Как построить яхту своими руками из дерева?

Мечтой многих мужчин является построение собственной яхты. Это открывает удивительные возможности покорения водных просторов.

Однако такое удовольствие не является доступным для широкого круга людей. Следовательно, есть смысл рассмотреть возможность самостоятельного изготовления самого романтичного средства передвижения.

Как построить яхту своими руками? Этой теме и будет посвящена статья.

С чего начать

Воплотить в жизнь мечту о строительстве собственной яхты можно, предварительно изучив технологию построения яхты своими силами. Желательно в начале создать небольшой макет, чтобы понять принцип работы и особенности технологии. При успешном результате можно переходить к крупномасштабному проекту.

У заинтересованного человека есть возможность выбора из двух вариантов:

Сборка судна из готовых деталей.
Полностью самостоятельное строительство из приобретенного материала.

Собираем конструктор

Как построить яхту «Оптимист» своими руками, можно узнать далее. Сейчас в продаже есть множество вариантов сборных конструкций, которые уже раскроены по размерам. Останется только склеить и закрепить другим способом конструкцию, и судно Вашей мечты будет готово к приключениям. Для удобства сборки предлагается подробная инструкция по выполнению работ.

Такой комплект состоит из всех необходимых деталей для создания яхты, подробной инструкции и чертежей. Они обеспечивают все условия для правильности выполнения сборки с соблюдением особенностей технологического процесса.

Такие «полуфабрикаты» проходят цикл предпродажной подготовки. Для успешного выполнения сборки контролируется качество комплектующих. Модель собирают, оценивают точность раскроя, после чего снова разбирают и упаковывают для отправки заказчикам.

Зная, как построить яхту своими руками, можно успешно выполнить сборку из готовых комплектующих. Останется только самостоятельно собрать судно и проклеить детали. В этом помогут предложенные в инструкции рекомендации от производителя. Можно сравнить процесс создания такой яхты со сборкой конструктора, только более сложного и объёмного.

Более сложная задача

Продолжаем рассматривать вопрос о том, как построить яхту своими руками. Если вы не боитесь трудностей, располагаете большим количеством свободного времени и хорошо разбираетесь в чертежах, можно заняться строительством судна «с нуля».

Такая задача будет более сложной, так как строитель должен будет сам выполнить раскрой материалов. А такой процесс подразумевает наличие определенных навыков и дополнительного оборудования.

Если Вы – новичок в судостроении, такая задача будет довольно сложной и трудновыполнимой. Для её реализации потребуется тщательно подготовиться, изучить большое количество информации о том, как построить своими руками яхту из дерева.

Итак, сначала изучите как можно больше специальной литературы. Настройтесь сразу создать маленькую модель, чтобы не рисковать большими объёмами материалов, что достаточно накладно.

Проанализируйте особенности процесса, как построить яхту своими руками, фото с изучением пошаговой инструкции. Далее позаботьтесь о наличии помещения, в котором непосредственно и будут происходить строительные работы. Оно должно быть достаточно просторное, так как размеры готового судна не маленькие.

Чем лучше будут организованы условия для строительства, тем успешнее и быстрее будет завершен процесс создания яхты. Также важно запастись необходимыми для работы инструментами.

РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ ЯХТА-«ВЕЗДЕХОД»

Успешные испытания самодельной системы радиоуправления «Каната» (см. «Моделист-конструктор» № 6, 7 за 2022 год), а затем и создание ее модификации «Каната-Д» позволили осуществить свою давнюю мечту — походить под парусом. При проектировании яхты, о которой пойдет речь, не было идеи получить судно соревновательного класса — в основном хотелось «просто покататься» в близлежащих водоемах. Не было и никакого реального прототипа, поэтому в предлагаемой конструкции очень мало декоративных элементов, а большая часть дизайна — функциональна. Кроме того, мне, никогда ранее не занимавшемуся серьезными моделями, пришлось с нуля решать немало достаточно сложных задач. Ведь даже принятые в практике строительства радиоуправляемых парусников способы крепления парусов к рангоуту мне были неизвестны. Тем не менее, вид готового судна, на мой взгляд, вышел достаточно эффектным.

ОБЩИЕ МОМЕНТЫ

Начал с требований к конструкции. В основном они продиктованы обеспечением безопасности судна, ведь миниатюрный парусник, радиоуправляемый кораблик для рыбалки carpboat.ua, выпущенный в «дикую природу», а не в чистый закрытый бассейн и не на соревновательную трассу, где имеются спасатели с лодкой, может быть легко потерян. На то есть множество причин. Он может зацепиться за весьма прочные водоросли. Сильный порыв ветра способен опрокинуть его или повредить оснастку. Яхта может быть потоплена волной от настоящего катера или застрять посреди водоема из-за полного штиля.

