Литье алюминия в домашних условиях: изготовление форм, технологический процесс

Алюминий часто используется для изготовления деталей. Иногда плавят кусочки алюминия, чтобы заделать дефект, делают отливки. Плавить можно обломки дюраля, ненужные радиодетали. В обзоре представлены способы, как в домашних условиях расплавить алюминий, что для этого потребуется. Специалисты поделятся опытом, расскажут, какие свойства легкого металла необходимо учитывать, чтобы плавить металл самостоятельно.

Технология плавления алюминия в домашних условиях

Суть плавления состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка лома. В качестве исходного сырья используют профиль из алюминия, проволоку (ее предварительно уминают пассатижами), отслужившие детали. Кусочки должны быть небольшими. Краску, вкрапления других металлов из них не достают, все это будет в составе шлака.
2. Подбор емкости, в которой можно плавить алюминий. Подойдет прочная посудина из стали (температура плавления 1300°С) или чугунок (1100°С), используют готовые огнеупорные тигли.
3. Подготовка формы для расплава. В домашних условиях их делают самостоятельно. Процедура изготовления представлена ниже.
4. Плавление лома. Предварительно определяют источник тепла.
5. Снятие шлака, изготовление отливки. Самый простой способ плавки – аккуратно слить жидкий алюминий в подготовленную емкость или форму, шлак остается на стенках плавильной посудины. Чтобы он не прилип, требуется быстро ее охладить.

В принципе, технология промышленного и кустарного литья ничем не отличается. Лом плавят до состояния текучести. После этого отделяют расплав от шлака, сливают в заготовленные формы. Их после охлаждения отливки разбивают. Важно определить, что в результате должно получиться из жидкого алюминия. Даже если плавить металл решили ради эксперимента, емкость или форму для литья все равно необходимо приготовить. Тогда можно будет рассмотреть получившийся слиток, проверить его на пористость, чистоту, однородность структуры.

Характеристика

Температура плавления материалов определяется их чистотой. Из-за своей легкости и хорошей пластичности, алюминий подходит для различных технологических процедур. Под действием высоких температур идет реакция с кислородом.

На поверхности металла появляется оксидная пленка, защищающая его от окисления и коррозии. Во время плавления алюминий изменяет свою структуру, поэтому защитное покрытие ему необходимо. При резком охлаждении появляется дополнительное внутреннее напряжение и усадка.

Оборудование и способы плавки

Прежде, чем плавить алюминий, выбирают место и способ разогрева металла. Два часто используемых варианта:

1. В гаражах или домовладениях плавят алюминий, сооружается плавильня, ее составляют из кирпича без использования связующего раствора. В качестве опоры удобен металлический каркас, в нем должно быть отверстие для нагнетания воздуха, для этого используют пылесос или фен. Самодельная печь обкладывается углем. Емкость для плавления с ломом помещают внутрь. Для лучшего сохранения тепла кирпичи сверху накрывают листом металла.
2. В домашних условиях для разогрева небольшого количества лома пользуются:

— газовой горелкой;

— паяльной лампой;

— газовой плитой, можно плавить небольшое количество лома, но выход расплава будет невысокий.

Литье плавят в стальной посуде. Для повышения скорости нагрева используют конструкцию из двух емкостей, их вставляют одна в другую с зазором 1 см. Дно большой посудины перфорируется, оно выполняет функцию пламярассекателя. Когда есть газовая горелка, совмещают нижний нагрев с верхним. Плавить металл можно быстрее.

Дополнительное оборудование

Для небольших порций лома иногда используют жестяные банки. Но эта тара ненадежная, не исключено прогорание жести. Надежнее использовать керамический или металлический огнеупорный тигель для муфельных печей. Хороший вариант – обрезанный стакан огнетушителя. Для удобства делают желоб, по которому будет стекать расплавленный алюминий. При работе используют длинные щипцы. Понадобится ложка на длинной ручке для сбора шлака.

Технические особенности алюминия

Алюминий считается одним из самых популярных металлов. С ним очень удобно работать, температура плавления 658 градусов. Обладает отличной тепло и электропроводностью, устойчив к коррозии.

Сегодня мы будем отливать крышку для водяного насоса машины.

