нужно положить спичку на остриё лезвия косы поперёк, сбалансировав её, и аккуратно подтолкнуть с одной стороны. Если спичка поворачивается, то это качественная коса.

Есть и более жёсткие способы проверки. Нужно взять металлический гвоздь и провести им поперёк лезвия. Если оно останется без видимых дефектов, а ещё лучше, с гвоздя снимется стружка, то это на 100% качественный инструмент, который прослужит десятилетиями. Конечно, долговечность зависит ещё и от того, как отбивают косу при её использовании.

Можно обухом косы ударить по дереву. Если звук будет высокий и протяжённый, коса хорошая. Ещё можно конец её упереть в доску на полу и нажать сверху. Если сталь равномерно прогибается, а при отпускании возвращается в прежнее положение, такую косу стоит покупать.

Шаг третий: Использование косоотбоев при отбитии косы

Для тех, кто массово занимается отбоем кос, полезно будет заиметь такое устройство как косоотбой.

При использовании такого приспособления отбивать косу становится очень просто и с этим справится кто угодно.
Здесь уже не нужно следить за шириной и постоянно наводить лезвие косы на бабку.
Когда лезвие устанавливается в косоотбой, оно упирается в специальную опору и тем самым устанавливается оптимальный зазор для отбоя.
Мастеру нужно лишь наносить по бабке удары молотком и следить за тем, чтобы отбивка косы шла более менее равномерно.
Сложнее всего отбить такую косу, которую никогда ранее не отбивали, так как металл у нее будет максимально толстым.

Косоотбой КС — 1: 1 — боек; 2, 4 — винты; 3 — корпус; 5 — бабка; 6 — рабочая поверхность бабки; 7 — проточка; 8 — бурт; 9 — хвостовик; 10 — нож косы; 11 — опора

Отбивка косы с помощью КС — 1: 1 — Опора (чурбан); 2 — нож косы; 3 — косоотбой; 4 — молоток
Вот, собственно, и все. После отбивки лезвие нужно наточить и после этого можно приступать к кошению травы. Если все сделано верно, то при работе сразу же будет ощущаться, что коса именно режет траву, а не рвет ее и приминает, как было до этого. При этом косить будет достаточно легко, а трава будет выкашиваться под самый корень, конечно здесь уже многое зависит от косаря.

Нерусское косовище

Не меньше проблем и с ручкой косы, приобретаемой в магазинах. В ассортименте артинцев, например, есть металлические косовища, они хороши тем, что мёртвой хваткой крепятся к полотну. Но почему короткие? При косьбе для левой руки явно не хватает длины косовища. Оказывается, сделано оно не для русского стиля косьбы, а для европейского, при котором косу держат за две рукоятки, и левая рука при проходе косы уходит за спину. Но вот почему их повсеместно продают у нас?

– Тут сказывается особенность торговли. Завод предлагает три варианта косовища, в том числе и длинное, под привычку косить в России. Но длинное – чуть дороже, и оптовики выгадывают рубли, берут для продажи что подешевле, – говорит Александр Шатохин.

Выбор один – заказывать на сайте завода нормальное косовище самостоятельно, без посредников. Ещё лучше, если бы появилась возможность заказать целиком косу, полностью готовую к работе. Может быть, желающих косить ручной косой тогда стало бы у нас больше. Кстати, по словам Александра Шатохина, в Европе и в Штатах наблюдается возврат к косе. Не зря артинские косы активно идут за рубеж, недавно они появились даже на Аляске и далёком острове Тасмания.