В мастерской у меня стоит шлифовальный станок. Изредка пользуюсь для шлифовки некоторых деталей. Недавно порвалась последняя покупная лента из набора. Идти в магазин за новыми не хотел, поэтому решил сделать самостоятельно из наждачной бумаги. Получилось, между прочим, очень даже неплохо, поэтому дальше хочу рассказать вам про то, как склеить ленту для гриндера своими руками и немного про неё саму.
Источник pinimg.com
Какую ленту для гриндера выбрать.
В продаже имеется много шлифовальных лент, которые отличаются по цене и качеству. В качестве примеров будут взяты абразивы наиболее известных производителей.
Если рассматривать бюджетную нишу, то следует остановиться на продукции БАЗ Белгородского абразивного завода. Их продукция довольно дешевая по сравнению с другими производителями. Также у этого производителя есть ленты с керамикой. Они довольно “агрессивные” и предназначены для обработки твердых закаленных сталей. Но продукция этого производителя довольно быстро изнашивается и начинает греться. Металлическая пыль коксуется на ленте и начинает рвать борозды на обрабатываемой заготовке. Такое происходит на всех лентах независимо от производителя, но на изделиях производства БАЗ все происходит намного быстрее.
Более качественные абразивы производят компании VSM и 3M. У них есть разные серии абразивов для гриндера, которые предназначены для полной обработки заготовки, начиная грубой обдиркой и заканчивая полировкой. Продукция компании VSM – это хорошее соотношение между ценой и качеством. Продукция от компании 3M отличаются высоким качеством, стойкостью к износу и высокой ценой. Продукция от 3М лучше чем ленты VSM, но их цена процентов на 30 больше.
Ниже представлен комплект, которым можно обработать любую сталь. Например, обработать клинок и довести его до финишного состояния.
В интернете многие советуют начинать обработку используя абразивное зерно Р24. Это самое крупное зерно, которое предназначено для грубой обдирки заготовки. Но лучше начинать обработку с более мелкого зерна Р40 или Р36. По логике крупное зерно должно быстрее обрабатывать материал, но на практике крупное зерно быстрее срабатывается, и лента с таким зерном быстрее садится, чем с зерном Р40. Зерно Р40 работает более аккуратно, после обработки на заготовке меньше глубоких рисок, которые потом тяжело убираются.
Для примера возьмём продукцию от компании VSM с зерном Р40 серии XK880Y или от компании 3М серии Cubitron 2. Это серии с керамикой для грубой обработки материала. После понадобится лента с зерном Р80. Абразив Р80 снимаем риски, которые остались от зерна Р40. Далее выбираем абразивное зерно Р120. В продаже имеются ленты с зерном Р60 и Р100. Но в целях экономии пропускаем их. Не обязательно использовать все зерна по порядку.
На этом этапе керамика больше не нужна. Для финишной обработки необходимы другие абразивы.
Как советуют опытные специалисты, если закончили на керамике зерном Р120, то переходить на более мягкий абразив нужно также с зерна 120, но в целях экономии, можно начать с зерна Р180.
Следующая серия — это кк712х компании VSM. Материал зерна — это корунд компактное зерно, его еще называют компаунд. Такой абразив хорошо убирает риски от прошлого зерна, при этом не оставляя за собой крупных рисок. На других абразивах бывает проблема, когда зерно Р160 оставляет после себя риски на заготовке, которые потом тяжело убрать. Происходит это скорее всего из-за того, что лента коксуется, с этим абразивом таких проблем нет. Единственный недостаток компаундов они быстро приходят в негодность.
После компаунда Р180 следующая лента такой же серии, но зерно Р220. В принципе на этом можно закончить, у клинка уже будет товарный вид, но можно улучшить. Например, кому-то нужна полировка. Выбираем серию ск772т и зерно Р320. Это тоже компаунд, но финишный. У него чистота обработки выше. После Р320 переходим на абразив Р400 и дальше Р800.