Используемые материалы:

• Песок.
• Алюминий.
• Гипс.
• Пластилин.
• Силиконовая смазка.
• Стальная проволока.
• Конструктор lego или любой детский конструктор.

Необходимые инструменты для работы:

• Токарный станок.
• Шуруповерт.
• Муфельная печь.
• Сверло.
• Пассатижи.
• Гравер дремель.

Как сделать форму для отливки

Перед тем, как расплавить алюминий, готовят болванку для отливки. Существует несколько способов заливки жидкого расплава. Чаще используют открытый и закрытый метод. О каждом стоит рассказать подробнее.

Открытая форма

Когда плавят алюминий по открытой методике, после плавления расплав выливают в подготовленную емкость, например, жестяную банку. Алюминиевую отливку вынимают из банки в горячем виде, когда горячий расплав немного схватится сверху. Достаточно несильно постучать по емкости. Если не нужен слиток заданной геометрии, расплавленный металл выливают на любую ровную огнеупорную поверхность, он хорошо держится, не растекается, внешне напоминает ртуть.

Особенности технологического процесса

Тигель — это тугоплавкая емкость для разогрева металла. Используются изделия из таких материалов:

• Фарфор.
• Сталь.
• Чугун.
• Корунд.

В бытовых условиях применяется готовый тигель или емкость из широкой железной трубы. Чтобы изготовить ее, потребуется болгарка и сварочное оборудование. Объем тигля выбирается индивидуально, емкость прогревается равномерно, измельченный металл плавится в результате теплопередачи.

Перед термообработкой нужно уменьшить температуру плавления, чтобы состояние металла менялось быстрее. Для этого алюминий дробят на мелкие фрагменты. Воспламенение или окисление происходит часто после такого измельчения. Состояние образовавшегося оксида алюминия меняется при более высоких температурах. Это вещество удаляется вместе с другими шлаками после переплавки основного металла.

В процессе термообработки придется избегать попадания жидкости в тигель. Резкое испарение воды становится причиной взрыва. При погружении металла в емкость необходимо убедиться в том, что на нем отсутствует влага. Чаще всего плавят алюминиевую проволоку. Сначала материал делится на фрагменты ножницами, затем сдавливается пассатижами. Такой способ позволяет предотвратить воздействие кислорода на металл. Если нет необходимости в получении деталей высокого качества, измельчать сырье не нужно.

Технологию литья придется смоделировать самостоятельно при необходимости получить расплавленный алюминий в бытовых условиях. Материал предварительно очищается от грязи, примесей, шлаков. Крупные заготовки делятся на несколько малых фрагментов. Метод отливки требует соблюдения инструкции: для плавки металла используется самый удобный способ. Шлак удаляется с поверхности текучего вещества. Жидкий алюминий наливают в форму, которая разбивается после затвердевания.

Полезные советы

1. Расплав должен быть горячим, чтобы форма заполнялась равномерно. Его заливают, когда он приобретает консистенцию ртути.
2. Сложные по конфигурации отливки делают быстро, стараются сразу залить формы, чтобы металл не успел схватиться, не образовалось перегородок и пустот.
3. В гипс металл можно заливать по воску или пенопласту, от высокой температуры воск и пенопласт выгорают. Поверхность отливки будет ровной.
4. Для охлаждения отливку не опускают в воду, литье потрескается.
5. При расплавлении чистого алюминия применяется технология использования защитных флюсов, они предохраняют металл от окисления.

Необходимо соблюдать противопожарную безопасность, процесс литья связан с использованием открытого пламени. Важно использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, очки.

Второй этап

Обжиг заготовки в муфельной печи. Устанавливаем режим обжига в 350 градусов, необходимо 5 или 6 часов для обжига. По прошествии шести часов вынимаем форму из печи. В данном случае охлаждение не требуется. В печь отправляем плавиться алюминий. Алюминий используется марки АЛ- 9. Это самая подходящая марка алюминия, отлично подходит для отливки изделий. Дно ведра наполняем песком и ставим туда горячую форму. На отверстие для литья устанавливаем литник. Его можно изготовить из песка и жидкого стекла. Заполним ведро песком до границы с литником. В данном случае хорошо подойдет крупный песок, в нем не образуется конденсат, в отличие от мелкого песка. Можно приступать к литью. Все подготовительные этапы выполнены. Не забудьте убрать оксидную пленку перед началом процесса. Часть литника посередине нужно прогреть горелкой. Так металл лучше усядется.