Исходя из этого, определились технические требования к яхте. Во-первых, умеренная осадка и гладкие обводы подводной части, без выступающих частей, за которые могли бы зацепиться водоросли и прочий сор. Во-вторых, хороший запас путевой устойчивости. В-третьих, наличие вспомогательного двигателя без открыто расположенных винтов, способных намотать на себя нити водорослей, леску, сети и т.п.

Позиционные обозначения на схемах общего вида: 1 — киль; 2 — фальшкиль; 3 — входное отверстие водомета; 4 — руль; 5 — узел регулировки шкота; 6 — кринолин; 7 — грота-гик; 8 — слаблинь; 9 — грот; 10 — ванты; 11 — мачта; 12 — штаг; 13 — стаксель; 14 — антенна; 15 — вант-путенс; 16 — качалка руля; 17 — надстройка; 18 — винт; 19 — спасательный буй; 20 — роульс стаксель-шкота; 21 — люк; 22 — рым штага; 23 — двигатель; 24 — роульс грота-шкота: 25 — рулевая машинка руля; 26 — муфта; 27 — тяга руля; 28 — канал водомета; 29 — рулевая машинка шкотов; 30 — промежуточная тяга; 31 — подвижная планка
Поскольку общепринятые на гоночных моделях длинные кили с каплевидным грузом на конце в моих условиях оказались неприемлемы, то остойчивость яхты в значительной степени должна была обеспечиваться самим корпусом: его достаточной шириной и расположением в подводной части наиболее массивных агрегатов (аккумуляторов и моторов). Движитель решил применить водометный. Это позволяло избежать открытых винтов, не только собирающих всякий мусор, но и создающих значительное сопротивление при движении под парусами. А для установки «водомета», понятно, удобнее наличие в корме плоского транца, наполовину погруженного в воду.

Так, поэтапно, удалось выбрать подходящие обводы корпуса. Правда, последующие ходовые испытания показали, что для большей ходкости модели и лучшей курсовой устойчивости был бы желателен корпус с чуть большим удлинением. Зато запасы остойчивости и водоизмещения порадовали, обеспечив полную свободу в конструировании остальных элементов модели. Расскажу о них подробнее, однако сразу отмечу, что это лишь мой личный опыт, полученный на практике. Буду рад, если что-то из него пригодится читателям. Вместе с тем, ни в коей мере не претендую на его исключительность, и более опытные моделисты могут использовать собственные, привычные для них технологии.

КОРПУС

Набор выполнен из фанеры толщиной 4 мм. Транец и палуба — из трехмиллиметровой фанеры, а в местах носовой части, где палуба не ослаблена никакими вырезами — из картона. Промежутки между шпангоутами заполнены пенопластом: в носу — цельными блоками, в остальной части корпуса — кусками потолочной плитки. Затем все это пришлифовывалось и покрывалось тканью на эпоксидной смоле.

Киль сделан из двух сложенных вместе стальных пластин толщиной по 2 мм. В этом месте килевая балка разделяется на две фанерные планки, охватывающие его с двух сторон. Для улучшения курсовой устойчивости пришлось изготовить фальшкиль из тонкой деревянной планки.

Сечение носовой части корпуса: 1 — килевая балка; 2 — шпангоут; 3 — карман спасательного буя; 4 — палуба; 5 — линь; 6 — роульс стаксель-шкота; 7 — стакселъ-шкот; 8 — подвижная планка; 9 — спасательный буй; 10 — фальшкиль
Крыша надстройки — из плотного ватмана, остекление вклеено на «эпоксидке». Этого, а также окраски крыши водостойкой эмалью вполне достаточно для обеспечения должной водостойкости. Перед надстройкой установлен большой люк для доступа внутрь носовой части. Углы крышки люка скруглены и тщательно отшлифованы, чтобы стаксель-шкот не зацепился за них при провисании.

ДВИЖИТЕЛЬНО-РУЛЕВОЙ КОМПЛЕКС

Канал водомета сформован в несколько приемов из ткани с пропиткой ее эпоксидной смолой. Спереди он разветвляется на два входных канала, охватывающих киль с обеих сторон и выходящих в днище корпуса. После монтажа всех каналов стыки тщательно проклеены во избежание течи.