Если есть желание получить зеркало, то дальше следует использовать пасты dialux.
Выше был представлен набор для обработки обычных и закаленных сталей, но нужно понимать, что данный набор подойдет не для всех случаев. Нужно знать, что для обработки каждого материала существует свой абразив.
Также важно понимать, чем меньше она по длине, тем быстрее изнашивается.
Инструменты и материалы
В магазинах можно найти множество абразивных материалов для гриндера, они продаются рулонами, склеенными по определенным размерам. Но не всегда в ассортименте есть необходимый размер, поэтому на замену вышедшей из строя ленты приходят полоски, изготовленные самостоятельно.
Мастера прибегают к разным способам: при помощи тесьмы для соединения абразивов, склеивание термопистолетом, армированным скотчем, специальным клеем и т. д. Процесс несложен, но требует аккуратности.
Необходимые материалы и инструменты:
- абразивная шкурка на тканевой основе;
- линейка;
- ножницы;
- клей
- обезжириватель;
- груз для прижима склеиваемых частей.
Можно сэкономить на покупке гриндерных лент, если приобретать для работы наждачную бумагу и уже ее склеивать по необходимым размерам. Стоит помнить о том, что чем меньший размер имеет полоса, тем быстрее она придет в негодность – износится.
Чтобы заклеить ленту, есть два основных метода.
- Внахлест. Главное преимущество такого способа – соединение получается очень прочным, а разрыв сводится к минимуму. Но есть и недостаток – во время работы она будет «бить» по месту стыка. Здесь есть интересная закономерность: чем крупнее абразив, тем меньше будет чувствоваться место соединения.
- Встык. Здесь все получается наоборот: для бесшовного соединения вероятность разрыва увеличивается, а вот биение во время работы будет сведено к минимуму.
Выбирая абразивную ленту для гриндера, нужно учитывать то, что для каждого материала и изделия существует своя зернистость. На рынке представлено множество наждачных полотен, отличающихся между собой ценой и качеством.
Бюджетная продукция от производителя Белгородский абразивный завод (БАЗ) имеет довольно низкую цену по сравнению с другими изготовителями.
В ассортименте есть продукция с керамическим покрытием, которая, благодаря своей «агрессивности», используется при обработке металлов. Но уровень качества и срок службы БАЗ представлены средними показателями, при работе они быстро выходят из строя и греются. Пыль от металлов начинает коксоваться на полотне, из-за чего на обрабатываемом материале образуются царапины и борозды. Это касается всех абразивов, но на продукции Белгородского завода процесс происходит быстрее.
Наждачное полотно от производителей VSM и 3M имеет качество на порядок выше. В ассортименте представлены абразивы как для грубых работ, так и для итоговой полировки. Продукция рассматриваемых производителей отличается повышенным уровнем качества, но ЗМ имеет более высокую цену.
Умельцы-любители советуют начинать работу с зерна для грубой шлифовки – Р24. Это самая крупная размерность. Но опытные мастера говорят, что Р36 и Р40 – это более удачные варианты для начального этапа работы. Ленты с крупным абразивом выходят из строя быстрее.
Для следующего этапа полировки подойдет наждачка размером Р120, Р160 или Р180. Если же изделие требует полировки, то следующая размерность будет Р320 – это полотно предназначено для финишной обработки. И далее уже необходимо продолжать работу с размерами Р400, Р800.
Для очистки наждачного полотна можно приобрести каучуковый карандаш, с его помощью можно убрать с абразива пыль, начинающую коксоваться.
Таким образом наждачная полоса для гриндера прослужит дольше.
Как склеить ленту для гриндера.
Ленты обойдутся значительно дешевле, если покупать наждачную бумагу и склеивать ее в необходимую длину.
Существует два основных способа склейки с небольшими вариациями:
1) Склейка внахлест.