Пришло время разбить конструкцию.

Как мы видим, форма отлично пролилась. Конечно, есть следы от стыков, но это не проблема, их легко можно убрать с помощью дремеля. Литник можно убрать, готовимся к токарной обработке изделия.

Как работает горн?

Из подручных материалов можно сделать эффективную систему, позволяющую провести кузнечные работы. Существует большое количество видов конструкций, которые можно сделать своими руками. Профессиональный горн оснащается такими элементами:

• стол делают из огнеупорного материала;
• топливник с колосниковой решеткой;
• воздушная камера для увеличения эффективности горения топлива;
• воздушный дренаж с подающим воздуховодом;
• вентиль для регулирования подачи воздуха;
• шатер;
• окно для подачи заготовок;
• зонт;
• дымоход;
• горнило;
• закалочная баня;
• газовоздушная камера.

Рассматриваемый тип оборудования можно назвать классическим горном, применяемым в кузнечном деле. Создать его собственноручно очень сложно, но можно сделать более простую конструкцию для плавки алюминия.

Литье в песчаные формы

Литье в песок (литье в песчано-глинистые формы) — один из самых распространенных методов получения литых заготовок во многих отраслях промышленности – станкостроение, автомобильная отрасль и многое другое. Этот способ широко применяют при единичном, серийном и массовом производстве.

Литье в песчаные формы

Технология литья в песчаные формы

Технология литья в формы из песка не отличается сложностью. Такой метод литья применяют для изготовления отливок и деталей из серого чугуна, низкоуглеродистые стальные сплавы. Иногда, литье в песчаные формы используют для обработки цветных металлов – алюминия, меди и пр.

Выбирая такое литье в песок технолог, должен понимать, что качество готовых деталей будет довольно низким. Это связано в первую очередь с тем, использование такой технологии не может гарантировать того, что в жидкий сплав не попадут посторонние включения.

При литье в песчаные формы весьма бурно происходить газообразование, особенно этот процесс, проявляет себя при литье во влажные формы. Допустимо использовать такую форму литья для получения деталей со сложной геометрией.

Но ряд ограничений на получение таких заготовок накладывает то, что изъятие готовой отливки сопряжено с определенными сложностями.

Литье в песок позволяет получать заготовки до сотен тонн весом. Таким образом, производят станины для металлорежущего оборудования, корпусные детали и пр.

Между тем точность получаемых заготовок ниже 14 квалитета, кроме того, на поверхности отлитых деталей можно встретить раковины, посторонние включения.

Именно поэтому те поверхности, которые будут контактировать с другими деталями, всегда подвергают механической обработке.

Литейная продукция

Литье в песок или землю применяют для производства множества деталей. Для удобства потребителей их можно систематизировать в несколько групп.Группа А – к этой группе относят отливки простой формы – кольца, колеса, маховики и пр.

Группа Б – к этой группе относят элементы арматуры, подшипниковые корпуса, сложные поверхности с тупым или острым углом.Группа В – она включает в себя заготовки для зубчатых колес, станины, кожуха и пр.Группа Г – это отливки для производства станочных станин, сложные корпусные детали.

Группа Д – это отливки, которые получают методом формования по модели.

Cложные корпусные деталиЗаготовки для зубчатых колесАрматураОтливки простой формы

Таким образом, можно сделать вывод, что в формы из песка можно выполнять отливку и канализационных люков, и детали со сложной геометрической формы, например, кожуха ступеней компрессоров и пр.

При проектировании формы из песка, конструктор должен учитывать то, что в том направлении куда будет извлекаться готовая отливка не должна иметь никаких препятствий в виде выступающих стержней и пр.

Литейные модели

Модели для такой формы литья в песок должны выдерживать довольно большое давление, которое возникает при набивке опоки литейной землей. Именно поэтому для изготовления литьевых форм применяют металл, твердую древесину. Все материалы, которые допустимо использовать для изготовления литьевых форм допускается комбинировать.

