Фантазия людей не имеет предела. «Ножеманы» — отдельная каста человечества, способная изготовить клинок из всевозможных материалов на планете. Наш ресурс содержит несколько вариантов собственноручного изготовления ножей, с применением различных материалов. Добавим ещё один интересный способ – изготовление клинка из ножовочного полотна.
Самодельные ножи из пилы.
Необходимые материалы
Перед тем, как приступить к работе над будущим ножом, следует его спроектировать.
Основную часть инструмента составляет клинок. Для его изготовления применяются разные технологии. Эта часть ножа может иметь любую форму, поэтому при работе над выбором рукоятки следует внимательнее продумывать ее внешний вид. Рекомендуется подготовить чертеж, в котором будут учтены нюансы будущего изделия.
По технологии изготовления самыми простыми считают ножи цельностальные и цельножелезные. Сварные клинки могут быть изготовлены из стали и железа.
В качестве сырья для рукояток выступают:
- Пластик.
- Дерево.
- Береста.
- Кожа.
- Различные искусственные материалы.
Рукоять должна быть удобной в использовании, внешне привлекательной.
Выбор стали
От типа ножа зависят условия, в которых его возможно эксплуатировать. Материалы надо подбирать такие, которые смогут выдержать нагрузки во время использования ножа.
Клинок из дамасской стали.
Выбирая железо или сталь, надо учитывать следующие свойства:
Твердость – способность не допускать проникновения посторонних частиц в структуру материала, выбранного для клинка
Ее можно получить после термообработки с применением необходимого режима. Ударная вязкость, которая отвечает за сопротивляемость разрушению и минимизирует выкрашивание. Устойчивость к коррозии, которая необходима при возможном контакте с жидкостями и для работы в особых условиях. Износостойкость – важное свойство при повышенных нагрузках на лезвие, усиливающее сопротивление деформации и стираемости.. Для клинков ручной работы лучшими вариантами считают дамаск и булат
Но для их применения требуются профессиональные кузнечные навыки. Можно приобрести заготовку, но она имеет высокую цену. Чаще для того, чтобы изготовить простой нож, используют легированные стали, более удобные для обработки
Для клинков ручной работы лучшими вариантами считают дамаск и булат. Но для их применения требуются профессиональные кузнечные навыки. Можно приобрести заготовку, но она имеет высокую цену. Чаще для того, чтобы изготовить простой нож, используют легированные стали, более удобные для обработки.
Формирование режущей кромки
Перед тем как приступить к формированию режущей кромки, необходимо провести подготовительную работу. Она заключается в нанесении разметки на кромке заготовки. Разметка размещена ровно по центру и служит ориентиром для изготовления симметричного спуска.
Для этого маркером закрашивается кромка, которая будет режущей и, используя сверло, равное по толщине заготовке, процарапывается разметка. Сверло имеет конусную заточку. Поэтому, если расположить сверло и заготовку на одной плоскости, кончик сверла будет ровно посередине.
Приспособление для нарезания кромки
Затем, используя напильник с крупной насечкой, можно приступить к формированию режущей кромки. При отсутствии должного навыка для создания ровной кромки, можно воспользоваться простым приспособлением. Оно состоит из основания, уголка и направляющей с площадкой для наждачной бумаги. На площадку с направляющей наклеивается наждачная бумага зернистостью 180. В уголке должно быть заранее просверлено несколько отверстий вертикально одно над другим. Нож плашмя закрепляется на основании и направляющая вставляется в отверстие на той высоте, чтобы угол между плоскостью основания и площадкой с наждачной бумагой был таким, который выбрали для формирования спусков. Универсальным является угол от 22 до 30 градусов.
Сделав ровный спуск до середины толщины заготовки, нож переворачивают, дальше делают такой же спуск на обратной стороне. Используя такое нехитрое приспособление, можно легко сформировать ровный клинок.
Создание макета ножа
Первым делом необходимо создать макет будущего ножа из пилы. На этом этапе работ можно определиться с формой лезвия будущего клинка и формой рукояти. Макет лучше всего изготавливать из плотного картона или тонкой фанеры. Можно использовать и плотный пластик. Жёсткое лекало позволит понять как нож из дисковой пилы будет лежать в руке и насколько удобно им будет пользоваться.
При изготовлении макета важно придерживаться следующих правил:
- Необходимо избегать наличия прямых углов. Прямой угол – место концентрации напряжений. Полотно ножа чаще всего ломается или трескается именно в этом месте.