Конструкция дейдвуда следующая: в корпус водомета вклеена пропитанная эпоксидной смолой бумажная трубка, внутренним диаметром соответствующая наружному диаметру стержня от гелевой ручки. Собственно дейдвуд вырезается из отрезка упомянутого стержня, вклеивается на клее «Момент» и шприцом заполняется консистентной силиконовой смазкой или «Литолом». Конструкция надежна, не дает протечек, и обладает не слишком большим трением.

Гребной винт склеивается из полистироловой ступицы и трех лопастей из такого же материала. Посадочная поверхность заготовки лопасти растачивается круглым надфилем наискось и лопасти приклеиваются к ступице. Через двое суток, когда клей надежно затвердеет, кромки лопастей затачиваются надфилем так, чтобы установочный угол был больше у ступицы и меньше у концов лопастей. Концу гребного вала на грубом наждаке придается граненая слегка сужающаяся форма, и он вклеивается «Моментом» в отверстие ступицы. Винт проверяется на свободное вращение в канале водомета, если необходимо, лопасти подпиливаются. После чего готовый винт покрывается водостойкой краской под бронзу.

Построение шаблона лопасти винта: r — радиус ступицы; S — толщина заготовки лопасти
Я не стал искать для модели каких-то особо мощных лодочных моторчиков. Вполне подошел движок от дисковода, рассчитанный на напряжение 12 В. С ним модель развивает вполне удовлетворительную скорость и уверенно выгребает даже против достаточно сильного ветра. Мотор вклеивается в отверстие шпангоута.

Руль расположен за транцем, причем его верхняя часть — прямо перед выходным отверстием водомета. Благодаря этому яхта исключительно маневренна при ходе под мотором.

Чтобы выступающий за обрез корпуса руль не повреждался при транспортировке или хранении модели, за кормой выше ватерлинии установлен спаянный из толстой медной проволоки кринолин.

РАНГОУТ

В части рангоута автор также придерживался использования самых доступных материалов. Мачта и гики сделаны из дерева. Диаметр мачты от шпора до крыши надстройки -10 мм, к топу постепенно сужается до 6 мм. Сверху киля и охватывающей его верхушку раздвоенной килевой балки приклеивается эпоксидной смолой фанерная планка с двумя рядами отверстий М3 с шагом 10 мм. Шпор мачты вставляется в другую фанерную пластинку — с двумя рядами отверстий 3,2 мм через каждые 5 мм. Благодаря этому мачту можно передвигать назад и вперед, подбирая правильное взаимное расположение центра парусности (ЦП) и центра бокового сопротивления (ЦБС).

У большинства известных конструкций рым для крепления гика представляет собой булавку, вставленную в сквозное отверстие в мачте. Автор счел за лучшее не ослаблять мачту, а рым крепления гика примотать к ней нитками на клее БФ.

Длина грот-гика составляет 190 мм, диаметр у мачты — 5 мм, постепенно уменьшается до 3 мм. Длина стаксель-гика — 120 мм. Диаметр постоянный и составляет 3 мм.

СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ

Выполнен из толстых капроновых ниток. Штаг заводится в проволочный рым, вставленный в отверстие в форштевне. Для вантов на палубе размещены вант-путенсы — дюралевые пластинки, прикрепленные к резьбовым отверстиям в палубе через короткие трубочки двумя винтами М3 каждая. Они вполне справляются со своей ролью даже при отсутствии ахтерштага. Ванты должны заводиться на таком расстоянии сзади мачты, чтобы они не мешали грота-гику отклоняться на угол до 60 градусов от диаметральной плоскости (ДП). Параллельно правому ванту протянута антенна приемника, так, чтобы она не касалась металлических деталей вант-путенсов. Сверху провод антенны припаивается к вклеенному в топ мачты кусочку медной проволоки. Во избежание травм его конец закручивается в виде кольца.

Бегущий такелаж представлен шкотами грота и стакселя. Чтобы избежать запутывания шкотов, автор не рискнул применять наматывающие их лебедки. Было решено обойтись простейшей кинематикой с поступательным движением элементов. Ходовые концы шкотов привязаны к подвижной планке из закаленного дюралюминия сечением 8×2 мм. Планка проходит вблизи ДП (только чтобы не задевала мачту). Она двигается в отверстиях в двух шпангоутах. Отверстия изнутри смочены эпоксидной смолой, которая после отверждения дает гладкую поверхность. Дополнительно эти узлы смазаны консистентной смазкой. Расстояние между точками крепления шкотов на планке как и между осями вращения гиков и между точками крепления шкотов. Расстояние от осей вращения гиков до точек крепления шкотов также одинаково и составляет 100 мм. Благодаря этому паруса отклоняются одинаково.