То есть их можно собирать на резьбовых соединениях, склеивать и пр. Для устранения пор на деревянных частях моделей из тщательно обрабатывают абразивной шкуркой. Затем, ее покрывают лаком. При изготовлении литейных форм необходимо учитывать то, что необходимо выдерживать углы наклона вертикальных плоскостей.

Наличие этих углов впоследствии облегчит изъятие готовой отливки из формы.

Основные элементы литья в песчано-глиняные формы

Одним из ключевых факторов, определяющих качество выполнения литья – это свойства песка (земли), применяемого для получения литьевой оснастки. Практика показывает то, что чем мельче и чище песок, тем качество получаемой отливки будет выше. Нельзя забывать и о стержнях, которые могут быть много- или одноразовые.

Общая классификация песчаных формовочных смесей

В зависимости от применения смеси можно разделить на следующие подвиды:

• облицовочные их применяют при создании рабочей поверхности формы;
• диные (наполнительные), их применяют непосредственно для создания формы.

Общая классификация песчаных формовочных смесей

Облицовочные материалы обладают толщиной, которая определяется толщиной будущей отливки, она может составлять 20 – 100 мм. Сверху смеси, применяемой для облицовки, может быть засыпана наполнительная смесь. Наполнительную или единую смесь применяют для набивки всей формы и применяют для производства оснастки при всех видах производства, начиная от единичных изделий и заканчивая массовым.

Литье в песчаные формы начинается с ее создания. Отличительной чертой песчаной оснастки является то, что их можно использовать только один раз и для получения новой детали необходимо изготавливать новую.

Оснастку производят, имея на руках модель будущей детали. Ее устанавливают в опоку (деревянная или металлическая коробка для формовочной смеси), засыпают землю. Затем необходимо уплотнить засыпанную песчаную смесь.

Для этого используют ручной или механизированный инструмент ударного действия и приспособления.

По достижении смесью необходимой кондиции, то есть необходимой плотности, модель извлекают и в распоряжении литейщиков останется готовая технологическая оснастка.

Для получения полостей расположенных внутри будущей отливки применяют стержни. Их как правило, изготавливают из того же материала, что и саму оснастку. В процесс производства литейной формы из песка входят следующие основные этапы.

• установка модели в опоку;
• уплотнение песчаной смеси;
• изъятие модели из опоки.

Трудоемкость и технология производства литейной оснастки во многом зависит от следующих параметров:

• размера будущей отливки;
• количества полостей;
• типа оснастки.

Если изготавливаемая форма требует дополнительного нагрева или запекания, то затраты времени на ее производство резко вырастут. Для облегчения изъятия готовой отливки на рабочие поверхности наносят различные смазки, например, солидол.

Сборка песчаной литейной формы

После того как оснастка для литья произведена, ее готовят для заливания расплава. Рабочие поверхности необходимо смазать специальным составом, который способствует свободному извлечению готовой отливки. После подготовки рабочих поверхностей выполняют установку литьевых стержней.

Процесс изготовления формы

На завершающем этапе, полуформы соединяют между собой и надежно скрепляют. Надежность сборки не позволит расплаву вытечь за пределы формы.

Типы песчаных форм

Многообразие песчаных форм для литья позволило их разделить на несколько групп, предназначенных для получения отливок с разными характеристиками.

Песчаные литейные формы

Всего можно назвать 7 групп литейной технологической оснастки или модельных комплектов.

1. Модельный набор, произведенный из металла, в состав, которого входят дополнительные приспособления для выполнения машинной формовки.
2. Набор, выполненный из металла, в его состав включены дополнительные приспособления, которые предназначены для выполнения машинной и ручной формовки.
3. Модельный набор, используемый для выполнения машинной и ручной формовки. Сами модели произведены из металла, а некоторые части, например, стержни для формирования полостей выполнены их древесины разных пород.
4. Набор для производства ручной и машинной формовки. Модели и стержни, подвергаемые сильному износу, выполняют из металла.
5. Набор для формовки отливок из твердых пород древесины.
6. Набор для формирования отливок, выполненный из мягких пород древесины.
7. Наборы для выполнения ручной формовки отливок.

