Изготовление кухонной вытяжки своими руками: расчет и подбор оптимального варианта, схема и монтаж

Каждая хозяйка знает, что во время приготовления пищи на кухне появляются различные запахи, в процессе готовки они чаще всего не доставляют дискомфорта, но запахи могут впитываться в мебель или попросту сохраняться в помещении в течение нескольких дней. Ароматы на кухне иногда смешиваются между собой, что малоприятно для владельца и его семьи, хочется избавиться от них как можно скорее. С данной проблемой с легкостью справляется кухонная вытяжка, которая способна избавить кухню от ароматов подгоревшего мяса, молока, чеснока, тушеных овощей и даже от табачного дыма (актуально для тех, кто предпочитает курить в помещении).

Вытяжка на кухне своими руками

• 1 Общая информация o кухонных вытяжках, принцип их работы
• 2 Изготовление вытяжки на кухне своими руками: вытяжка из гипсокартона 2.1 Изготовление вытяжки на кухне своими руками из гипсокартона
• 2.2 Изготовление кухонной вытяжки своими руками из фанеры
• 2.3 Видео — вытяжка на кухне своими руками

Несмотря на тот факт, что сейчас в продаже имеется огромное количество моделей вытяжек по самым разным ценам, далеко не все хозяева готовы приобрести данный агрегат. Очень часть людей останавливает необходимость правильно установить вытяжку в домашних условиях. Конечно, лучше всего для этой цели вызвать на дом мастера-ремонтника, который справится с этой работой в считанное время, но его работа может обойтись недешево, а вытяжку на самом деле способен установить практически каждый человек самостоятельно и без помощи мастера.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие домовладельцы, это то, что вытяжка может не подходить по габаритам для той или иной кухни или плиты, она может быть слишком громоздкой и вызывать неудобства при готовке. Многие умельцы нашли выход из этой ситуации, они просто стали делать вытяжку на кухне своими руками, это не только просто, но и позволяет значительно сэкономить, ведь самодельная вытяжка обойдется намного дешевле, чем покупка магазинной, к тому при правильном подходе выглядеть она будет не хуже, а может и лучше дорогой.

Есть пара способов изготовления вытяжки на кухне своими руками, o них поговорим подробнее, сначала нужно разобраться в схеме работы прибора и его типах.

Принцип работы кухонной вытяжки

Согласно санитарным нормам, на кухне кратность воздухообмена не может быть меньше 10. Для этого помещение имеет вентиляционные каналы с естественным или принудительным движением воздушных масс. Эффективность первой разновидности невысока, поэтому над плитой устанавливают кухонную вытяжку.

Основное назначение заключается в следующем:

• очищение и фильтрация воздушных масс;
• защита всех кухонных поверхностей от оседания жира, конденсата и копоти;
• удаление запахов и дыма, образующихся в процессе приготовления пищи;
• выведение из помещения влажного использованного воздуха;
• устройство не дает загрязненным воздушным массам попадать в соседние помещения.

Принцип работы кухонной вытяжки зависит от ее конструкции. Разновидности, подключенные трубопроводом к вентиляционным каналам, просто выводят загрязненные воздушные массы из помещения по системе вентиляции за пределы дома. В них стоят только жироулавливающие фильтры. Модели, которые не подключают к системе вентиляции, укомплектованы многоступенчатыми фильтрами. Они очищают воздушные массы, циркулирующие в помещении.

Схема устройства кухонной вытяжки

Перед тем как сделать вытяжку на кухне, стоит разобраться в ее строении.

Она состоит из следующих деталей и механизмов:

• внутри корпуса находятся все конструктивные элементы;
• вентилятор нужен для циркуляции воздуха;
• редуктор;
• система управления;
• воздуховоды круглого или прямоугольного сечения;
• система фильтрации;
• соединяющие элементы;
• поворотное колено;
• настенная пластина для фиксации на кухне.

В составе электрической схемы использованы такие детали:

1. Вентилятор вытяжного типа с электродвигателем. Это основная деталь, необходимая для движения воздушных потоков через систему фильтрации. Электрический мотор – это асинхронный двигатель с несколькими скоростями. Для изменения частоты вращения использованы разные подключения статорных обмоток. Обычно устанавливают тангенциальные или осевые вентиляторы.
2. Переключатели скоростного режима в виде ползунков или кнопок позволяют быстро менять параметры сети и подавать напряжение на обмотку электродвигателя. В дорогих моделях вытяжек стоят сенсорные переключатели с подсветкой.
3. В любой разновидности обязательно установлены жироулавливающие фильтры. Устройства грубой фильтрации задерживают жир, а приспособления тонкой очистки нужны для устранения запахов. Угольные фильтры помогают дополнительно обеззараживать воздух.

Преимущества и недостатки пластиковых коробов

Понятно, что, кроме пластиковых систем, существуют металлические воздуховоды, но популярность коробов из металла значительно уступает пластику. Причин, по которым для обустройства вентиляции выбирают пластиковые короба, можно указать достаточно много, вот лишь некоторые из них:

• Прекрасный внешний вид. Светлая, или окрашенная в тон декоративной отделки стен, пластиковая труба смотрится на порядок более привлекательно, чем оцинкованный или окрашенный металлический короб;
• Небольшой вес пластикового короба позволяет закрепить систему вентиляции практически в любом подходящем месте. Например, в карманах подвесных потолков, на стенах и в нишах кухонной мебели;
• Цена пластикового короба из ПВХ значительно ниже, чем у аналогичного металлического воздуховода. Например, самый ходовой короб, сечением 220х90 мм, стоит 4,5 долл. за метр, металл обойдется в 6-7долл.;
• Хорошая коррозионная стойкость пластиковой трубы в сравнении с металлическим коробом.

Последний пункт, как показывает практика, имеет одно из решающих значений для систем вентиляции ванной комнаты или кухни. В потоке воздуха этих помещений присутствует большое количество химически активных веществ и водяных паров. В результате металл ржавеет, на стыках и боковых поверхностях появляются точечные следы коррозии. Вентиляционные короба приходится красить или менять на пластиковые воздуховоды.

Зачастую продавцы комплектующих и деталей для обустройства систем вентиляции утверждают, что пластиковые короба создают меньшее сопротивление движению воздуха, чем металлические. В реальности при скоростях движения воздушного потока в 3-5 м/с разница практически незаметна, а количество пыли и жира, оседающих внутри коробов, примерно одинаково, независимо от материала.

К сведению! Единственным, самым главным и самым важным недостатком пластиковых коробов является их высокая горючесть.

ПВХ выдерживает максимальный длительный нагрев до 120оС, при 200оС пластиковый короб начинает течь и терять форму, при 560оС начинается процесс термического разложения с выделением очень токсичных газов. Если к этому добавить постоянный приток воздуха за счет естественной или принудительной вентиляции, то очень быстро дым и продукты разложения заполнят все комнаты.

Поэтому в местах установки нагревателей и электродвигателей обязательно используют металлические короба. В противном случае воспламенившийся двигатель на кухонной вытяжке может привести к серьезным последствиям.

Особенности электромонтажа

Проводка для устанавливаемого оборудования планируется и прокладывается заранее.

В зависимости от способа подключения вытяжки к электрической сети и комплексного оформления кухни, решение вопроса может быть следующим:

1. Стандартный электрический шнур вытяжки довольно короткий. Поэтому при подключении вилкой в розетку, последняя должна быть предусмотрена и установлена заранее. Проводку или удлинитель с розеткой можно аккуратно проложить за мебелью или закрыть ПВХ коробом.
2. Подключение через автомат (постоянное) производится в разрыв фазы.
3. Заземление всегда подключается первым.

Второй и третий пункты являются обязательными.

Разновидности конструкции

Хотелось бы немного остановиться на том, какой формы может быть кухонный короб под вытяжку. Это поможет каждому определиться с тем, что ему больше всего подойдет. Ведь нет универсального рецепта, так как планировка у кухонь бывает разной, да и понятия о красоте у каждого свое.

Кому-то вертикальный квадратный короб будет идеальным решением. Для других же это окажется нелепостью, ведь нет ничего красивее компактного прямоугольного короба под потолком. Перед тем, как собрать короб из гипсокартона нужно понять, каким он должен быть.

1. Короб из гипсокартона для встраиваемой вытяжки. В этом случае видна только нижняя часть вытяжки, так как всё остальное прячется за гипсокартоном. Конструкция не кажется громоздкой.
2. Вытяжка видна полностью, а короб начинается от её верхней части и идет к вентиляционному окну.

Каждый сам для себя решает, какой вариант ему выбрать.

Монтаж принудительной вентиляции с вытяжкой

Перед тем как начать устройство вытяжки на кухне, следует ознакомиться с рекомендациями производителя, они есть в инструкции.

После этого просмотреть комплектацию прибора, докупить:

• воздуховод;
• переходники;
• хомуты;
• герметик;
• скотч;
• крепежи.

Что касается воздуховодов, они бывают из термостойкого пластика, металла, гофрированной фольги. Гофра удобнее в монтаже, поскольку отличается гибкостью, но устанавливают только на короткие длины. Это связано с тем, что воздушный поток встречает сильное сопротивление, потому вытяжка работает дольше.

Крепление вытяжки к стене

Рассматривая, как правильно сделать вытяжку на кухне, мастеру нужно определиться с конструктивными особенностями прибора. Самый простой вариант – монтаж на стену.

Работы выполняются следующим образом:

1. Разметить точки крепежа между плитой и вытяжкой. Оптимальной высотой считается 700 мм. Отмерить зоны крепежей – всего будет 4 точки.
2. Сделать отверстия с помощью дрели. Вкрутить саморезы и закрепить прибор.