Явным достоинством склеивания внахлест является то, что лента очень хорошо склеивается и вероятность ее разрыва в месте склейки минимальная. А недостатком является то, что она в процессе работы “бьет” на месте стыка. Причем существует определенная закономерность, чем крупнее абразивное зерно, тем меньше чувствуется стык.
При склейке встык все получается, наоборот. Биение в месте склейки практически отсутствует, но качество соединения хуже и вероятность разрыва выше.
Склейка ленты внахлест.
Чтобы склеить таким способом, необходимо убрать абразив в месте склейки. Здесь есть два варианта. Можно убрать абразивное зерно только на одном конце или на двух концах ленты.
Если убрать, с одной стороны, то лента получиться с цельным абразивным зерном на всей длине, но будет заметное биение при работе.
Если убрать с двух сторон, то биение значительно снижается, можно сказать, что его практически не будет, но в месте склейки образуется участок без абразива. Это плохо тем, что в этом месте будет повышенный износ. Поэтому такой вид склейки применяет при обработке мягких материалов, например древесины.
Склеивание следует производить под углом. Такая склейка увеличивает длину склеенного шва, что повышает прочность места склейки и уменьшает вероятность задира края ленты. Угол может быть произвольным от 30 до 45 градусов.
Сначала необходимо распустить наждачную бумагу.
Источник
Склейка ленты
От наждачной бумаги отрывается лента необходимой ширины и длины.
Один ее край под линейку срезается примерно под 45 градусов.
По нему отмечается и обрезается второй край. Клеить ленту с прямыми концами не стоит, поскольку в таком случае площадь контакта будет меньшей, что снизит надежность соединения.
Один конец ленты примерно за 15-20 мм от края загибается внутрь под углом 45 градусов.
Абразив по линии сгиба сковыривается ножом.
На втором крае ленты делается аналогичный перегиб. Чтобы он получился такой же ширины, нужно отмерять по первому залому. Абразив по линии второго перегиба также срывается ножом.
Далее нужно снять абразив по всей площади подвернутых краев.
Для этого они разогреваются, чтобы размягчить бакелитовый клей.
Сделать это можно с помощью вулканизатора для ремонта камер или утюгом. Разогреть края нужно до температуры как минимум 150-160 градусов Цельсия, на что способны только современные утюги с капельной системой установленные на максимальную мощность. Старые советские утюги греют максимум 115 градусов Цельсия, поэтому не подойдут. Края ленты прогреваются 10-15 сек, пока не потемнеют, после чего абразив легко соскабливается ножом.
Для склейки зачищенных концов ленты используется клей 88. После его нанесения и размазывания по ткани нужно подождать примерно 5 мин. После того как клей перестанет липнуть к пальцам наносится второй слой и снова растирается притиранием краев ленты. Нужно добиться полной пропитки ткани, чтобы она приобрела жесткость. Подождав еще 5 мин, следует повторно соединить и разорвать концы, размазав остатки выступающего клея.
Еще спустя 5 минут лента окончательно соединяется. Нужно проверить насколько ровным получилось кольцо и при необходимости его подровнять. После этого место склейки сжимается в вулканизаторе или зажимается обычной струбциной через проставку. Лента оставляется под прессом на 24 часа. После полной полимеризации клея она может использоваться по назначению.
Как склеить ленту для гриндера своими руками: 5 полезных советов
Для финишной обработки деревянных и металлических заготовок, а также для заточки режущих инструментов в условиях гаража или домашней мастерской используются ленточно-шлифовальные станки (гриндеры).
Причем они могут быть разной конструкции — как с горизонтально расположенной рабочей площадкой, так и вертикальной.
В зависимости от того или иного вида выполняемых работ, мастер выбирает первый или второй вариант.
Подробно о том, как самостоятельно сделать ленточно-шлифовальный станок, можно прочитать здесь.
В этой статье мы хотим поговорить не о самих станках, а о расходных материалах для них. А конкретно — о шлифовальной ленте для гриндера, без которой использование станка становится невозможным.