Крепление киля. Вид сверху
Парусность рангоута приводит к некоторому изменению дифферента судна при разных курсах относительно ветра, что может вызвать смещение ЦБС и нарушение настройки. Чтобы скомпенсировать это явление, принял, что наиболее полным курсам (вытравленным шкотам) соответствовало заднее положение планки. При этом потребовалось изменять направление движения шкотов почти на 180 градусов. Чтобы уменьшить трение в этом узле применил роульсы. Передний размещен под палубой между надстройкой и люком. Роульс грот-шкота — на проволоке, проходящей поперек судна над его открытым кокпитом. Чтобы шкоты не соскользнули с роликов, сделаны боковые ограничители. Обычные, не роликовые, так как угол бокового перегиба шкота и, соответственно, трение невелики. У стаксель-шкота ограничители представляют собой стенки отверстия в палубе, отшлифованные и покрытые эпоксидкой. У грота-шкота они сделаны из той же проволоки.

Шкоты соединяются с гиками обычными приспособлениями для регулировки их длины — маленькими стеклотекстолитовыми пластинками с тремя отверстиями.

ПАРУСА

В качестве материала для парусов автор применил пленку из рукава для запекания из обычного хозяйственного магазина. Попадание оказалось исключительно удачным. Материал этот легкий, прочный, удобный в обработке.

Крепление парусов к рангоуту выполняется следующим образом. 5-мм кромка паруса подгибается. На нее наклеивается 5-мм полоска двухстороннего скотча. В сгиб также вкладывается ликтрос из тонкой капроновой нити (передняя шкаторина стакселя вместо этого наклеивается на штаг), после чего кромка загибается. Получившийся бутерброд из двух слоев пленки и полоски скотча между ними равномерно в пяти-девяти точках прокалывается раскаленной иглой так, чтобы не задеть ликтрос или штаг. Оплавленные отверстия скрепляют конструкцию. Через них по спирали протягивается слаблинь, охватывающий мачту или гик. И ликтрос, и слаблинь привязываются к мачте или концам гика.

Задние шкаторины парусов не имеют никаких подшивок или усилений. Когда сильные порывы ветра треплют паруса, это выглядит устрашающе. Однако за весь сезон не было ни одного случая повреждения парусов или оснастки.

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Как уже было сказано, на модели установлена самодельная аппаратура радиоуправления «Каната-Д». В носовой части корпуса размещаются только узел крепления стаксельшкота и его роульс. Именно для доступа к ним и сделан люк. Внутри надстройки помещены два литий-ионных аккумулятора, приемник и дешифратор ДР-4. На шпангоуте, служащем задней стенкой надстройки, укреплены гнездо зарядки аккумуляторов и выключатель питания.

В открытом кокпите размещены: по правому борту — модуль усилителя рулевой машинки (УРМ) пропорционального канала Б и соединенная с ним машинка руля. По левому борту — модуль УРМ канала А и рулевая машинка, соединенная через промежуточную тягу с планкой управления шкотами. Тяга обеих парусов при свежем ветре может быть довольно значительной, поэтому, чтобы совладать с нею, сюда желательно подобрать более мощную машинку. В центре размещен модуль ДД, включающий ходовой мотор. Недостатком данной аппаратуры является отсутствие заднего хода, но это во многом компенсируется маневренностью судна, у которого руль стоит прямо перед выходом водомета — яхта разворачивается практически на месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Несмотря на все предосторожности, все-таки нельзя полностью исключить, что яхта может быть опрокинута и потоплена очень сильным порывом ветра или волной от катера. На такой случай она оснащена спасательными буями, представляющими собой ярко окрашенные пенопластовые катушки, на которые намотано несколько метров прочной капроновой нити, прикрепленной другим концом к каркасу судна. Карманы для буев слегка наклонены наружу, так что при любом крене хоть один из них да всплывет.

Яхту также можно оборудовать светодиодными ходовыми огнями и прожекторами для ночных походов. Однако учтите, что высоко поднятые токопроводящие части будут съедать рабочую длину антенны, а, следовательно, и дальность управления.

РЕГУЛИРОВКА

Наклоните яхту набок и, управляя ручкой регулировки шкотов, установите подвижную планку в среднее положение. Подберите длину шкотов, чтобы паруса располагались под углом около 45 градусов к ДП. Ход планки составляет примерно 50 — 55 мм. Это немного, но достаточно для вполне эффективной работы парусов на любых курсах. Проверьте, чтобы водомет был достаточно погружен в воду. Если необходимо — загрузите корпус яхты дополнительным балластом. В верхней части выходной трубы водомета не должно быть более 2 мм свободного пространства. В противном случае эффективность водомета и скорость яхты под мотором заметно снизятся.