Почти все изделия имеют схожую конструкцию, потому фиксация не доставит проблем. В случае, когда естественная вытяжка на кухне дополняется вентилятором, устройство монтируют в выходной канал шахты и подключают к сети питания. Это самый простой вариант обустройства сети воздухообмена.

Подключение вытяжки к домовому вентканалу

Устройство вытяжки на кухне подразумевает подсоединение воздуховода к вентиляционному каналу.

Несколько правил помогут сделать все своими руками:

• Закрепленный на стене выход должен быть того же диаметра, что сам проем вывода. Герметизировать детали допускается малярным скотчем или герметиком.
• Для проведения вытяжки к вентиляции в зонах сгиба применяют пластиковые готовые детали. Использование гофрированного воздуховода избавит от стыковочных элементов – такая конструкция гнется в любом направлении.

Фиксация на хомуты и переходники. Все детали выбирают с соответствующими размерами. Пережимать воздуховоды и оставлять свободное пространство в крепежах нельзя. В первом случае деформируется сама сеть, во втором повышается риск разгерметизации из-за вибрации.

Обеспечение притока воздуха

Приточная вентиляция может быть естественной и принудительной. Естественная – это приток воздуха через окно, форточку, двери. Принудительная – установка нагнетателей, клапанов или проветривателей. Последние выпускаются в стеновом, оконном варианте и конструктивно представляют собой накладку с внешней и внутренней частью. Проветриватели пропускают ограниченный поток воздуха, регулируются вручную или автоматическим способом.

Устанавливают устройства в стену или на окно. Удобнее ставить оконный прибор, не придется бурить стену. Но можно обойтись без монтажа сложных моделей, например, если в герметичном окне ПВХ есть приточный клапан. Поможет обычное проветривание, причем как на кухне в отдельности, так и всей квартиры в общем.

Какую вытяжку установить на кухне частного дома

Прежде чем узнать, как установить вытяжку, необходимо определить, каких видов бывают устройства и какой системой фильтров они оснащаются. Чтобы кассеты не только устраняли неприятный запах, но и собирали маслянистые частицы, в их конструкции должен предусматриваться синтепон или флизелин. Фильтры такого типа являются одноразовыми. Многоразовые кассеты изготавливаются из алюминия или стали, для их очистки используют специальные жирорастворители.

Также существуют угольные фильтры, которые не только задерживают копоть и жиры, но и нейтрализуют неприятные запахи. Недостатком таких изделий является то, что они одноразовые. Согласно конструктивным особенностям вытяжки бывают следующих видов:

• подвесные;
• купольные;
• встроенные;
• островные;
• выдвигающиеся.

Плоская

Вытяжки данного типа привлекают покупателей малыми размерами и простотой конструкции. Поскольку они не имеют дымохода, их можно крепить к нижней части навесного шкафа. Если размеров устройства недостаточно, чтобы закрыть плиту, следует обратить внимание на выдвигающиеся модели. Такие изделия подходят для помещений с малой площадью.

Плоские вытяжки работают по принципу рециркуляции воздуха. Они поглощают его с помощью вентиляторов, очищают, а затем возвращают в помещение. Как правило, такие изделия оснащают угольными фильтрами.

Встраиваемая

Данный тип вытяжки тоже относится к рециркуляционному типу. Поскольку устройство можно установить внутрь навесного шкафа, оно непримечательно и гармонично вписывается в интерьер. Корпус имеет кубическую форму с выдвижной панелью для большего захвата воздуха. Сначала производится установка вытяжки в стену, а затем навешивают шкаф.

Купольная

Устройство данного типа отличается большой объемной формой, напоминающей полусферу или трапецию. Конструкция позволяет установить мощные вентиляторы и несколько фильтров. Поэтому специалисты считают, что вытяжки данного вида являются самыми эффективными. Очистка может быть рециркуляционной или через подключение к вентиляционной шахте. Такие изделия устанавливаются в помещениях, в которых нет доступа к свежему воздуху.

Зачем нужна вентиляция на кухне

Главная функция – поддержание нормального состава воздуха. Ее не могут выполнять другие приборы: увлажнители, очистители воздуха и т. п. В процессе эксплуатации воздух в комнате претерпевает изменения:

• повышение концентрации вредных веществ, которые выделяются отделкой, мебелью и любыми другими предметами;
• в результате газообмена в легких человека, в помещении скапливается углекислый газ, а процент кислорода уменьшается (то же самое происходит при горении конфорок);
• нагревательные приборы также влияют на качественный состав воздуха;
• микроскопический ворс от текстильной и шерстяной продукции, частички эпителия домашних животных постоянно летают в воздухе, что наносит вред здоровью;
• образование конденсата.

Эти изменения воздуха не означают, что стоит отказаться от нахождения в доме домашних животных, тканей и пр. Отрицательный эффект создается только при критическом превышении концентрации вредных веществ

Поэтому важно создать отток грязного и приток чистого воздуха. В этом и заключается функция воздуховода на кухне

Нужна вентиляция в деревянном доме

В деревянном доме, который строится по последним технологиям, обязательно устанавливают систему вентилирования. Обусловлено это высокой герметичностью здания. Вывод грязного воздуха через окна и форточки не является достаточным условием.

Система естественной вентиляции привлекает низкой стоимостью, однако она не способна быстро удалять запахи из кухни или влажный воздух из ванной комнаты. Для эффективного воздухообмена на кухне в доме из дерева нужно устанавливать специальное устройство соответствующей мощности.

Приточно-вытяжной системы вентиляции достаточно только для того, чтобы обеспечить поступление свежего воздуха в дом и устранить излишки углекислого газа и неприятных запахов. Для качественной очистки воздуха в кухне данной, как и естественной системы, недостаточно.

Можно использовать качественную систему вентиляции кухонь естественного типа при условии, что она была изначально заложена при проектировании дома и выполнена специалистами.

Особенности вентиляции

При установке вытяжки нужно правильно подобрать воздуховод. На практике применяются следующие виды вентиляционных систем:

1. Гофрированный рукав, выполненный из алюминия. Главным достоинством такой модели считается возможность изменения формы для приемлемых параметров. Материал хорошо сгибается, что даёт возможность сделать вентиляционный канал с поворотами в нужных местах. Недостатком изделия считается создания шума во время прохождения потоков воздуха. Кроме этого на поверхности гофрированного рукава постоянно оседает жир, пыль и грязь. Он нуждается в периодической очистке от загрязнений.
2. Пластиковый воздуховод круглого сечения собирают из нескольких частей (переходников, уголков и муфт). Соединение всех частей осуществляется за счёт фасонных деталей. Чтобы предотвратить разрывы, места стыкования промазывают специальным клеем, затем дополнительно закрепляют саморезами. Основным достоинством такой системы считается бесшумная работа.
3. Квадратные пластиковые вентиляционные каналы выполняют из поливинилхлорида. Рассматриваемое изделие имеет те же характеристики, что и предыдущий вид.

В комплектацию пластиковых моделей воздуховодов входят дополнительные детали, при помощи которых можно выполнять установку самых сложных инженерных систем. Такие изделия отличаются высокой стоимостью и сложной конструкцией, их монтажом должен заниматься профессионал.

Save

Материалы для выбора коробов для кухни, преимущества и недостатки

Декоративные короба, скрывающие элементы вентиляционной системы, выполняют не только функцию декора, но и снижают шум электродвигателя вытяжки

Важно, из какого материала выполнен короб

Он должен быть стойким к воздействию влаги, перепадам температуры, не подвержен химическому и механическому воздействию при приготовлении пищи.

Короб из любого материала необходимо регулярно очищать от пыли, жира и грязи. Материалы, из которых изготавливают короба, имеют свои плюсы и минусы.

Поэтому при покупке или самостоятельном изготовлении необходимо это учитывать. Конструкции выполняются из следующих материалов: пластик, металл, дерево и гипсокартон.

Пластиковая конструкция

Пластик – это поливинилхлорид. Пластиковые короба имеют круглую и прямоугольную форму. Прямоугольный короб более органичный, и хорошо смотрится со шкафами на кухне.

Быстро и легко собирается. Материал обладает большой звукоизоляцией, прочный и имеет длительный срок службы, не подвержен коррозии. Легко режется и подгоняется по месту. Он очень легкий по весу.

К недостаткам пластика можно отнести то, что белый цвет со временем становится желтый, матовый, серый. Образовывает вмятины под тяжестью предметов или от механического воздействия.

Через некоторое время его поверхность становится пористой, куда проникает пыль и грязь, которую сложно удалять. При сборке соединений элементов из пластика нужно соблюдать последовательность.

Для герметичности, чтобы грязный воздух не попадал на поверхность короба и не проникал в помещение, следует наносить силикон на стыки. В продаже много различных стыковочных деталей для соединения.

С их помощью каналы соединяют в любых направлениях и под любым углом. Крепеж конструкции необходимо ставить часто по всей длине на расстоянии не менее метра, а также укреплять в местах стыка деталей между собой.

Конструкция из металла

Короб или вытяжка из металла более надежная конструкция. Нержавейка является идеальным исходным материалом. Обычный металл покрывается краской на порошковой основе.

Нержавейка легко моется, не впитывает грязь, прочная и долговечная. Отличается стильным современным дизайном. На ней не видно царапин. Материал не подвержен коррозии.

К недостаткам относятся – высокая цена и наличие однообразной гаммы цветов. Сложность сборки, необходимость соблюдения точности замеров. Конструкция тяжелая и требует надежного крепления.

Короб из этого материала не защищает от шума, а также на поверхности остаются отпечатки пальцев, которые сложно стирать. Он не всегда вписывается в интерьер мебели, смотрится громоздко.