Последовательность действий
Основными этапами такой работы являются:
- Обрезание наждачной бумаги.
- Установка листа металла в тиски.
- Обрезка концов ленты.
- Удаление абразива с ее уголка.
- Завершающий этап – склеивание.
Рассмотрим каждый из них более подробно.
Обрезка
Лента режется любым инструментом, можно обычными ножницами. Перед началом подготовки нужно сделать на ней с помощью линейки и карандаша линию среза (требуется чтобы она была как можно ровнее).
Завершив этап подготовки можно начинать резать.
Установка опоры в тиски
При всем процессе склеивания, будет удобно, если толстый кусок металла будет вставлен в тиски, на него нужно будет выкладывать уголки при подготовке и склеивании. Поэтому нужно его крепко закрепить в них.
Обратите внимание! Металлический лист должен быть из материала способного выдержать температуру газовой горелки.
Подготовка уголков ленты
Конец наждачной бумаги выкладывается на приготовленное место. Его нужно обрезать углом. На расстоянии 3-4см от края, карандашом проводится косая линия.
Обратите внимание! Для лучшей устойчивости сверху на бумагу можно положить магнит.
Второй конец просто обрезается под аналогичным углом.
Удаление абразива
На расстоянии от края приготовленного конца до приблизительно 4-х см, требуется удалить напыление от наждачной бумаги.
Нужно подготовить ленту с такой же толщиной, по длине около 10см.
Далее алгоритм действий следующий:
- газовой горелкой настраивается подача огня под металлическим «столиком»,
- он нагревается одновременно с листом бумаги расположенном на нем,
- когда все достаточно прогреется, горелка выключается,
- горячий уголок нужно хорошо промазать силиконовым уголком до начерченной линии,
- сверху плотно прикладывается кусочек наждачки, крепко закрепляется (можно положить какой-нибудь пресс.
Спустя некоторое время (5-10 минут), груз убирается. Нужно содрать второй кусок, который плотно приклеился и отодравшись возьмет на себя весь абразив, очистив край нужной ленты.
Склеивание
Когда площадка для поклейки готова, ее можно скреплять со вторым концом.
Манипуляции при этом будут аналогичны с предыдущим этапом:
- Площадка и материал нагреваются с помощью газовой горелки.
- Горячий чистый участок промазывается силиконом.
- Сверху с нахлестом накладывается второй конец.
- На получившуюся окружность кладется груз, под которым место стыка будет высыхать.
Когда она весь материал остынет и просохнет, полноценная лента для гриндера будет готова и ей можно будет пользоваться.
Таким образом можно получить отличную самодельную ленту для своего шлифовального аппарата. Этот метод является самым быстрым, в отличии от других подобных, так как силикон сохнет гораздо быстрее чем клей применяемых в аналогичных способах. Достаточно лишь иметь инструмент и материал для этого.
Если вы сделали себе гриндер или купили его, то у вас может возникнуть некоторые вопросы. Например, какие абразивные ленты следует покупать для гриндера, можно ли их клеить самому. Ответы на эти вопросы вы найдете по тексту ниже. Как сделать гриндер, выбрать мощность двигателя и рассчитать диаметр приводного ролика гриндера, можно прочитать в этой статье>>>
Подготовка уголков ленты
Чтобы склеенная своими руками шлифлента не порвалась во время шлифования при первом же использовании, и вообще прослужила как можно дольше, необходимо правильно подготовить края отрезанной полосы наждачки.
Но давайте обо всем по порядку. Первым делом края наждачки нужно отрезать под углом примерно 30-35 градусов. Некоторые мастера делают угол 45 градусов.
После того как отрезали края ленты под заданным углом, с помощью линейки отмеряем 2 см, и затем сгибаем один из краев. Получится уголок.