- Форму клинка необходимо выбирать исходя из назначения будущего ножа. Наиболее универсальны формы с прямым или понижающимся обухом. Такой клинок одинаково хорошо может как резать, так и колоть.
- Размеры макета должны соответствовать размеру полотна дисковой пилы.
Заготовка ножа
При изготовлении макета следует также помнить, что нож можно классифицировать как холодное оружие. Всё зависит от формы и размеров. Изготовление и хранение холодного оружия уголовно наказуемо. Поэтому, чтобы не подпадать под статью уголовного кодекса необходимо, создать макет соответствующий следующим правилам:
- Длина клинка или режущей части не должна превышать 9 сантиметров. Превышение этой длины даже на 1 мм позволит отнести самодельный клинок к холодному оружию.
- Нож, имеющий толщину клинка более 2,6 мм, тоже является холодным оружием. Этим параметром можно пренебречь, так как толщина диска пилы обычно составляет 2 мм.
- Твёрдость не должна быть более 42 единиц. Этот параметр относится к закалке, поэтому так же пропускаем его на этапе изготовления лекала.
- Рукоять должна иметь ограничитель, выступающий за её пределы не более чем на полсантиметра. Если ограничитель отсутствует, то подпальцевая выемка должна быть глубиной менее 4 мм.
После того как макет, удовлетворяющий букве закона и личным предпочтениям, нарисован, можно переходить к переносу макета на диск пилы. Лекало прикладывается к диску пилы и обводится маркером. Лучше всего использовать тонкий маркер. Тонкая линия позволит точнее вырезать заготовку и избежать лишней обработки заготовки напильником.
Закаливание
Термическая обработка позволит придать ножу необходимую твёрдость, он не будет тупиться в процессе эксплуатации.
Для закалки нож из пилы необходимо нагреть до температуры 750–920 градусов. Если не набрать такую температуру, то сталь не будет закалённой, а если нагреть слишком сильно, то клинок будет излишне хрупким.
В домашних условиях определить точную температуру не представляется возможным. Однако тут есть выход. Для контроля температуры подойдёт простой магнит. Как только заготовка для клинка перестанет магнититься – она нагрета до нужной температуры.
После того как температура заготовки достигла нужных пределов, её необходимо выдержать в таком состоянии примерно 1-1,5 минуты на каждый 1 мм толщины. В случае самодельного ножа из пилы, время выдержки для закалки составляет 3–5 минут. Этого будет достаточно. Дальше заготовка опускается в предварительно подогретое до 50 градусов растительное или машинное масло. Эту процедуру следует выполнять осторожно. Пары масла могут вспыхнуть от раскалённой заготовки, поэтому под рукой необходимо иметь огнетушитель.
Закалка ножа
Немного о горне для закалки. Если воспользоваться промышленным оборудованием не представляется возможным, то горн можно изготовить своими руками. Для этого необходимо развести костёр таких размеров, чтобы была возможность равномерно прогреть заготовку. Далее, как дрова прогорят и появятся угли, на них помещают самодельный нож. В качестве кузнечных мехов можно использовать бытовой фен или насос для накачки матрасов.
Где применяют
Инструмент с лезвием в 7 миллиметров обычно используют только для бумаги. Материал более толстый или же плотный с помощью такого канцелярского ножа разрезать будет очень сложно. Почему? Лезвие данного инструмента слишком узкое. При резке плотного материала оно будет сильно изгибаться, а место среза получится неровным.
Инструмент с лезвием шириной в 9 миллиметров встречается чаще. С помощью такого канцелярского ножа можно разрезать пластик, тонкую кожу, картон, бумагу и другие материалы, среди которых следует упомянуть даже линолеум. Стоит отметить, что именно этот инструмент чаще всего применяется в строительстве. Конечно, его можно использовать и в быту.
Но есть еще один нож канцелярский. 18 мм – это более широкое лезвие, которое позволяет использовать инструмент исключительно в строительстве. Для канцелярской работы такой нож не подойдет.
Шлифование и лакирование рукояти ножа
Финишная шлифовка производится с помощью наждачной бумаги. Постепенно увеличивая зернистость необходимо убрать все грубые риски от бумаги более крупной зернистости. Достаточно завершить процесс шлифовки рукояти ножа бумагой 600 зернистости. Последним этапом в изготовлении ручки будет её пропитка.