При сборке каркаса из металла используют сварку и режут болгаркой. Если лист металла тонкий, заменяют сварку клеем по металлу. Листы накладывают внахлест.

Конструкции из гипсокартона

Дешевый легкий материал – гипсокартон отличается простотой сборки любой конфигурации и формы. Необходимо установить металлические профили для монтажа.

Позволяет собрать короб для скрытия воздуховода в течение короткого времени

При работе с гипсокартоном необходимо соблюдать осторожность, так как материал довольно хрупкий

Материал удобен и прост в обработке, поэтому короб можно изготовить и собрать самим, без лишних трат и привлечения мастера. Готовый короб можно обработать, зашпаклевать и применить финишную отделку плиткой, обоями, мозаикой и другим материалом для декора.

При правильной эксплуатации и предварительной обработке от воздействий, он прослужит долго.

Короб декоративный из древесины

Короб из древесины гармонично смотрится с кухонным гарнитуром из того же материала. Обладая теми же свойствами, он будет частью кухни, дополняя дизайн определенного стиля, исполняя еще и функциональное назначение.

Дерево – это экологический надежный добротный материал, требующий незначительного ухода. Недостаток – тяжесть готовой конструкции.

Поэтапное выполнение работы

Расположение вытяжки

Перед тем как приступить к монтажным работам, необходимо провести расчеты. Каждый вид вытяжек должен располагаться на разной высоте. Над электрической плитой прибор располагается на высоте от 65 до 75 см. Если плита газовая то высоту расположения вытяжки необходимо увеличить до 75-85 см. Данные нормы необходимо учитывать, для того чтобы правильно выполнить устройство вытяжной системы.

Стандарты направлены на то, чтобы обеспечить комфортные условия для приготовления пищи и предотвращение пожароопасных ситуаций.

Независимо от того используется вытяжка купол или другая, все работы можно разделить на три основных этапа:

• крепление вытяжки к стене;
• подключение устройства к системе вентиляции;
• выполнение подключение к электросети.

Крепление вытяжки над плитой

Независимо от того какая вытяжка была выбрана, она должна быть максимально надежно закреплена на стене. Для этого необходимо использовать дюбеля подходящей длины. Крепление должно осуществляться на положенной высоте. Если расположить вытяжку слишком низко, прибор может быть поврежден горячим воздухом, который создает плита. Если расстояние слишком большое, то испарения во время приготовления пищи будут расходиться по всему помещению, не доходя до вытяжки.

Дальнейшие работы по установке вытяжки

Устройство вентиляционного канала

После того как вытяжка закреплена на стене, можно приступать к дальнейшему выполнению работы. Если вытяжка предполагает вывод воздуха наружу, то стоит подключить ее к вентиляционной шахте. В таком случае необходимо использовать специальные трубы. Они могут быть изготовлены с различных материалов. На сегодняшний день самым популярным вариантом являются пластиковые изделия. Они очень практичные и имеют привлекательный внешний вид. Такие каналы могут быть гладкими и гофрированными. Стоит отдать предпочтение ровным вариантам, поскольку они создают меньше шума во время работы и не препятствуют прохождению воздуха.

Все места соединений пластиковых каналов, необходимо заделать силиконовым герметиком.

Это предотвратит проникновение отработанного воздуха внутрь помещения. Крепиться пластиковый канал к стене с помощью специальных хомутов.

Подключение к электросети

Будет правильно сделать отдельную розетку для подключения вытяжки на кухни. Ее расположение стоит предусмотреть еще на этапе проведения ремонтных работ. Это позволит спрятать все провода в стене, и они не испортят внешний вид помещения. Если же розетка не была установлена изначально ее можно установить и позже. Провод в таком случае можно скрыть под кухонным гарнитуром либо просто закрыть, используя специальные пластиковые элементы.

Отдельная точка питания позволяет использовать вытяжку независимо от того сколько приборов включено в кухне одновременно

Выполняя все работы, стоит обратить внимание на провода и вспомогательные элементы

Особенности установки вытяжки встраиваемой вытяжки

Монтаж встраиваемой вытяжки имеет некоторые отличия, о которых важно знать. Для того, чтобы правильно установить такой прибор необходимо для начала определиться с высотой его расположения. В отличие от вытяжки купол, встраиваемый вариант крепится не к стене, а к кухонной мебели

Таким способом прибор практически не видно и он не нарушает целостность внешнего вида кухонного гарнитура. Таким образом, может крепиться не только вытяжка проточного типа, но и рециркуляционные варианты

В отличие от вытяжки купол, встраиваемый вариант крепится не к стене, а к кухонной мебели. Таким способом прибор практически не видно и он не нарушает целостность внешнего вида кухонного гарнитура. Таким образом, может крепиться не только вытяжка проточного типа, но и рециркуляционные варианты.

Монтаж вытяжки

Высота установки вытяжки — главный параметр, который необходимо соблюдать при её монтаже. Оптимальное расстояние от вытяжки до варочной поверхности составляет 75 сантиметров. Если горелки газовые, лучше отступить ещё 10 сантиметров. Над плитой, оборудованной электрическими конфорками, допускается установка кухонной вытяжки на 10 сантиметров ниже.

Если вытяжка наклонная, её нижняя часть должна находиться не ниже 35 сантиметров от электрической плиты, и не менее 55 сантиметров от газовой. Увеличивать эти расстояния более чем на 10 сантиметров тоже не рекомендуется — это снизит эффективность вытяжки.

Некоторые производители комплектуют вытяжки шаблонами для разметки крепёжных отверстий. Но такой шаблон несложно изготовить и самому из куска картона. Горизонтальность разметки контролируется строительным уровнем.

Если настенную вытяжку невозможно установить вплотную к стене (например там проходит газовая труба), используются специальные саморезы-шпильки. Они вкручиваются в стену как обычные саморезы, а снаружи остаётся резьбовая часть, на которую вытяжка крепится с помощью болтов.

В случае установки встраиваемой вытяжки, шкаф над плитой может потребовать переделки — перемещения нижней полки. Обычно соединения современной мебели разъёмные и проблем не возникает.

Нужно только аккуратно разметить и просверлить новые отверстия в боковых стенках. Отверстие под воздуховод выпиливается электролобзиком, его края можно отделать специальным мебельным кантом.

Островная вытяжка крепится к потолку на шпильки с цангами. Возможно тросовое или комбинированное крепление.

После установки вытяжки можно точно измерить размеры воздуховода, отрезать элементы необходимой длины и закрепить.

На этом монтаж завершён — можно приступать к эксплуатации Вашей новой вытяжки!

Ошибки при установке кухонной вытяжки

1

Кое-кто конечно и оставляет решеточку для естественного движения воздуха, но умудряется при этом все равно ее перекрыть самим воздуховодом.

2

Рекомендуемые размеры для круглых воздуховодов — d=125мм. Для прямоугольных — 204*60мм.

3

В большинстве случаев, это запрещено правилами. Далее по тексту будут приведены конкретные пункты.

Можете конечно проложить по фасаду отдельный короб прямиком до крыши. Но оно того стоит? Хотя в ресторанах и кафе, расположенных на первых этажах многоэтажек, такое решение широко применяется.

Кстати, запрет на вывод воздуха на улицу через стенку не относится к частным домам, а только к многоэтажкам.

4

В первую очередь это скажется на шуме. Хотя конечно сами повороты не есть наибольшее зло. И без них порой не обойтись.

Опасны именно повороты, идущие один за другим, без разгонных участков.

5

Запомните, что производительности в 200-300 м3/ч бывает вполне достаточно для качественного удаления всех запахов, с минимальной нагрузкой на вентиляцию дома.

6

Высота установки напрямую зависит от того, какая у вас плита — газовая или варочная индукционная.

7

Поверьте, иногда эту конструкцию приходится разбирать.

8

Почему это ошибка, а когда так делать все таки можно, говорится далее.

9

Как следствие, подключение ее как попало, через переноски и удлинители. Не забывайте, что в конечном итоге это все таки не переносной прибор, типа вентилятора, обогревателя или мобильного кондиционера.

А значит проводку под него нужно делать стационарную и с умом.

10

Врезать и устанавливать его нужно с соблюдением соответствующих углов и наклонов. Иначе работать он будет через раз.

Вообще монтаж вытяжки можно разбить на два основных этапа. Во-первых, это ее подключение к электричеству. Второе — устройство воздуховода и все что с этим связано.

Давайте рассмотрим отдельно каждый из них.

Материалы и инструменты

Для этого проекта вам понадобятся следующие материалы:

1. Вентилятор на 12 В
2. Регулятор скорости вращения вентилятора
3. Разъём питания
4. Клавишный выключатель размером 15×10 мм
5. Светодиод размером 5 мм
6. Резистор на 580 Ом
7. Провода, 22 AWG
8. Термоусаживаемая трубка
9. Закладные гайки М3
10. Фильтр на основе активированного угля
11. Двусторонняя клейкая лента
12. Винты M3x12
13. Винты M5x8
14. Резиновые ножки

Вот — список необходимых инструментов:

1. Паяльник
2. 3D-принтер
3. Кусачки
4. Инструмент для снятия изоляции с проводов
5. Термофен

Процесс изготовления вытяжки

Его можно разделить на этапы:

Схема работы вытяжки.