На следующем этапе загнутый край шлифовальной ленты, который будет находиться снизу, обязательно нужно зачистить от абразивного зерна.
С другой стороны шлифовальной ленты зачищать абразив нет никакой необходимости, но при этом желательно снять небольшую фаску на самом краю для качественной склейки.
Впрочем, некоторые домашние умельцы удаляют абразив сразу с двух сторон ленты, чтобы уменьшить биение при обработке заготовок.
Перед склейкой с обратной стороны шлифленты (там, где находится тканевая основа) нужно зачистить наждачкой узкую полосу, равную ширине загиба на противоположном конце ленты — обычно 2 см.
Удаление абразива
Если не зачистить предварительно абразив на одном из краев шлифовальной ленты, то нормально склеить края полосы не получится.
Если вы зачистите абразив плохо, то на самой шлифовальной ленте будет выступать бугорок, и при интенсивной эксплуатации в этом месте она очень быстро порвется, да и биение будет приличное.
Зачистить абразив можно несколькими способами. Например, подойдет кусок пильного полотна для ножовки по металлу.
Однако, как показывает практика. намного быстрее это можно сделать на электроточиле (только обязательно надо работать в респираторе и защитных очках).
Давайте рассмотрим самые популярные способы удаления абразива на наждачке, которыми пользуются домашние мастера.
Способ с утюгом
На электроточиле (заточном станке) можно довольно быстро можно зачистить абразив на поверхности наждачки, но все-таки этот способ применим не во всех ситуациях — очень много пыли образуется.
И если в домашней мастерской или гараже не установлена вытяжка и нет возможности нормально проветрить помещение, то пользоваться им точно не стоит.
Как вариант, можно попробовать зачистить абразив с помощью обычного бытового утюга. То есть в данном случае будем нагревать наждачку, и уже потом соскабливать ножом.
Утюг необходимо будет расположить подошвой вверх. Для этого зажимаем его в нужном положении в слесарных тисках.
После того как утюг нагреется до нужной температуры, прикладываем к его поверхности наждачную бумагу, и постепенно зачищаем абразив с помощью ножа или куска пильного полотна по металлу.
Удаление абразива ацетоном
Чтобы легче было сдирать абразив вручную — например, с помощью обычного ножа, поверхность наждачки в месте сгиба необходимо обильно смочить ацетоном, и оставить примерно на 5-7 минут.
За это время ацетон впитается в наждачку, и удалить абразив будет намного легче. Проверено на практике.
Недостаток этого способа в том, что ацетон имеет очень резкий запах. В закрытом и плохо проветриваемом помещении ацетоном лучше не пользоваться — голова может разболеться.
Если надо склеить 1-2 шлифовальных ленты, то это еще ничего — можно потерпеть, а если несколько десятков лент, то пропитку ацетоном лучше делать на улице или настежь открыв окна.
Склеивание
Существует несколько проверенных на практике способов склейки шлифовальной ленты для гриндера или шлифмашинки. Один из них заключается в том, что, можно клеить ленту через подкладку.
Для этого снизу наждачной бумаги подкладывается кусок ткани (например, можно использовать шелк, батист, сатин, нейлон или другую прочную материю), а края полосы склеиваются потом встык, и удерживаются с помощью заплатки.
Однако чаще всего домашние мастера предпочитают клеить шлифовальную ленту внахлест.
Давайте рассмотрим оба этих способа, а вы уже решите, какой из них подходит вам больше для склеивания ленты.
Склейка ленты внахлест
После того как обрезали края под углом и удалили абразив на одном из концов шлифовальной ленты, можно приступать к склейке.
Важно определиться с шириной нахлеста. Оптимально делать нахлест не более 2 см.
Складываем полосу наждачки вдвое, предварительно выровняв место склейки. Края дополнительно фиксируем зажимами-прищепками.
Для склейки шлифовальной ленты можно использовать клей ПВА D3.