Сырая песчаная форма

Для производства литьевой оснастки используют смеси, состоящие из песка, воды, глины и какого-либо связующего материала. Типовой рецепт выглядит примерно так:

• 90% песка;
• 3% воды;
• 7% глины.

Сырая песчаная форма

Оснастку такого типа относят к весьма экономичным и широко используемым.

Подсушенная песчаная форма

Производство такой оснастки похоже на производство сырой формы, но в рецептуру вводят дополнительные материалы, предназначенные для связывания компонентов смеси.

Подсушенная песчаная форма

Рабочие поверхности оснастки просушивают прогреванием. Такой подход к изготовлению форм приводит к росту точности размеров заготовок и их качества. Производство таких форм требует больших затрат времени и в результате их стоимость растет, а выпуск деталей нижается.

Сухая песчаная форма

В оснастке такого типа используют добавки органического типа. Их задача связывание компонентов смеси в единое целое. Окончательную обработку производят в печи. К явным достоинствам этих изделий можно отнести точность выполненной отливки. Но надо понимать, что эти формы обладают высокой стоимостью изготовления и низкой производительностью выполнения отливок.

Химически твердеющая песчаная форма

В формовочный состав химически твердеющей оснастки вводят смолы. Они обеспечивают формирование модели на открытом воздухе без использования термической обработки.

Химически твердеющая песчаная форма

В основе смеси лежит кварцевый песок. Кроме, песка в состав смеси входит жидкое стекло и едкий натр. Добавление этого химиката оказывает влияние на технологические свойства литейной формы. В частности, будет продлен срок ее эксплуатации. После затвердевания, ее прочность будет выше, чем у смесей другого типа.

Характеристики литейного песка

Выполняя литье в песчаную оснастку надо понимать, что качество отливки напрямую зависит от состава и свойств литейного песка. Практикой литейного дела определены пять ключевых параметров, которые определяют качество литейного песка.

Физические характеристики песка

• прочность;
• газопроницаемость;
• стабильность при воздействии температуры;
• способность к просадке;
• возможность многократного использования.

Прочность

Прочностью называют способность смеси сохранять заданные параметры во время выполнения литейной операции и транспортировки опоки внутри производственного помещения.

Газопроницаемость

Газопроницаемость – это способность песка пропускать через себя газы, образовывающиеся при затвердевании расплава. Если смесь обладает высокой проницаемостью, будет снижена пористость отливки. Если проницаемость низкая, то качество поверхности будет значительно лучше. Газопроницаемость напрямую зависит состава и фракции песчаной смеси.

Термическая стабильность

Возможность оснастки при воздействии температуры сохранять заданную форму, оказывать сопротивление растрескиванию и появлению иных дефектов, проявляющихся при действии большой температуры расплавленного металла, называют термической стабильностью.

Способность формовочной смеси плотно сжиматься в процессе затвердевания отлитой детали. Если бы песок не обладал таким свойством, то отлитая заготовка не имела бы возможности изменять размеры внутри формы. А это в результате привело бы к растрескиванию заготовки и проявлению других дефектов, возникающих при разливе расплавленного металла.

Повторное применение

Это обозначает возможность использования формовочной смеси для производства оснастки, предназначенных для формирований новой партии отливок.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Изготовление печи

Основой печи будет металлическая бочка на 50 литров, которая обрезается болгаркой до нужной высоты.

Изнутри бочка выкладывается жаростойким (шамотным) кирпичом. Для кладки кирпича используется термостойкий клей, он показан на фото.

Болгаркой обрезаем бочку, затем выкладываем на дне бочки основание из шамотного кирпича и «бетонируем» вокруг высокотемпературным плиточным клеем.

Затем выставляем боковые стенки. Чтобы кирпич вставал максимально вплотную друг к другу желательно снять небольшие фаски.

Для принудительной подачи воздуха используются сразу четыре форсунки, которые находятся внутри самой бочки. Такая вот интересная система подачи воздуха изготовлена из медных трубок диаметром 28 мм и фитинговых соединений — для ее установки в четырех нижних кирпичах нужно сделать четыре отверстия под небольшим углом (сверху вниз) под трубки.

Вместо медных трубок можно также использовать обычные стальные, что, естественно, позволит удешевить всю конструкцию. В данном случае медные трубки использовались лишь потому, что они были в наличии и их нужно было куда-то пристроить.