Первый этап – подготовка материалов и оборудования. Если чего-то из указанного списка нет, следует посетить строительный магазин. Приборы можно взять напрокат. Второй этап – нанесение разметки. Для того чтобы не испортить эстетический облик помещения, следует тщательно произвести замеры. Потребуется обустройство не только вытяжки. Вам следует разместить также воздуховод. Его можно аккуратно замаскировать, воспользовавшись гипсокартоном. Самый простой вариант разметки получается в случае, когда отверстие под вентиляцию проделано сверху над плитой. Когда отверстие расположено в ином месте кухни, потребуется разместить короб, в котором будет проложена воздуховодная труба. Совет! Если на вашей кухне планируется отделка потолка гипсокартоном, вы можете частично скрыть воздуховод под ним.

Третий этап – создание каркаса под воздуховод. Для этого потребуются оцинкованные металлические профили. При помощи анкеров их закрепляют по всему периметру будущего воздуховода. Хорошо, если труба будет идти по прямой. В том случае, когда такой вариант невозможен, профиль следует закреплять с изгибами в необходимых местах. Разметку для воздуховода наносят на потолке. Первый профиль, который служит стартом, вниз прокладывают несколькими отдельными частями. Их же крепят при помощи саморезов. Четвертый этап – завершение работ по обустройству гипсокартонного короба. Чтобы закончить работы, потребуется на уже выполненные подвесные части закрепить вторую панель от первичного профиля. Его вы использовали как точку старта работ. Когда будет готова нижняя часть, на нее монтируют планки поперечного типа. Их же впоследствии следует обшить гипсокартоном. Пятый этап – формирование корпуса кухонной вытяжки. Итак, когда все черновые работы выполнены, можно приступать к обустройству непосредственно вытяжки. На стены кухни закрепляется нижняя часть будущего прибора. Ее также выполняют из профиля. Если на вашей кухне для вытяжки предусмотрена ниша, это дополнительно облегчит задачу. В противном случае придется дополнительно прикреплять нижнюю часть к основному коробу с боков. Все части вытяжки вырезаются из металлического профиля и соединяются с нижней частью. Чтобы сделать конструкцию более жесткой, потребуется усилить боковые стороны перемычками. Их также выполняют из профиля. Шестой этап – присоединение воздуховода к вентиляционной системе

Чтобы выполнить процедуру по отделке кухонной вытяжки, ее корпус и короб, в котором размещается воздуховод, обшивают гипсокартоном. Затем на готовую конструкцию наносят шпаклевку. С ее помощью маскируются крепежные элементы и гипсокартонные швы. После этого вытяжку можно покрасить. Некоторые предпочитают другие варианты декорирования этого кухонного прибора.

Схема расположения розеток на кухне.

Этот вид конструкции прекрасно подойдет как для активной, так и для пассивной вытяжки. Если вы выберете первый тип, внутрь корпуса потребуется вмонтировать двигатель электрического типа. Его нужно будет подсоединить к сети.

Второй вариант самодельной кухонной вытяжки выполняется из фанеры. Эта вытяжка используется только для активного типа приборов.

Вентиляция снаружи

Мы решили вывести вентиляцию через стену. Вообще-то специалисты рекомендуют задействовать крышу для таких конструкций, но наша была в очень плохом состоянии и делать в ней дополнительные отверстия было бы плохой идеей.

Мы решили делать отверстия прямо в кирпичной стене. Это опасное мероприятие, поскольку стена, которая подходила для вытяжки, была несущей. Для нее было выбрано самое безопасное место, в обход стены под балкой. Для надежности отверстия потребовалось укрепить. Мероприятие подобного рода профессионалы делают при помощи специального оборудования, но мы обошлись без него.

Назначение кухонной вентиляции

В процессе приготовления пищи в воздух выделяется целый букет опасных химических веществ.

Среди них присутствуют:

Монооксид углерода (СО), более известный как угарный газ. Крайне ядовитое вещество, даже в небольшой концентрации приводящее к тяжелым отравлениям всего организма. А при концентрации СО в крови человека, достигающей 5 мл на литр, наступает практически мгновенная смерть. Главная опасность угарного газа состоит в том, что он не имеет ни цвета, ни запаха. Поэтому обнаружить его опасную концентрацию можно лишь по резко ухудшившемуся самочувствию — сильной головной боли, сопровождаемой рвотой. Выделяется СО при любом горении, в том числе и при жарке продуктов на огне кухонной плиты.

• Природный газ (пропан, бутан, метан) — еще один опаснейший химический компонент, присутствующий на кухне. Обычно он используется в качестве энергоносителя для газовых варочных плит. Но в большой концентрации он способен вызывать не только отравление человека, но и стать причиной возгорания и взрыва. Ежегодно в мире сотни человек становятся жертвами утечки газа, чего можно было легко избежать при эффективно действующей вентиляционной системе.
• Канцерогены — летучие вещества, выделяющиеся в воздух при обжарке продуктов, сгорании жиров на сковороде. Это тот самый чад, что стоит на кухне при готовке пищи, а затем оседает на стенах и потолках помещения жирным налётом. Канцерогенные вещества, хотя не могут привести к немедленной смерти человека, как СО или пропан, но способны накапливаться в человеческом организме. Попадая в печень, почки, легкие, эти вещества в итоге становятся причиной возникновения тяжелейших патологий, в том числе онкологических заболеваний.
• Водяной пар — выделяется при варке супов, кипячении чайника. Сам по себе он абсолютно безвреден для человека. Но в больших концентрациях он конденсируется на стенах и потолках внутренних помещений, вызывая появления грибка и плесени. Грибок существенно сокращает срок службы отделочных материалов, а также может поражать и несущие элементы конструкции здания. Микроскопические споры, выделяемые плесенью в воздух, вызывают тяжелые аллергические заболевания — дерматиты, астму, хронический бронхит.

Делаем настольную вытяжку. Брутальный DIY с канализационными комплектующими

Сегодня мы сделаем своими руками настольную вытяжку с подсветкой и креплением к столу. Можно использовать для пайки (делал для этой цели), при работе с эпоксидной смолой, растворителями и т.д. Применений может быть много. Мой первый пост в сообществе DIY До этого всё как-то были обзоры товаров или их доработка Сначала я вас немного попугаю Многие понимают, что вытяжка нужна, если во время работы приходится дышать вредными испарениями. Но не все осознают степень реальной проблемы. Давайте немного это исправим и приведем несколько примеров.

Теория

Пары свинца:
1. Свинец опасен при попадании в организм в любой концентрации. 2. Попадает в мозг, печень, почки и кости. Накапливается в зубах и костях. 3. Может вызывать со временем необратимые поражения — периферическую нейропатию, прогрессирующее нарушение функции почек, анемию. Да, написанное выше больше относится к попаданию в организм свинца в твердом виде. Тем не менее пары свинца при пайке тоже опасны. Обратите внимание на последнюю ссылку. Пруфы: www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health tinyurl.com/577r8upe znaytovar.ru/gost/2/SP_95272_Sanitarnye_pravila_or.html

Флюсы

Канифоль

Сколько лет я считал, что этот флюс природного происхождения относительно безопасен. Хотя когда-то давно коллеги мне говорили, что лучше перейти на другие флюсы. Отмахивался. В итоге заработал хронический бронхит. Причем это не самые плохие последствия от длительной работы с канифолью. Я не утверждаю, что она опаснее современных флюсов. Скорее наоборот. Но от них нет такого столба смога, как от канифоли. Что нам говорят врачи — канифоль достаточно безопасна сама по себе при попадании в организм, проблема состоит в том, что при длительном нахождении в помещении, где находится взвесь мелких частиц канифоли, со временем развиваются аллергические реакции организма, что приводит сначала к бронхиту, потом к астме. Вторая проблема — продукты распада канифоли при пайке. Это относительно безопасные органические кислоты, но они вызывают раздражение слизистых оболочек, что накладывается на эффект аллергической реакции от взвеси частиц канифоли.

Amtech NC-559-ASM

Довольно популярный флюс. В исследованных образцах найден фенол. Класс опасности 2. Вызывает поражение ЦНС, раздражает слизистые. Возникает вопрос, он в составе китайской реплики NC-559-ASM (которая массово продается в магазинах) или в оригинале?

Пруф cxem.net/master/105.php Там и про изучение вредности других флюсов

Работа с эпоксидной смолой

При работе с эпоксидной смолой наибольшую опасность представляет сам отвердитель. В быту распространены аминные отвердители. При долговременном отравлении возможны поражения сердечной мышцы, печени, пищеварительной системы, бронхо-легочной системы. Со стороны кожи — дерматит. Пруф xumuk.ru/vvp/2/833.html

Общий посыл таков, что часто при каких-то домашних работах нужно эффективно выводить из рабочей зоны вредные испарения. Что обычно делают люди:

1. Ничего. IDDQD mode on. Комментировать нечего 2. Проветривают. Эффективность низкая. Дополнительный минус, что разносят это по всей комнате/квартире. 3. Используют настольные вентиляторы с фильтром, что-то типа такого https://aliexpress.com/item/item/4001231802343.html Более-менее эффективен против взвеси мелких частиц (при пайке той же канифолью). Для остального неэффективен. Я бы не сильно обращал внимание на наличие в описании угольных частиц в фильтре (уголь в такой конструкции работает плохо). Лучше обращать внимание на размер пор или, хотя бы, если нет информации об этом — на толщину фильтра. У меня когда-то такой был. Пойдет как самая начальная мера защиты.