Наносим клей на подготовленные участки шлифовальной ленты, равномерно размазываем его, и соединяем концы полосы внахлест.
На торец верхнего края ленты также наносим небольшое количество клея.
Снизу и сверху места склейки укладываем кусочки бумаги или старой газеты, чтобы шлифовальная лента не склеилась между собой.
После этого прикладываем с двух сторон деревянные бруски или кусочки фанеры, и зажимаем струбцинами. В таком состоянии оставляем на сутки.
Подробно о том, как склеить ленту для гриндера внахлест, можно посмотреть на видео ниже. Своим опытом поделился автор YouTube канала StoDel_56.
Применяя на практике этот способ склейки, вы получите надежное и крепкое соединение.
Клей ПВА D3 отлично подходит для склейки бумажной и тканевой наждачки. Ни от сильного нажима, ни от нагрева шлифовальная лента в месте склейки рваться не будет.
Что необходимо для склеивания наждачной бумаги
Готовые абразивные ленты для домашних шлифовальных станков приобретают в магазинах. Но цена на них достаточно высока и не во всех регионах можно их купить.
Соответственно, лучше и дешевле сделать абразивную ленту самостоятельно, потому как в пунктах продажи не всегда имеется в наличии необходимый размер. Это связано с тем, что многие домашние шлифовальные станки имеют нестандартные размеры.
Многие мастера клеят ленту вплотную, располагая внизу прокладку из наждачной бумаги.
Тем мне менее, лучше создать шов внахлест. Как же склеить абразивную ленту для шлифовальной машины из наждачной бумаги и что для этого понадобится?
Инвентарь для работы с бумагой:
- Клей ПВА (класс D3);
- Ацетон;
- Часть от ножовки по металлу;
- Деревянная доска небольшого размера;
- Кусочки газеты;
- Зажимы-прищепки;
- Струбцины.
В первую очередь, нужно нарезать «наждачку» на полосы необходимой ширины.
Длина отделяется с запасом, учитывая нахлёст, который составляет два сантиметра. Угол должен «дружить» с диаметром установленных роликов станка.
Перед тем, как склеить, одну из частей шлифовальной полосы, стоит очистить от абразива. С этой целью нужно смочить зону склеивания ацетоном и подождать несколько минут. Затем, удалить «зерна» пильным полотном ножовки по металлу.
Со второго конца наждачной бумаги стоит убрать маленькую фаску для наилучшего склеивания. Кроме того, необходимо зачистить «наждачку» с изнаночной стороны. С этой же стороны нужно обязательно зашлифовать, если этого не сделать, то склеиваться будет намного хуже.
Далее, после полного высыхания ацетона, можно приступать к склеиванию абразивной полосы для шлифовальной машины.
Края ленты необходимо закрепить зажимами с той целью, чтобы они не разъехались в разные стороны. Затем необходимо промазать зону скрепа столярным клеем ПВА.
Лучше всего применять класс D3. Клей стоит размазать тонким слоем по поверхности.
С верхней и нижней стороны нужно подложить куски газеты и придавить доской. Далее, стоит сжать струбцинами и оставить на день. После этого, абразивная лента готова к использованию, но лучше дать ей еще один день просохнуть.
Затем, необходимо снять струбцины и доску и удалить куски газеты. Не нужно переживать по поводу того, что их часть останется – при работе с шлифовальной машиной они отлетят сами.
Таким простым способом можно склеить наждачную ленту, не прибегая к покупке дорогостоящей абразивной ленты. Это особенно важно, когда её размеры в пункте продажи не совпадают с размерами домашней шлифовальной машины.
А какой вид клея для сцепления наждачной бумаги посоветовали бы вы?
Склейка внахлест ленты для шлифмашинки в домашних условиях
К поиску информации и дальнейшим экспериментам меня побудило следующее.