Запуская модель в галфвинд при нейтральном положении руля, подберите положение мачты, чтобы яхта по возможности сама держалась на курсе, не уваливаясь и не приводясь к ветру.

* * *

Испытания показали, что прочность оснастки и остойчивость яхты вполне достаточны, чтобы выдержать даже сильные порывы ветра. Длинные волны от катеров яхта «отыгрывает», а мелкую ветровую рябь с легкостью режет так, что порой брызги разлетаются от форштевня. Яхта нормально лавирует в бейдевинд. Радиотехническая и механическая часть управления также работали надежно в течение всего сезона. Я доволен, как всякий моряк, получивший судно, на которое можно положиться.

Александр ЛИСОВ

Начинаем строительство

Процесс создания яхты именуется эллингом. Какой бы ни была выбранная вами модель, начинать реализацию проекта необходимо после того, как будет тщательно изучена вся предоставленная документация и пошаговая инструкция, как построить яхту своими руками. Это достаточно важный этап, ведь ошибки на данной стадии могут иметь серьёзные последствия. Рекомендуем приобрести готовый набор деталей из дерева, чтобы не рисковать большими объёмами натуральной древесины. Это позволит сэкономить не только средства, но и массу времени.

Важные замечания

Советы, как построить яхту своими руками, помогут выполнить этот процесс четко и результативно. Начните с того, что соедините шпангоуты и киль. В конечном итоге должен получиться вид неразъемного соединения.

Далее следует установка спрингеров на шпангоуты. Так обеспечивается крепление обшивки судна. Для этого используется специальная влагостойкая фанера.

Такая сборка потребует традиционного положения. Следовательно, потребуется установить яхту вверх килем, что дает возможность точно рассчитать размеры и обеспечить создание идеальных обводов судна.

Применение обшивки из влагостойкого типа фанеры позволит достичь высоких показателей надежности, которыми будет отличаться судно по структуре. Не забудьте позаботиться о применении стеклоткани, для герметизации поверхностей.

Монтировать стеклоткань необходимо на участки, где есть специальная влагостойкая эпоксидная композиция. Его необходимо настилать в несколько рядов. Когда они высохнут, образуется слой однородной непромокаемой поверхности.

Яхта своими руками из фанеры

Яхта из фанеры своими руками позволит в любое удобное время выехать на прогулку по водоему. Для того чтобы построить яхту из фанеры необходимы следующие инструменты: гвозди, ножовка, молоток, шуруповерт, электродрель, сверло. Для строительства яхты необходимо семь листов фанеры. Толщина фанеры не должна быть больше 6 миллиметров. Специалисты рекомендуют брать фанеру размерами 1,22х2,44 мм. Также необходимы дополнительные листы, толщиной около 10 миллиметров и идентичных размеров.

Основной задачей при строительстве яхты является правильный выбор фанеры. Фанера может быть изготовлена из различной древесины, но одним из самых приемлемых вариантов будет использование фанеры из тополя, толщиной 7-10 миллиметров. Данный показатель не влияет на вес фанеры.

Если фанера изготовлена из березы, то толщина должна составлять до 5 миллиметров. При строительстве яхты обязательно необходимо учитывать уровень водостойкости. Фанера содержит несколько слоев древесины (2-3). Именно по этой причине она обеспечивает высокий уровень прочность будущей яхты.

Если при строительстве яхты используются листы фанеры большого размера, то уровень трудоемкости процесса снижается. На стрингере или скупе делается паз в виде совмещенных листов из фанеры. Данный процесс работы не требует тщательного подгона кромки поясов. Обшивка из фанеры подразумевает поперечные лекала, которые служат для обвода корпуса. Данный процесс строительства подразумевает использование шпангоутов, которые располагаются в конструкции. Такой вариант не требует самостоятельной подготовки лекал.

Шпангоуты для строительства яхты изготавливаются в простой форме. Для их изготовления используют футоксы (прямолинейная деталь). При самостоятельной постройке яхты обязательно необходимо уделить тщательное внимание изготовлению корпуса. Сборка корпуса осуществляется на верстаке, а заканчивается на земляной поверхности. Киль кладется на верстак, после чего его необходимо соединить с шпангоутами и штевнями. Соединение осуществляется с помощью болтов, шурупов и гвоздей.