Как делать правильно: 1. Поставить настольную вытяжку с выводом гофро-трубы на улицу. Решает проблему отвода вредных испарений от места пайки. Но не полностью решает их отвод от рабочего места. Тем не менее это на порядок обезопасит вас по сравнению с ‘проветриванием’. 2. Если есть достаточно средств — купить промышленную систему отвода испарений от места пайки. Что-то типа такого — npo-diod.com/blog/dyimoulovitel-dlya-pajki.html Там HEPA+реально работающий угольный фильтр. Это без отвода дыма на улицу. Хотя есть и с отводом. Замечания те же, что и в п.1 3. Система общей вентиляции над рабочим местом. Удаляет полностью испарения над рабочим местом, но оставляет возможность того, что вы что-то будете вдыхать непосредственно над местом пайки. Я планирую этот обзор сделать из двух частей. В первой расскажу о настольной вытяжке, во второй — как из самой дешевой кухонной вытяжки сделать съемную вытяжку над рабочим местом с регулировкой высоты. Т.е. когда надо — поставили, отрегулировали высоту, поработали, убрали. 4. Общая + локальная настольная. Наш выбор.

Практическая часть. Выбор комплектующих

Я решил делать настольную вытяжку из комплектующих для канализации С этими комплектующими я на Вы, поэтому если что-то не правильно назвал — напишите в комментах. У меня их выбор был таким — ходил по рынку и в голове представлял 3d модель того, что мне нужно. Уже потом названия смотрел дома.
Кроме того, я внезапно обнаружил у себя залежи старых советских радиоэлементов. Думал уже такого у меня не осталось. Использую их в блоке управления. Вообще концепция сегодняшнего обзора такая — делаем все максимально дешево, просто и легко повторяемо. Механическая часть — покупаем все в любом хоз. магазине. Блок управления — используем самые распространенные детали. Никаких МК, индикаторов и ШИМ управления

Итак, как говорил Филеас Фогг — ‘Сегодня, Паспарту, мы с собой возьмем следующее’.

Гофр спирально армированный сантехнический 32мм. Средняя стоимость 0.95$ метр. Мне нужно было 5 метров до окна.

Хомут червячный 25-42мм. Заглушка 32мм. Стоило что-то около 1.5 доллара за все.

Труба с раструбом канализационная 32×1.8мм полипропиленовая. 2шт. 0.9$ за штуку.

В расширении есть резиновый уплотнитель. Туда мы будем устанавливать заглушки.

Редукция 72/50. 0.4$ за штуку.

Манжета канализационная 70-40. 0.3$ за штуку.

Труба ПВХ жесткая. Наружный диаметр 63мм, внутренний диаметр 56мм. Сколько стоит не знаю, мне обрезок на рынке подарили. Подозреваю очень дешево такой кусок. Я себе отрезал 17.5см дома от того куска.

Советский двигатель от промышленного фена. Дед отдал на рынке за 2 доллара Мы его будем устанавливать в трубе. Активное сопротивление обмотки 6 Ом, диаметр крыльчатки 48мм. На самом деле, приобрести его не проблема. Можно на барахолке дешево купить по поиску ‘двигатель фена’, ‘мотор фена’. Оно где-то 2 доллара и стоит. Можно купить комплект в запчастях для фенов. Оно называется ‘мотор с крыльчаткой для фена’. Главное, что бы двигатель был низковольтный — до 20в и по диаметру крыльчатки влезал в трубу. Примеры: zapcenter.com.ua/p947586959-ten-sbore-dlya.html intercom-nn.ru/catalog/zapchasti_dlya_fenov_shchiptsov_dlya_volos/BA30207001350/ intercom-nn.ru/catalog/zapchasti_dlya_fenov_shchiptsov_dlya_volos/BA30137001390/ zips.re/index.php?route=product/product&product_id=18592 Можно купить двигатель на Али и отдельно крыльчатку intercom-nn.ru/catalog/zapchasti_dlya_fenov_shchiptsov_dlya_volos/KR-VEN-13mm/ Можно просто на барахолке купить рабочий фен.

Мотор я разобрал, почистил и смазал. Там нет шарикоподшипников. Две латунные втулки. Припаял коннектор и полосу из резины — будет нужна для крепления мотора в трубе.

Самый дешевый фонарик за 1 доллар. Я купил на рынке. Светодиоды я буду менять на Osram. Как в этом обзоре

Корпус kradex z3w 110х150х70. Стоимость 3 доллара.

Лампа mtl-07 e27. Обошлась в 14 долларов. Это самая дорогая часть в вытяжке. Я пишу точно модель лампы, т.к. есть с пластиковыми боковинами и другим креплением. В этой — станина из металла и усиленное металлической скобой крепление к столу. Можно сделать тугой ход лампы для больших нагрузок. А нагрузки у нас будут большие. На втором фото крепление к столу и плафон я снял.

Сборка

Отрезаем часть от первой трубы с раструбом, что бы осталось сантиметров 20. Широкой частью вставляем в редукцию 72/50 и прихватываем резиновым клеем.
Переворачиваем и заливаем эпоксидной смолой пространство между двумя трубами. После застывания получится так:

Это у нас будет переходник с гофро-трубы на трубу ПВХ. Красим редукцию масляной матовой черной краской. Как оказалось, растворители в масляной краске немного разъедают материал редукции. Из-за этого сохнет очень долго. У меня сохло две недели. Но я никуда не торопился. Зато потом сцепление краски с материалом редукции было отличное. Краска легла намертво.

Внутри:

Берем манжету канализационную и ножницами вырезаем внутри резину, оставляя сами ребра на 2мм. Должно получится так:

Вставляем в редукцию. Эту конструкцию мы будем надевать на трубу ПВХ.

На противоположную часть натягиваем один конец гофро-трубы. Все очень крепко сидит.

Аналогично отрезаем часть от второй трубы с раструбом и натягиваем другой конец гофро-трубы. Тут уже я установил заглушку и хомуты червячные. Зачем вообще нужны заглушки? Со временем в гофро-трубе будут осаждаться пары флюсов и появится запах. А так как храним мы это дома, то после пайки можно просто установить заглушки и положить куда-то гофро-трубу до следующего раза. Хомуты нужны для того, что бы зацепиться за какую-то часть пластикового окна или подоконника.

Первая часть нашей конструкции готова.

Теперь подготавливаем трубу ПВХ. Выводим из трубы кабель и делаем углубление для фиксации фонарика. Крупной наждачкой делаем шероховатую поверхность углубления, т.к. фонарь я клеил эпоксидкой, а у нее адгезия к ПВХ средняя. В эпоксидку еще добавил побольше пластификатора, так держит надежнее.

Прикручиваем крепление лампы к корпусу трубы (дополнительно фиксируем на эпоксидку). На кабель припаиваем разъем 2.5мм

Клеем фонарик на эпоксидку. Устанавливаем двигатель внутрь трубы ПВХ. Крепление — по одной оси на двух винтах в родные крепления. По другой оси устанавливаем два винта на гайках для фиксации корпуса двигателя. Все соединения винтовые на клей, что бы не разболталось от вибрации. Покажу чуть позже. Трубу ПВХ красим той же масляной краской. И тоже долго сохнет. Также я открутил заднюю крышку фонарика и приделал туда через проставку тонкий разъем питания. К нему подвел провода от внутренних разъемов. Видно на фото.

Крепление мотора. Видно по одной оси винтовые крепления к корпусу. По другой — фиксация самого корпуса.

Расстояние от крыльчатки до трубы.

Устанавливаем нашу конструкцию на станину.

Кстати, пару слов о станине. Она полностью металлическая. Все винтовые крепления можно затянуть сильно и это даст необходимую жесткость. А она нам нужна — кусок гофро-трубы тяжелый и пружинит. Хоть я и закидываю часть гофры на дверь, оставшаяся часть все еще имеет большой вес. Кроме того, в оригинальной станине используются пластиковые шайбы, я их заменил на текстолитовые. Это еще дало жесткости. Также на фото видно крепление мотора с другого ракурса.

Средняя часть станины. Виден второй провод для питания светодиодов фонаря. Я его закрепил снаружи.

Возле основания для крепления к столу.

Дополнительные фото

Питание фонаря.

Питание фонаря подключено.

Система крепления к столу. Штырь входит в паз на основном креплении. С нижней стороны стола пластиковый барашек с гайкой прижимает уголок. Вроде держит, но у меня этот уголок не вызывает доверия. Сделаю из алюминия. Также видно, что на уголок и основное крепление приклеена резина. На уголке ее не было, я вырезал из велосипедной шины. На основном была толстая пористая резина, тоже заменил на велосипедную.

Резина ближе.

Штырь на станине. Он вставляется в основное крепление. Я туда забил чоп, что бы его расклинить и оно вращалось в креплении туже.

Пластиковый барашек в итоге заменил на широкую металлическую гайку и металлический барашек.

Штекер питания вытяжки.

Итак, готова вторая часть.

Редукция надевается на трубу мягко, краску не царапает.

Собираем блок управления. Схема очень проста. Ставил транзисторы и диоды бу, что были под рукой. Информации по мотору я не нашел. Но прикинул, что он ватт на 10. Если на мотор подать переменку 15V, RMS тока 0.74A. Собственно приблизительно под эти параметры и делал. Мотор зверский. Как по шуму, так и по потоку

Собиралось все на макетке. Регулировка переменного напряжения на моторе от 15.1V до остановки мотора. При 15.1V RMS тока 0.75A. Трансформатор от китайского кондиционера. Тут есть момент — он по габаритной мощности ватт на 6. Поэтому в моем случае работал с насыщением и сильно грелся. Но с учетом активного охлаждения температура не поднималась до срабатывания термозащиты в трансформаторе. Я почему-то сразу не подумал насчет транса и поставил на макетку. Поэтому фото и измерения дальше будут с ним. Но сейчас его снял уже и поставлю мелкий тор на 15 ватт. В принципе больше ничего менять в вытяжке не буду, остальное все устраивает.