1. Ассортимент. В своей работе я привык использовать 4 вида зернистости «шкурки»: 40, 80, 100 и 150. За 3 года эксплуатации своей шлифмашинки, я ни разу не встречал готовых для него лент зернистостью 40 и 150. Возможно, в природе они существуют.
2. Цена. Одна готовая лента для гаражного шлифовального станка марки Jet или Зубр стоит чуть больше 100 руб. Квадратный метр наждачной бумаги в среднем 250 руб., из которого можно изготовить 10 лент. Более чем четырехкратное снижение стоимости расходных материалов для меня — серьезный мотив.
3. Накладные расходы. Привез 40 метров наждачки в рулонах из ближайшего хозяйственного магазина — сделал по 100 лент 4-х видов – забыл про шлифленту на полгода. В моих условиях тот, самый ближайший, находится в 20 км. — каждый день (даже неделю) не наездишься!
Добавочным стимулом для меня было еще и то, что все нужно было сделать из подручных средств и материалов, не прибегая к высоким технологиям. Проще говоря, на коленке.
Итак, отрываем от полотна полосу нужной ширины и сантиметров на 20 длиннее. Отмечаем на внутренней стороне точную длину нашей ленты +10 мм. для нахлеста. Длина лент всегда указана в инструкциях к оборудованию. У меня она 914 мм. Итого 924 мм. Делаем скос. Я делал, глядя на штатную ленту. Это и понятно. Угол должен соответствовать диаметру роликов.
Важный момент — направление вращения и, собственно, нахлест.
На всей рулонной наждачке на обратной стороне, есть стрелки – направление шлифования. В моем случае, она не попала в объектив, поэтому мне пришлось нарисовать ее самому. Запомнить что сверху, а что снизу просто: первый «вагон» по ходу движения должен быть сверху, второй – снизу.
— Потому, что шлифуемая деталь должна спрыгивать со ступеньки, а не упираться в нее.
Далее заготовим две планки толщиной примерно по 20 мм вдвое шире ленты. Перевернем ленту на лицевую сторону, и отметим (мылом, мелом) на каждом конце по 10 мм. Промажем одну планку и оба отмеченных конца обычным клеем «Момент» (можно 88-м, эпоксидным, полиуритановым или цианкрилатным «супер моментом»). Делается это для того, чтобы освободить нашу ленту от абразива.
Причина проста: чем меньше ступенька на стыке шлифленты, тем лучше. Вибрация, долговечность ленты и гриндера, чистота шлифования, шумы и много еще чего зависит от этой ступени. Первое время я снимал абразив круглым напильником (положив ленту на скалку). Но со временем осознал, что:
а) теряю по 1 напильнику в месяц; б) мне жалко напильники!
Дальше я жду 15 минут, когда клей схватится. Взбадриваю его строительным феном. Намазанную клеем деревяшку кладу сверху на промазанный же абразив, чистую подкладываю снизу и затягиваю струбцинами намертво!
После этого жду еще сутки (или столько, сколько потребуется клею). Резко отрываю клеевое соединение и вижу примерно следующее:
Далее опять наносим клей, ждем 15 минут и уже без фена отбиваем соединение молотком. С лицевой части — острием.
С изнанки — плоскостью. Для отбивания плоских заготовок у меня есть плита (типа наковальня) из 10 мм стали.
Конечно, у каждого мастера есть свой опыт обращения с 88-м клеем. Меня научила Татьяна Михаленко (Орлова) — самородок, гениальная портниха и мастерица, которая обучала меня работе с натуральной кожей. И, кстати, в инструкциях к большинству подобных клеев, написано, что сила прижима важнее ее длительности.
Максимум через сутки вы получите рабочую ленту для своего гриндера.
Эта лента склеена по аналогичной технологии. В шлифмаше она ходила неделю, и, как видно на отмеченной области, ступени почти нет.
«Хитрость» не моя. Тем не менее, поместил ее здесь по 2 причинам: важности ее для всех мастеровых и многократной личной благодарности ее первооткрывателю