После окончания данного процесса работы необходимо проверить, имеются ли какие-нибудь дефекты в виде перекоса. В каждое соединение вставляется пористая бумага или тонкая ткань пропитанная смолой. Если корпус соединяется гвоздями, то обязательно нужно обратить внимание на их длину. Для того чтобы гвозди легко вбивались, заранее необходимо просверлить отверстия. Отверстие должно быть на 1 миллиметр меньше толщины гвоздя. Доски для борта размещаются с обеих сторон каркаса, а концы привязываются бечевкой к форштевню.

Далее вокруг шпангоутов обгибаются доски, связываются и подводятся к транцу. Ненужные концы можно срезать. Также на яхте должна быть мачта, которую можно изготовить из сосны. Пред началом постройки яхты фанеру необходимо смочить, для того чтобы она в дальнейшем не потрескалась. Также фанеру можно распарить.

Работы подходят к концу

Завершающим этапом будет окончательная отделка корпуса. Далее устанавливается разновидность необходимого оборудования и парусного оснащения.

Важнейшим этапом выполнения по инструкции, как построить яхту своими руками, является испытание готового судна и проверка прочности соединения всех элементов. Это обеспечивает меры безопасности, необходимые для всех водных видов транспорта.

В случае наличия некоторых недоработок и недочетов, которые отмечены при конструировании судна, необходимо позаботиться об их скорейшем устранении. Ведь Вы рискуете своей безопасностью на воде.

Паруса самодельного парусника

Парусное оснащение самодельной яхты состоит из грота и стакселя. Грот пошит вокруг мачты и имеет свободное скольжение вокруг нее. При такой схеме, грот автора сваливался под собственным весом с мачты и автор дополнительно вшил штакетину по высоте грота (см. фотографию).

Нижний урез грота соединяется с гиком капроновыми петлями. Для укрепления грота, в него вставлены полоски жесткости.

Стаксель выполнен в виде непрямоугольного треугольника с протянутыми через загибы шкаторинами.

Если выбрали сложный путь

Строительство судна без заготовок и инструкции требует самостоятельного поиска чертежей. Необходимо точно выполнить расчеты, чтобы не ошибиться с количеством древесины.

Первым этапом будет подготовка проектной документации. Самостоятельное её составление не под силу новичкам. Понадобится обращение к сотрудникам специализированных организаций или помощь интернет – ресурсов.

Второй этап – подготовка просторного помещения, создание эллинга для выполнения строительных работ.

Проводится сборка стапеля в соответствие с размерами судна. Создание стапеля заключается в кладке брусьев хвойной породы древесины на участки ровной подготовленной поверхности.

Потребуется выполнить такую процедуру двумя слоями с перевязкой конструкции для образования поверхности, которая будет точно горизонтальной.

Третий этап заключается в заготовке древесины. Она должна быть качественной, так как это влияет на прочность и судоходные качества судна.

Создания судна подразумевает наличие древесины двух сортов: доски из хвои без сучков и более твердой породы древесины, к примеру, дубовой или из ясеня.

Требуется учитывать параметры влажности материала, которые должны находиться в пределах до 20%. Это позволит уберечь конструкцию от возможной деформации.

Четвертый этап – сборка всех элементов конструкции.

Собирать и проклеивать шпангоутные рамы необходимо с использованием специального шаблонного приспособления. Нахождение рабочего плаза должно располагаться на фанерных листах от 10 до 12 мм толщиной.

При установке заготовки форштевня позаботьтесь о точной выдержке угла наклона. Он должен четко ориентироваться на линию горизонта.

Крепление всех элементов выполняется шурупами или на клей. Следующий этап – выполнение обязательной мелковки поверхностей яхты, чтобы выявить все несоответствия, устранить дефекты. Обшить судно можно листовой фанерой.

Жесткость и герметичность обшивки обеспечивается при обклеивании её стеклотканью.

Далее необходимо перевернуть основу судна и набрать палубу продольным способом.

После этого следует выполнение малярных работ и испытание судна.

Первый опыт. Модель яхты «Натали 695»

Здравствуйте! Решил поделиться своим первым опытом моделирования.

Эпилог:

Еще со школьных времен была у меня мечта, водрузить парус на Надувнушку «Славянка». Но тогда дальше разговоров дело не пошло. В последующие годы мысли о парусе периодически появлялись и благополучно забывались. И вот в прошлом году, летом, наткнувшись на отчеты о походах туристов-парусников, решил — пора воплощать мечты. В общем начал строить парусную лодку. Вот что из этого получилось:

Но это уже другая история.