По поводу охлаждения — вы же помните, делаем все дешево и по принципу использования ненужных комплектующих Нашел компьютерный вентилятор Titan. Он на 12V 0.12A. Реальное потребление 95mA. Вентилятор на шарикоподшипниках, был снят с древнего компьютера. При этом до сих пор работает тихо и без проблем. Хорошо делали. С питанием вентилятора не заморачивался. Сделал бестрансформаторное от сети.

Получилось компактно. Чуть больше спичечного коробка.

В корпусе снизу просверлил отверстий дополнительно для лучшего охлаждения.

Устанавливаем все в корпус.

Вид спереди. Светодиод я тоже поставил советский. Зачем выкидывать?

Вид сзади.

Узнаете гнездо 5pin DIN (СГ-5)? Тоже в барахле была пара новая. Понятия не имею откуда. Пусть тоже пойдет в дело, токи небольшие

В сборе и на рабочем месте. Когда вытяжка не нужна, снимаю гофр и складываю станину. В углу стола места занимает немного.

Видео по запросу комментаторов

Тест со свечками. Пошел купил специально для видео.

Тест с дымом. Поджег вату и провонял всю комнату К сожалению от ваты много дыма не было, но видно как бодро в вытяжку летят искры. Тест на силу всасывания. Держит коробку от свечек. А тут я подключил к трубе небольшой фен. Это по поводу замечаний ‘не продует’ Причем у меня есть более мощный фен. Ссылку на запчасти к нему я давал в обзоре.

Берегите себя, правильно организовывайте рабочее место и не ‘проветривайте’

Параметры системы удаления воздуха

Для определения наиболее важных размеров труб и воздухозаборников потребуется выполнить небольшой расчет в следующем порядке:

• Определяем количество воздуха, протекающего через вентиляцию кухни за единицу времени;
• Зная кубатуру воздушного пространства кухни и рекомендованные значения скорости движения воздуха, вычисляем площадь сечения и рекомендованный диаметр воздуховода.

Этого достаточно для построения простейшей вентиляции помещения кухни. Как правило, кухонная вентиляционная система собирается из двух самостоятельных подсистем – естественной и приточно-вытяжной. Обе схемы рассчитываются по максимальной кратности воздухообмена в изолированном пространстве кухни. Для частного дома, по нормам СанПиН 2.1.2.2645-10, воздух кухонной атмосферы должен смениться от 3,5 до 5 раз за час, в зависимости от типа используемых плит и духовых шкафов.

В том случае, если кухня спланирована в виде одной большой студии или павильона, полуоткрытой веранды, кратность газообмена можно снизить до 2,5-3 раз.

Расчёт производительности вытяжки

По установленным стандартам, мощность вытяжки должна позволять обновлять воздух на кухне не менее 12-ти раз за 1 час. В паспорте устройства указана производительность в кубических метрах в час.

• Почему потеют окна: основные причины, возможные последствия и методы устранения (80 фото)
• Приточный клапан в стену: советы по установке, обзор устройства и виды лучших моделей (95 фото)

• Осушитель воздуха — правила применения, схемы расположения и рекомендации как правильно выбрать осушитель воздуха (85 фото)

Остаётся только рассчитать объём кухни. Например, если перемножить 3 метра ширины на 4,5 метра длины и на 2,9 метра высоты потолка, получим 39 кубических метров. умножив на 12, получим требуемую минимальную производительность вытяжки — 470 кубических метров в час.

Обычно советуют приобретать вытяжку, производительность которой на 30% превышает расчётную.

Чем кухонные вытяжки отличаются от систем кондиционирования

Между кухонными вытяжками и кондиционерами есть существенная разница. Как известно, системы кондиционирования поглощают воздух из помещения и возвращают в холодном или теплом виде. Такой воздух очень сухой и вредный для здоровья, поскольку из квартиры не удаляются различные запахи, микробы и углекислый газ, который образуется при выдохе.

Между кухонными вытяжками и кондиционерами есть существенная разница.

А иллюзия свежего воздуха появляется из-за того, что при охлаждении увеличивается его плотность. В то время как кухонная вытяжка удаляет воздух с вредными веществами и бактериями, тем самым поддерживая здоровую и свежую атмосферу квартиры.

А иллюзия свежего воздуха появляется из-за того, что при охлаждении увеличивается его плотность.

Обратите внимание! Если на кухне установлен кондиционер, то в обязательном порядке должна быть вентиляционная система для поддержания естественного воздухообмена

Чистка и уход

Из-за быстрого загрязнения механизма оборудование 1 раз в 2 месяца очищают от гари, иначе возможно возгорание. Этот процесс заключается в чистке фильтра для кухонной вытяжки и обработке внешней поверхности оборудования чистящими средствами или мыльными растворами.

Смена жироулавливающих фильтров происходит 1 раз в 3 месяца. Угольные элементы являются 1-разовыми, поэтому 1 раз в 4 месяца подвергаются полной замене.

Несмотря на то что вытяжка не имеет сложного устройства, иногда возникают проблемы с ее работоспособностью. В этих случаях нужно будет произвести мелкий ремонт кухонной техники.

Самодельная вытяжка из гипсокартона

Инструменты и материалы

Самый простой способ сделать вытяжку – это встроить в кухонный шкафчик, размещенный непосредственно над плитой или варочной поверхностью, гофротрубу с электровентилятором. Но такую вытяжку красивой не назовешь – а значит, мы пойдем другим, более сложным, но более продуктивным путем!

Элементы каркаса

Чтобы изготовить купольную вытяжку пассивного типа нам понадобятся:

• Влагостойкий гипсокартон – из него мы будем делать короб для размещения воздуховода и сам купол нашей вытяжки.
• Профили из оцинкованного металла – для каркаса короба и купола.
• Перфорированный металлический уголок для оформления углов нашей вытяжки.
• Гофрированная труба – воздуховод.
• Крепежные элементы.
• Изоляционный материал для обертывания гфоротрубы.
• Шпатлевка и краска для финишной отделки купола.

Накладка на уголки

Набор инструментов, с помощью которого мы будем делать нашу вытяжку, знаком любому, кто хоть раз работал с гипсокартоном:

• Перфоратор.
• Шуруповерт.
• Ножницы по металлу для подрезки профилей.
• Рулетка и уровень (желательно лазерный).
• Шпатели и кисти.

Когда все готово – можно приступать к работе.

Изготовление

Начинаем работы по изготовлению вытяжки с разметки помещения. Нам необходимо будет разместить на стене не только саму вытяжку, но и воздуховод, который мы для обеспечения эстетичности внешнего вида нашей кухни скроем в коробе из гипсокартона.

Проще всего разметка делается в том случае, если вентиляционное отверстие в кухне находится над самой плитой. Если же отверстие находится в стороне – необходимо разметить на стене положение короба для прокладки воздуховода.

Схема размещения вытяжки

Когда с размещением воздуховода определились – приступаем к изготовлению каркаса для него:

• На стену по уровню, отмечающему нижнюю поверхность короба для воздуховода, крепим стартовый профиль из оцинкованного металла. Для крепления профиля используем анкера с пластиковой гильзой 6 мм.
• На потолок по нанесенной нами разметке крепим также стартовый профиль. Если короб для воздуховода мы планируем сделать криволинейным – надрезаем и изгибаем профиль перед креплением.
• От стартового профиля вниз опускаем несколько вертикальных фрагментов основного профиля, прикрепляя их к стартовому профилю с помощью саморезов.

Короб из гипсокартона

Завершаем формирования каркаса для короба, устанавливая на получившиеся подвесы еще одну панель стартового профиля. На нижнюю часть получившегося профиля устанавливаем поперечные планки, которые затем будут обшиты гипсокартоном.

Более подробно изучить технику работы с гипсокартоном и профилем для него вы можете, просмотрев видео инструкции в интернете.

Изготовление корпуса вытяжки

Короб готов – пора переходить к изготовлению самой вытяжки:

• Из стартового профиля делаем нижнюю раму нашей вытяжки, закрепляя ее на стенах кухни. Проще всего рама крепится, если мы устанавливаем кухонную вытяжку в нише – в противном случае боковые части рамы необходимо будет дополнительно крепить к коробу.
• Из основного профиля вырезаем элементы каркаса нашей будущей конструкции, и соединяем с их помощью короб с нижней рамой, как показано на фото.

Каркас вытяжки

Для придания конструкции жесткости усиливаем боковые поверхности вытяжки поперечными перемычками из профиля.

Каркас готов. Теперь осталось присоединить воздуховод из гофрированной трубы к вентиляционному отверстию – и можно обшивать купол гипсокартоном.

Чтобы в процессе работы вытяжки воздуховод не шумел – оборачиваем его ватином или другим звукоизоляционным материалом.

Отделка вытяжки

Отделку вытяжки производим так:

• Короб для воздуховода и корпус вытяжки обшиваем гипсокартоном.
• Углы защищаем металлическим перфорированным уголком.
• Полученную гипсокартонную конструкцию шпатлюем, маскируя стыки гипсокартонных листов и места размещения крепежа.
• Красим вытяжку в выбранный нами цвет или же отделываем другим способом. Наша самодельная кухонная вытяжка готова.

Вытяжка после шпатлевки

Достоинством такой технологии является то, что данная инструкция подходит не только для изготовления пассивной вытяжки, но и для изготовления вытяжки активного типа. В этом случае достаточно внутри корпуса на входе в воздуховод установить электродвигатель и подключить его к сети.

Устанавливать вытяжку самому или позвать профессионалов?

Если у Вас есть время и желание установить вытяжку своими руками — то скорее всего Вы сможете это сделать. Ничего сложного в этом нет и ниже будет прописана вся необходимая информация. Для тех, кому легче воспринимать информацию визуально, можно порекомендовать также найти в интернете видео установки вытяжки.