Для подачи воздуха будут использоваться два фена — их мощности вполне достаточно для такой печи. После установки труб для подачи воздуха приступаем к заливке первого «этажа» кирпичей плиточным клеем.

Для кладки второго ряда используются уже половинчатые кирпичи, которые будут располагаться с небольшим наклоном.

Трубки для принудительной подачи воздуха будут находиться внутри самой бочки. Обратите внимание, что вес тигельной печи составляет примерно 200 кг. Поэтому если вы не хотите устанавливать ее конкретно на одном каком-то месте, то заранее сделайте из уголков и четырех колес подвижную опору.

Осталось сделать ручку и крючок для тигля.

Используя одновременно ручку и крючок, очень удобно переливать расплавленный металл из тигля в форму. Вот и всё, самодельная печь для плавки алюминия готова!

Популярные самоделки на нашем сайте

• Самодельная печь из полена: 17 фото и описание
• Кирпичная печь для бани своими руками
• Печь для палатки своими руками
• Походная печь своими руками из фреонового баллона
• Ракетная печь из трубы своими руками
• Печь из бочек своими руками
• Печь для гаража на дровах сделанная своими руками
• Печь из колёсных дисков
• Универсальная печь для отопления гаража
• Прицеп для мотоблока своими руками
• Печь длительного горения своими руками: схема, фото,…
• Печь Бутакова своими руками
• Походная мини печь генератор электричества: делаем…
• Печь ракета своими руками: чертежи, размеры, фото и описание
• Кирпичная печь своими руками
• Турбо печь своими руками для выездов на природу
• Походная печь своими руками (24 фото)
• Трубогиб для профильной трубы своими руками
• Печь длительного горения своими руками
• Прицеп для мотоцикла своими руками
• Печь на отработке своими руками

Меры безопасности

Требуется использование индивидуальной защиты при плавке алюминия. Руки, лицо, открытые участки тела должны быть защищены. Рекомендуется использовать перчатки сварщика, которые выдерживают температуру больше 600 градусов. Это главное средство защиты, поскольку шансы попадания жидкого алюминия на руки самые высокие. Очки и маска предотвращают попадание раскаленных элементов в глаза. Чтобы защититься полностью, можно проводить плавильные работы в костюме металлурга с высокой огнестойкостью. Химический респиратор применяется при очистке алюминия сварочным флюсом.

Плавка алюминия в бытовых условиях не представляет сложности. Металл разогревается в заранее подготовленной емкости. С поверхности жидкого вещества удаляются шлаки, затем чистый алюминий заливают в форму. Конструкция печи и температура определяют время плавки. При использовании газовой горелки тепло должно воздействовать на металл сверху.

Изготовление горна из ведра

Горн из ведра также предназначен для плавки алюминия. Для этого необходимо ведро, емкостью от 10 до 20 литров. Кроме того, гипс и песок. Такая смесь укладывается на дно ведра.

Пошаговая инструкция горна, сделанного из ведра своими руками:

• Выбранное ведро должно быть не оцинкованным. Связанно это с тем, что цинк, нагреваясь, выделяет вредные газы. Емкость берется изготовленная из обычного металла.
• На дно укладывается смесь, гипса с песком, толщиной 5 см. Соотношение 1:2. Сначала формируется такая смесь на дне. После просыхания ею же обрабатываются внутренние стенки ведра. Продолжительность высыхания составляет 15–20 мин.
• Снизу устанавливается водопроводный сгон, через который феном подается воздух.
• В ведро вставляется тигель.
• Начинается процесс розжига.
• Алюминий закладывается в тигель и под нагревом плавится.

Таким путем можно отливать мелкие изделия.

Кузнечный горн, изготовленный своими руками, нужное в хозяйстве приспособление. Однако предварительно, нужно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. Приобрести необходимые чертежи. Должен быть полностью исключен риск пожара. Выбрано под него правильное место. Работа с раскаленным металлом принесет не только удовольствие, но и пользу.

Миниатюрная печка для плавки алюминия

Миниатюрная печка для плавки алюминия

На форуме уже не раз писали об изготовлении электрических печек малого объема для плавки алюминия. Хочу поделиться своим опытом в этом деле. Собственно ничего нового, но может кому будет интересно.