В процессе постройки лодки изучал форумы парусников, и захотелось мне построить деревянную, трейлерную яхту, метров так 5-7 длинной.Но так как для этого нужно подходящее место, времени года 3-5 времени, и совсем другой бюджет, да и технологии неизвестные мне (стеклоткань, эпоксидные смолы и т.д.), неплохо было бы опробовать на чем ни будь поменьше, да тут еще вертолет китайский валялся дома сломанный. Я решил построить РУ модель парусного швертбота «Натали 695» с небольшими изменениями проекта. В отличие от оригинала решил сделать наклонный форштевень и удлинить дно и борта в корме, что бы получилась площадка позади транца (не знаю как это называется), так мне кажется вид более эстетичный. Ну и поставить стационарный вспомогательный двигатель (на оригинале предусмотрена установка подвесного мотора).

Как я уже писал радиооборудование решил использовать от вертолета (китайская игрушка), но при изучении предмета пришло осознание, что ничего от этого девайса использовать не получится т.к. моторы слабые и коллекторные, передатчик-приемник инфракрасный, управление вообще не понятно как реализовано. В итоге найдя этот сайт во всемирной паутине, был сделан заказ:

двигатель с регулем
передатчик с приемником
акуум
лебедка судовая
сервоприводы
вал с винтом + резервный винт зарядка

Сразу хочу извиниться за качество фоток, фотографировал на телефон и не проверил настройки. Уже в процессе постройки пришел нормальный фотик.

И приступил к изготовлению корпуса.

В инете нашел чертежи и перечертил их в «компасе» в масштабе 1:10.

Так как в нашем городе для моделирования невозможно ничего найти, то для шпангоутов пришлось отделять два слоя шпона от фанеры толщиной 6мм., шпангоуты получились 4мм., только транец и мидель шпангоут оставил 6мм..

Заложил стапель.

Киль сделал ламинированный, наборный из деревянных полуметровых (длиннее нет в продаже) линеек.

Все приклеивал на эпоксидку с добавлением древесной муки.

Из этих же линеек напилил реечек и вклеил стрингеры.

Вообще модель можно было построить гораздо быстрее и проще, но у меня была цель строить именно по технологии постройки больших яхт.

После этого корпус был отмалкован и начались поиски материала для закрытия корпуса. Сразу скажу, поиски фанеры 1-2мм. или шпона успехом не увенчались и корпус был закрыт обычным картоном. Картон к стрингерам приклеил на эпоксидку, за которой тоже пришлось ехать в г. Братск (250 км.). После приклейки, картон пропитал эпоксидкой, для того, чтобы он приобрел необходимую жесткость и водонепроницаемость. Далее положил на корпус пять слоев стеклоткани, зашпатлевал и загрунтовал.

Шпатлевать решил автомобильной шпатлевкой т.к. быстро сохнет и обрабатывается гораздо легче эпоксидной смолы и смола мне попалась какая то уж слишком долго застывающая. Т.е. она за первые сутки полимеризуется до состояния отлипа и остается в таком виде 1-2 недели. при обработке мгновенно забивает наждачку. Окончательно встает только после нагрева до 50-70С. на 15-20 минут.

После грунтовки вылезло множество косяков, не заметных ранее. Отложил устранение до закрытия палубы т.к. все равно еще вклеивать фальшкиль, дейвуд, балер, руля.

Перо руля изготовил из текстолита, склеил эпоксидкой две пластины толщиной 5мм., обточил придав обтекаемую форму. Сверху просверлил вертикально отверстие, нарезал резьбу М5 и вкрутил длинную шпильку на эпоксидке. На шпильку накрутил фторопластовую втулку, которая вставляется в балерную трубу. Балерная труба у меня из медной трубки наружным диаметром 10мм., из такой же трубки сделал дейвуд. Для дейвуда выточил на токарном станке втулки из фторопласта, вместо подшипников, и заполнил дейвуд литолом.

Фальшкиль выточил из фанеры 12мм., так же просверлил по два отверстия с каждой стороны по плоскости симметрии, с одной стороны для крепления к корпусу а с другой для крепления бульба.

Бульб, для повышения остойчивости, отлил из свинца в гипсовой форме. Вес бульба получился 1,1кг.

Вот что получилось.Так же сделал румпель из алюминия толщиной 3мм.. Моторама тоже из алюминиевой пластины толщиной 1,5мм. Установил лебедку и сервопривод руля.