Однако, не получится обойтись не только без затрат своего времени, но и без некоторых инструментов. И, если их пока нет и негде одолжить — это дополнительные расходы:

• Перфоратор или дрель. Если стена, к которой нужно крепить вытяжку и воздуховоды, деревянная или из гипсокартона — достаточно недорогой дрели. Если стена кирпичная или бетонная — нужен перфоратор. Потому что даже дрель с ударным механизмом может не справиться.
• Ножовка по металлу — если планируется воздуховод из пластиковых труб.
• Электролобзик — если вытяжка будет встраиваться в установленную над плитой часть кухонного шкафа.
• Набор отвёрток, или одна универсальная со сменными битами.
• Всякая мелочь, которую можно и заменить подручными средствами: линейка, рулетка, уровень, карандаш, бумажный скотч.

Нормы и требования к кухонным вытяжным системам

Воздуховод вентиляционной системы кухонной вытяжки имеет квадратное или круглое сечение с шириной или диаметром 130 мм. Если вытяжное оборудование устанавливают вдали от вентиляционной шахты, воздуховод в помещении монтируют при помощи гофрированной трубы, которая может быть стальной, алюминиевой или пластиковой. Чаще всего выбирают алюминий.

Алюминиевая гофра имеет эстетичный внешний вид. Она дешевле, чем стальной вариант, и намного прочнее пластикового аналога.

Рекомендации по выбору вытяжки:

В зависимости от длины вентиляционного канала определяют необходимую мощность вентилятора. Осевой прибор, монтируемый на вытяжки низкой ценовой категории, эффективен только при подключении к короткому вентканалу через стену. Если канал будет длинным и иметь несколько поворотов, мощности такого вентилятора не хватит для выведения загрязненного воздуха наружу. Тип вытяжного агрегата – проточный или рециркуляционный – выбирают в зависимости от расстояния от плиты до вентканала (или его наличия)

Однако даже если вентканал далеко или отсутствует, можно установить проточный тип. Требуемую мощность агрегата рассчитывают с учетом сечения гофротрубы, соединяющей вытяжку с вентиляцией. Обращают внимание на шум, который будет производить устройство. Шумность вытяжной системы не должна превышать 58 дБ

Уровень шума такого оборудования, не нарушающий комфорт, – 44-46 дБ.

Цвет, дизайн и форму оборудования, а также тип управления выбирают согласно личным предпочтениям.

Если не учесть правила выбора мощности агрегата, устройство будет потреблять много ресурсов, выдавая низкий КПД. Мощность вытяжного устройства измеряется в м³/ч. Многие уверены, что чем больше мощность у вытяжки, тем лучше, однако это мнение ошибочно.

Предназначение агрегата – удаление ненужных запахов и примесей из воздуха, а не проветривание комнаты. Так как пропускная способность трубы диаметром 130×130 мм – 400 м³/ч, вытяжка с большей мощностью будет бесполезна.

Высота расположения вытяжки над плитой зависит от типа варочной поверхности. Нормативы СНиП для вытяжек: над газовыми плитами – 750-850 мм, над электрическими – 650-750 мм, над комбинированными (где имеются газовые и электрические конфорки) – 700-800 мм. Наклонная вытяжка монтируется на расстоянии 550-650 мм от рабочей поверхности газовой плиты, 350-450 мм – от столешницы с электроплиткой и 400-500 мм – от комбинированной варочной поверхности.

Чтобы установить вытяжку на кухне через стену, понадобится прибор с определенными характеристиками. Слишком мощная вытяжка сильно шумит, оставляя при этом часть продуктов сгорания внутри помещения

При эксплуатации любой вытяжки каждые три года нужно проводить антикоррозийную окраску вытяжной шахты.

Требования к вытяжке на кухне в частном доме

При выборе вытяжки для кухни необходимо обращать внимание на показатель давления воздуха, которое создает нагнетающее устройство. Чем он выше, тем больше производительность изделия. У хорошей вытяжки есть несколько вентиляторов, нагнетающих воздух, имеющих разную скорость вращения.

Производительность вытяжки определяется объемом воздуха, который устройство может удалить из помещения. Некоторые аппараты способны выводить 180-700 м³/ч. Следует учитывать, что чем выше производительность, тем сильнее вентилятор будет шуметь.

Чтобы определить, какая нужна мощность вытяжки для кухни, следует определить объем помещения и умножить его на 10. Согласно санитарным нормам полная замена воздуха в помещении должна производиться 10-12 раз в час, поэтому объем комнаты умножается на 12 (показатель воздухообмена). Результат умножают на 1,3 (коэффициент запаса). Необходимо рассмотреть, как производится расчет на примере кухни площадью 6 м² и высотой 2,5 м: ((6*2,5)*12)*1,3=234 м³/ч. Для эффективной вентиляции помещения нужна вытяжка мощностью 230-240 м³/ч.

Габариты устройства должны соответствовать размерам газовой плиты или превышать их на 10-20 см. Несоблюдение этих условий приведет к тому, что испарения и продукты горения будут подниматься мимо вытяжки и подвесная мебель начнет портиться. В качестве материала лучше всего себя зарекомендовал обработанный алюминий.

Также можно сделать вытяжку в частном доме своими руками. Без вентиляторов устройство должно быть подсоединено к вертикальному каналу естественной вентиляции. Однако такой способ плохо удаляет все запахи в помещении.

Как обеспечить приток воздуха в квартиру

Подачу свежего уличного воздуха в квартиру для вентиляции кухни можно организовать двумя способами:

• оконные приточные устройства;
• стеновые приточные устройства.

Установку оконного клапана придется доверить специалистам. А монтаж стенового приточного клапана под силу любому домашнему мастеру.

Оконный приточный клапан вентиляции

Это простые и недорогие устройства, которые сегодня являются обязательным элементом схем вентиляции кухонь современных домов. Клапан обеспечивает нормативный приток воздуха, задерживая уличный шум.

Устанавливаются приточные клапана на оконной створке или раме. Окно на кухне в квартире, снабженное вентиляционным приточным клапаном. никогда не запотеет. Аккуратный и небольшой клапан практически незаметен, не пропускает пыль и не вызывает охлаждение воздуха.

Можно не просто сделать вентиляцию на кухне, но еще и снабдить ее таким техническим «наворотом», как гидрорегулирование притока. В продаже есть приточные клапаны с этой функцией. Они открываются и начинают проветривание именно тогда, когда на кухне варится суп или пекутся пироги, то есть влажность воздуха повышена. Датчик реагирует на уровень влажности и меняет проходное сечение.

К клапану можно приобрести дополнительно акустический козырек, который поглощает уличный шум.

Широкая гамма приточных клапанов позволяет подобрать подходящий под любой оконный профиль: белый, черный, под дуб или тик.

Но чтобы приточный клапан качественно выполнял свою функцию, нужно обеспечить отток воздуха из кухни.

Стеновой приточный клапан вентиляции

устройство приточного клапана

Стеновые приточные клапана называются еще «финскими форточками». Это небольшое устройство, установить которое совсем несложно, но без него невозможна правильная организация вентиляции на кухне. Стеновой клапан пропускает в помещение воздух, задерживая насекомых, пыль и сквозняки.

Преимущество стеновых клапанов в простой установке. Не нужно вызывать мастера, портить пластиковый профиль окон.

Другие плюсы стеновых клапанов:

• не использует электричества;
• поглощает шум;
• имеет небольшой размер и приятный дизайн;
• легко и быстро монтируется.

Существуют стеновые клапана с фильтрацией воздуха и автоматической подачей воздуха, основанной на гидрорегуляции. Интенсивность подачи воздуха можно регулировать и вручную, закрывая или приоткрывая шторку.

Один раз в 6 – 12 месяцев необходимо чистить фильтры, промывая их теплой водой.

Установка стенового приточного клапана

Перед тем, как устанавливать вентиляционный клапан в квартире, необходимо подобрать на кухне подходящее место. Лучше, чтобы клапан не слишком бросался в глаза. Многие выбирают место возле радиаторов отопления. Поступающий из клапана воздух будет предварительно прогреваться. Основной критерий выбора места – наличие выхода на улицу для доступа свежего воздуха:

• В стене проделывается отверстие чуть большее по диаметру, чем труба клапана. Маленький запас необходим для правильного расположения трубы;
• Труба вставляется в вентиляционное отверстие на кухне. Щели между ней и стеной запениваются;
• Отрезается лишний кусок трубы (обычно она продается стандартной длины 1 м). Снаружи труба должна быть вровень с поверхностью стены, а внутри выступать не более чем на 1 см;
• В заранее размеченных местах делаются отверстия под крепеж корпуса;
• Вставляются фильтры (если они предусмотрены конструкцией), и устанавливается наружная решетка;
• Со стороны улицы навешивается дождеотбойник, предупреждающий попадание внутрь влаги. Если пробурить отверстие с уклоном в сторону улицы, дождеотбойник не нужен.

Правильная организация пассивной приточной вентиляции на кухне возможна, если обеспечен отток воздуха.

Простой способ расчета

В теории, размеры окна приточной вентиляции на кухне в частном доме для расчетов принимают на 70% меньше, чем сечение вытяжной трубы. В практической работе для притока воздуха ставят регулируемые клапана-задвижки, с возможностью изменения проходного сечения от 70% расчетного значения до 150%. Таким способом можно эффективно и точно регулировать производительность вентиляции и уровень газообмена в кухне, не используя шумные электрические вытяжные системы.

В ситуации, когда помещение разбито на несколько секторов или уровней, система вентиляции в частном доме на кухне рассчитывается на основании строительных правил № 60.13330.2012, 62.13330.2012, 7.13130.2011. Но есть одна проблема. Чем длиннее трубы воздуховодов, тем сложнее учесть влияние поворотов, колен, разветвителей, задвижек, фильтров на сопротивление воздуховодов и потери энергии потока.