Все началось с того, что потребовалось залить несколько небольших деталей алюминием. Объем мизерный можно было расплавить и горелкой, но ради интереса решил сделать электрическую печку. Подтолкнул к этому решению увиденный на барахолке керамический конус с намотанной на него нихромовой спиралью от допотопного обогревателя. Спираль была новая, а цена невысокая (30 руб.) – решил попробовать. Конструкция простая и надежная успешно опробованная многими умельцами в прошлом веке.

С конуса смотал спираль, внутреннюю шпильку и цоколь, поскольку они уже не нужны выбросил. Нижнюю часть конуса сточил на наждаке почти до канавки, в которой размещается спираль, что существенно уменьшило его высоту. От обрезка нержавеющей толстостенной трубы (наружный диаметр 76 мм) отрезал заготовку длинной 90 мм для корпуса. Трубу расточил до толщины стенки 2 мм на длину 87 мм. На сверлильном станке просверлил два отверстия для выхода нихромовой проволоки (диаметр 12 мм). Выточил шайбу (донышко) из нержавейки. Ее наружный диаметр 70 мм, толщина 3 мм, диаметр отверстия 10 мм. В шайбе просверлил на сверлильном станке три дополнительных отверстия для ножек диаметром 5 мм и нарезал резьбу М6. Ножки выточил из шестигранника на 19. Особенность крепления видно на фотографии. Подобная конструкция (по идее) должна облегчить извлечение конуса из корпуса для замены спирали. Откручиваешь ножки и выдавливаешь вместе с шайбой конус с теплоизоляцией. Пока провел более 10 плавок и еще не понадобилось, так что не проверял. Ножки не высокие всего 22 мм иначе конструкция слишком неустойчивая. Общая высота без крышки 112 мм. Из полосы шириной 17 мм и длинной 180 мм изготовил скобу для крепления провода.

В качестве теплоизоляции – асбест. При таких размерах корпуса и конуса ее можно считать чисто символической, что к лучшему — спираль продержится дольше. Собрал корпус. Асбестовый лист размочил в воде до состояния кашицы и из него слепил внутри корпуса рубашку. Формовал ее с помощью керамического конуса. На конус с небольшим натягом намотал спираль, предварительно выпрямив с концов 5-6 см проволоки. Концы спирали закрепил, залепив шамотной глиной. После полностью обмазал спираль глиной. Просушивать не стал, а сразу вставил в корпус. Асбест уплотнял, заталкивая в зазор между конусом и корпусом небольшие сухие кусочки.Вода частично вышла через дно и отверстия для проволоки. Медленно сушил на газовой печке нагревая дно. Асбест считают канцерогеном поэтому замазал его сверху шамотной глиной (слой около 5 мм). Выточил тигель из стали (размер по внутренней части конуса с зазором). Объем небольшой около 15 мл, но для моих нужд вполне достаточный. Залепил глиной отверстие внутри конуса с тем расчетом, что бы тигель не выступал и при этом не касался стенок конуса. Продел керамические трубочки на концы спирали и сделал на них колечки для крепления провода. Добавил к керамической трубке еще по два керамических колечка (на них одел потом кембрик). Провода и концы спирали скрутил винтами с гайками. Место крепления закрыл трубкой из кембрика. Провод к скобе прикрепил следующим образом. Распаренную пробку от шампанского просверлил сверлом диаметром на два миллиметра меньше диаметра провода, а затем разрезал ее вдоль с одной стороны ножом. Провод просунул внутрь. Закрепил пробку к скобе с помощью хомута. Срезал ножом фаски для изгиба провода. Пробка надежно изолирует провод от нагрева через скобу.

Печка готова.

Первую прокалку делал под вытяжной на кухне, запашок был еще тот. Потом все выгорело и запаха при плавках практически нет.

Крышку вырезал из куска шамотного кирпича (легковес). Разгон холодной печи до расплавления металла (Д16) всего 9 минут. На корпусе после первого испытания появились цвета побежалости – пришлось покрасить печку термостойкой краской из баллончика.

Всех расходов за исключением бывшего под рукой около ста рублей (конус, провод, вилка и две керамические втулки).