Привод руля решил сделать тросовым (капроновой ниткой). Первый спуск на воду (в ванной) показал в общем то работоспособность конструкции, но усилия сервопривода, который я приобрел по неопытности, было явно не достаточно, да и «капроново-ниточный» привод мне не понравился. Так же двигатель показался мне слишком высокооборотистым для водоизмещающего корпуса. Поэтому была собрана вторая посылка:

Сервопривод — HK15138 Standard Analog Servo 38g / 4.3kg / 0.17s
Двигатель — HobbyKing Donkey ST3508-730kv Brushless Motor
Регулятор — HobbyKing Brushless Car ESC 30A w/ Reverse
Карта программирования регулятора — Карта для программирования автомобильных регуляторов скорости для бесколлекторных двигателей от Hobby King
Контролер разряда батареи —

Пока шла посылка я закрыл палубу и кокпит шпоном, который остался от расслаивания фанеры для уменьшения толщины (см. выше).Это вид трюма, сделал из потолочки место под аккумулятор.

Затем корпус зашпаклевал и загрунтовал.

После грунтовки естественно обнаружилось множество мелких неровностей и других косячков, поэтому пришлось снова подшпаклевать и зашкурить весь корпус. Изготовил крышки люков. Крышки сделал из потолочной плитки, покрыл в два слоя стеклотканью и зашпаклевал эбокситкой с алюминиевой пудрой в качестве наполнителя.

После шпаклевки и шлифовки, корпус снова загрунтован и окончательно подготовлен под покраску. Крышки лючков обтянул зеркальной тонировочной пленкой. Сразу скажу, получилось не красиво т.к. пленка не тянется, даже при нагревании феном. Позже перетянул крышки черной виниловой пленкой. Рейлинги на крышках несут практически декоративную функцию и изготовлены из медной проволоки, единственный их практический функционал заключается в том, что за концы рейлингов, загнутых в виде крючков цепляются резинки крепящие эти самые крышки. Так же установил степс с возможностью регулировки положения мачты.

Далее сделал мачту из карбоновой удочки, на топе мачты поставил белый светодиод, провода пропустил внутри мачты.

Установил более мощный сервопривод руля, предварительно промазав герметиком все соединения и выход вала.

Так же из алюминия выточил кронштейн крепления вант, ахтерштага на топе мачты, шарнир гика и вантпутенсы. Все детали крепил к мачте при помощи капроновой нитки с эбоксидкой, а вантпутенсы к палубе на саморезы с герметиком.Стаксель сделал полубалансирным, т.е. ось поворота паруса находится позади передней шкаторины. Гик стакселя сделал из той же удочки, что и мачта.

На этих фотографиях мачта раскреплена вантами и штагами из капроновой нитки. Но так как нитка растягивается и не удобно регулировать натяжение штага и положение мачты, я принял решение сделать весь стоячий такелаж из стального троса диаметром 1мм.

После изготовления стоячего такелажа я сделал кормовые и носовой рейлинг а так же стойки лееров ограждения из латунной трубки диаметром 5мм.

Рейлинги и стойки вклеил в корпус эбоксидкой с алюминиевой пудрой. В задние стойки лееров вставил зеленые светодиоды, в заднюю стенку каюты красные.Первоначально ванты и ахтерштаг соединялись с корпусом мягкими тальрепами (из капроновой нити), но регулировка мачты и натяжения штага оказалась очень утомительным занятием, т.к. приходилось множество раз завязывать и развязывать узелки на тальрепах, подтягивая и ослабляя их. Поэтому я решил изготовить пять винтовых тальрепов. Что и было успешно проделано.

Паруса сшил из ткани Оксфорд, плотностью что то около 120г/м2, получились грубоваты, но тоньше подходящего материала не нашел, да и цвет понравился.

Ну и в заключении покраска нижней части корпуса и испытание.

Немного видео испытаний:

под мотором:

под парусом:

И окончательный вариант, обтянул крышки люков винилом и приклеил имитацию иллюминаторов рубки.

И еще немного видео:

Ну вот проект закончен, всем удачи и успехов в моделировании.

Подведем итоги

Надеемся, что данная статья о том, как построить яхту своими руками, поможет вам достичь желаемой цели и осуществить мечту о путешествии на собственном судне. Для этого понадобится запастись терпением, позаботится о наличии помещения и инструментов. Важно приобрести качественные материалы, из которых будет изготовлено судно.

Но когда все работы останутся позади, и вы взойдете на борт собственной яхты, можно будет получить максимум удовольствия от реализации своей заветной мечты.

На этом судне вам предстоит совершить множество приятных путешествий, налюбоваться красотами водных пейзажей, удачно провести время с семьёй или друзьями. Всё это стоит тех трудов, которые предстоят человеку, решившему изготовить яхту своими силами. Начинайте – всё выйдет!

Изготовление корпуса модели яхты в домашних условиях