Поэтому проект системы вентиляции кухни двух — трехэтажных частных домов традиционно рассчитывают в несколько этапов. Первоначально, выполняют расчет по воздушным потокам в идеальных условиях, без учета трения. Вторым заходом проверяют значения скорости воздуха с учетом потерь в коленах и поворотах, местах соединения и разветвления труб. Коэффициенты снижения скорости давно рассчитаны и проверены экспериментально, их значения можно взять из справочных таблиц в СНиПах.

Работа несложная, но требует аккуратности. Если нет желания возиться с расчетом, можно использовать трубы заведомо большего 10-15% сечения, принятого для кухни стандарта. Небольшой запас по пропускной способности позволит снизить скорость потока до 0,8-1,0 м/с, что сделает работу вентсистемы менее шумной, но более громоздкой.

Произвольно выбирать сечение труб, используемых в разводке вентиляции кухни нельзя, здесь существуют свои ограничения. В трубах небольшого диаметра, обычно 90-110 мм, при скорости более 2 м/с воздушный поток начинает гудеть на стыках и поворотах, особенно в ветреную или морозную погоду. Для кухни это ограничение особенно актуально, так как из помещения удаляется горячий воздух. По мере движения в металлических воздуховодах поток быстро остывает и теряет энергию движения раньше, чем поднимется на крышу и будет выброшен через вентрубу.

Делать воздуховоды большого сечения, особенно если используется одна центральная вытяжная труба, тоже опасно. Тихоходный и одновременно массивный воздушный поток после выключения вытяжки может легко опрокинуться, и вернутся в систему вентиляции частного дома. Даже если в кухне стоит обратный клапан, пары и запахи кухни легко перетекают по воздуховодам в спальню и гостиную.

Детали и материалы

Театр начинается с вешалки, а вытяжка — с вентилятора. Модель на ⌀100 мм. достаточно компактная и при этом по словам автора вдохновляющего видео обеспечивает достаточную производительность. Для выброса воздуха за окно требуется плоский канал. Его сечение выбираем так, чтобы оно примерно совпадало с круглым. Которое равно: S = ~7’854 мм². Два ближайших стандартных плоских канала имеют размеры 55х110 мм. (S = 6’050 мм²) и 60х120 мм. (S = 7’200 мм²). Ещё есть габарит 60х204 мм. (S = 12’240 мм²), однако он уже слишком громоздкий. Выбираем канал 60х120 как наиболее близкий по сечению к круглому.
Гибкий канал (рукав) взят белый из ПВХ просто потому, что мне лично он понравился намного больше блестящего «под алюминий». Который выглядит так, словно его корова жевала, и неприятно шуршит при складывании/раскладывании.

Цены приведены исключительно для справки по состоянию на момент публикации.

1. 1. Хомут червячный ⌀90~110 мм.: 39 ₽ х 2 шт. = 78 ₽;
2. 2. Колено вертикальное 90° 60х120 мм.: 108 ₽;
3. 3. Колено круглое 45° ⌀100 мм.: 144 ₽;
4. 4. Держатель круглого канала ⌀100 мм.: 53 ₽;
5. 5. Канал плоский 60х120 мм. длина 0.5 м.: 117 ₽;
6. 6. Прямой переход с круглого на плоский канал ⌀100 мм. 60х120 мм.: 135 ₽;
7. 7. Воздуховод из ПВХ гибкий армированный ⌀100 мм. 6 м.: 945 ₽;
8. 8. Вентилятор канальный Vents TT100 ⌀100 мм.: 2’153 ₽;

Итого: 3’733 ₽.

Финальные работы по обшивке ГКЛ

На самом деле вся сложная работа уже осталась позади. Теперь нужно просто нарезать ГКЛ на полосы нужного размера и прикрутить его. По сути то на кухне короб под вытяжку почти готов, ведь обшить его нужно спереди и снизу. Сначала обшиваем спереди.

Листы прижимаются к профилю и прикручиваются саморезами с шагом 20 см. В местах перемычек также нужно вкручивать саморезы. Так короб полностью обшивается с лицевой стороны. После этого листы прикручиваются снизу, от стены и до только что прикрученного ГКЛ. Схема монтажа аналогичная. Длинный лист будет сложно самому поднимать и держать над головой, поэтому можно порезать его на несколько частей.

В заданном месте нужно будет просверлить в гипсокароне отверстие для вентиляционной трубы. Его можно заранее сделать на полу, если нет специальной насадки для дрели, а потом уже крепить лист с готовым отверстием.

Когда короб из гипсокартона для вытяжки на кухне будет собран, останется лишь зашпаклевать все стыки и шляпки саморезов. Так конструкция подготавливается для финишной отделки.

Процесс лакировки

Теперь понадобится жаростойкий лак. Требования к лаку просты:

1. Температура эксплуатации до 180 ºС.
2. Возможность покрывать деревянные изделия.

Двух требований достаточно. Доски необходимо подготовить, высушить. Полагаем, что у читателей нет дома специальной камеры заводского типа. Подвесим доски над плитой до разрезания, чтобы материал усох. Позднее проведем распиловку.

Вначале кладем грунт, защищая против гнили и жуков. Поверх идет морилка.

Не всегда нужно ждать высыхания между двумя процедурами. Тогда рекомендуем сделать кухонную вытяжку, не выжидая.

Готовим смесь:

• 1 часть лака на 4 части растворителя.

Составом покрывается дерево после грунта, чтобы лак сел. Иначе нижний слой примется отколупываться от нашей кухонной вытяжки. Ждем полного высыхания. Одновременно ведётся работа по формированию купола. Для быстрого высыхания лака купите специальные средства. Потребуется нанести 5 слоев, не считая первого. Каждый сохнет в течение положенного инструкцией времени. Потом каждый полируется.

Чтобы не терять время, плинтус и наличники обрабатываем параллельно.

Сборка

Первым делом собираем выпускной коллектор для сброса воздуха за окно. Отпиливаем отрезок канала длиной 70 мм. Примеряем как оно должно выглядеть:
Обезжириваем поверхности и склеиваем. Использую для подобных случаев полиуретановый клей Akfix 610, он прекрасно справляется с пластиком и отлично заполняет зазоры. Кроме проклеивания дополнительно скрепил всё четырьмя винтами М3х10. Готовая конструкция:

И сразу же отвечая на вопрос, почему бы не удлинить колено так, чтобы выпуск был пониже? Потому что москитная сетка. В текущем виде коллектор навешивается на створку окна так, чтобы не мешать сетке. Будь выпуск длиннее хотя бы на пару сантиметров — и он упирался бы в сетку.

Подключаем к вентилятору провод питания. В распределительной коробке сбоку есть разметка отверстия под выключатель, чем можно и воспользоваться. Любым удобным способом вырезаем отверстие и вставляем выключатель. Подходит любой размером 21х15 мм. (например MRS-101-2C3-B) на ток не менее 3 А. Подключаем провод согласно инструкции. Которая гласит, что N это общий вывод, а L1 и L2 — минимальная и максимальная скорости соответственно:

На стенке шкафа на высоте примерно середины окна размечаем отверстия под крепление вентилятора. Внизу размечаем отверстия под крепление для круглого колена 45° так, чтобы при вставке его туда оно принимало вертикальное положение. Засверливаем отверстия и прикручиваем все крепления:

Начинается веселье с гибкими рукавами (каналами). Они крайне непослушны в руках, гнутся-мнутся во все стороны. Поэтому действуем по следующему плану. Сначала натягиваем конец рукава на переход выпускного коллектора. Садится плотно как на сливу, поэтому использовать хомут необязательно, вполне достаточно подмотать изолентой чтобы прибрать торчащий в сторону стальной корд. Открываем окно вверх, накидываем на створку выпускной коллектор и примеряем длину рукава до верхнего патрубка вентилятора. Обязательно оставляем запас 3~4 коленца чтобы было за что закрепить. Отрезаем рукав. Полученный отрезок натягиваем на верхний патрубок вентилятора. Туда он плотно не садится, сильно болтается. Придерживая рукав и крепление вентилятора чтобы не нарушить их взаимное расположение, откручиваем крепление. Плотно подматываем рукав изолентой, оставив 3~4 коленца корда в сложенном положении. Изоленты здесь жалеть нельзя ни в коем случае! Пусть лучше много будет, зато хомут точно не порежет тонкую плёнку рукава. Щедро намотав изоленты, накидываем поверх неё хомут и затягиваем.

Натягиваем оставшийся отрез рукава на нижний патрубок крепления вентилятора. Подматываем изолентой. Надеваем хомут, затягиваем. Навешиваем крепление вентилятора на место, прикручиваем. Отмеряем рукав так, чтобы он свободно дотягивался до желаемого места на верстаке. Отрезаем рукав. Натягиваем его на колено 45°. Садится плотно, хомут не требуется. Раскладываем рукав по верстаку, поворачивая колено так, чтобы оно свободно лежало на боку и рукав не перекручивался. Подматываем изолентой, фиксируя это положение.

Вставляем вентилятор в его крепление и защёлкиваем хомуты. Получается вот так:

И чтобы всё это сложить, в стене выше шкафа сверлим отверстие и закручиваем туда прямой крючок. В стенке колена выпускного коллектора сверлим отверстие под крючок. Разложенный по верстаку рукав просто собираем и вставляем круглое колено в его крепление. В сложенном виде получается вот так:

И с закрытыми жалюзи:

Вышло, как и планировалось — скрытно и культурно, сворачивается/разворачивается легко, быстро и удобно.