Существует несколько способов пропитки рукояти для её лучшего сохранения. Это пропитка маслами, пропитка воском или покрытие лаком.
Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Так, например, воск необходимо предварительно растопить нагрев его, а нагрев пагубно сказывается на прочности клея, которым склеена рукоятка. Масла необходимо периодически обновлять. А лак носит только функцию поверхностной защиты.
Изготовление ножа из полотна
Изготовление ножа
Если полотно большое и не имеет сильного износа, то из него можно сделать несколько клинков разного назначения. Потраченные силы и время того стоят.
Нож из циркулярной пилы своими руками делается в такой последовательности:
- На полотно прикладывается лекало, намечаются контуры клинка. Поверх маркера керном наносятся царапины или точечные линии. Так рисунок не сотрется при выпиливании заготовки и ее подгонке под нужную форму.
- Из диска циркулярной пилы выпиливаются заготовки. Для этого лучше использовать болгарку с диском по металлу. Следует оставлять запас 2 мм от контура. Это нужно для того, чтобы убрать сожженный болгаркой материал. Если болгарки под руками нет, то выточить заготовку можно с помощью тисков, молотка и зубила или ножовки по металлу.
- На точильном станке стачивается все лишнее. На этот процесс придется потратить много времени, чтобы не перекалить сталь. Чтобы этого не допустить, заготовку нужно регулярно опускать в воду до полного остывания.
- Намечается лезвие. Здесь нужно быть внимательным, чтобы сохранить контур ножа, не спалить его и выдержать угол 20º.
- Выравниваются все прямые участки. Это удобно делать, прикладывая заготовку к боковой части точильного круга. Переходам придается округлая форма.
- Деталь очищается от заусенец. Проводится шлифовка и полировка клинка. Для этого используется несколько сменных кругов на точильном станке.
Отдельно следует остановиться на том, как делается ручка. Если используется древесина, то берется монолитный фрагмент, в котором делается продольный пропил и сквозные отверстия. После этого болванка насаживается на клинок, в нем намечаются отверстия для крепежа. Фиксация рукоятки на клинке производится с помощью заклепок или болтов с гайками. В случае с болтовым соединением шляпки метизов утапливаются в древесине и заливаются эпоксидным клеем.
Когда ручка собирается из пластика, используются 2 накладки, которые должны быть симметричными. Для придания ножу оригинальности пластиковые накладки раскрашиваются с внутренней стороны. В накладках можно делать полости, заполняемые украшениями, изделиями из цветных и драгоценных металлов, маленькими компасами и фотографиями.
После закрепления на клинке, рукоятки обтачиваются до тех пор, пока не приобретут необходимую форму и гладкость.
Изготовление клепок
Клеевое крепление рукоятки к хвостовику не является надёжным. Во избежание поломки рукояти, деревянные пластины необходимо скрепить клёпками. Клёпки делаются из металла, который не подвержен коррозии. Это могут быть сплавы цветных металлов или нержавеющая сталь. Также в качестве клёпок можно использовать медную или латунную трубку.
Изготовление клепок для ножа
Из прутка подходящей длины отпиливается заготовка будущей клёпки. Она должна быть на 2–3 миллиметра длиннее толщины рукояти. Зажав клёпку в тисках, с помощью молотка развальцовываем один конец. Должен получиться как бы грибок на одном конце прутка. Далее, клёпка, предварительно смазанная эпоксидным клеем, вставляется в отверстия в ручке и так же развальцовывается с другой стороны рукояти. Для развальцовки клёпки, изготовленной из трубки, лучше всего будет воспользоваться шариком от подшипника.
Преимущества стандартной ножовки
Первым плюсом является экономия финансов. Если у Вас много сил и времени, то совершенно необязательно тратиться на более дорогие электрические пилы. В таком случае они просто не нужны.
Если нужно отпилить всего одну или несколько деталей за большой промежуток времени, то нет смысла тратить деньги на более дорогую, возможно и электрическую пилу. Ведь в ней нет явной необходимости.
Из пункта два плавно вытекает третий плюс. При использовании стандартной ножовки не нужно затрачиваться на электричество.
Хоть электрические пилы обычно и не берут много энергии, все равно для их работы требуется электричество. Бывают ситуации, когда нужно что-то сделать пилой, а свет отключили.
Разновидности пил по дереву
Существует несколько явно выделяющихся классификаций ручных пил:
Классическая. Самая обычная вариация пилы, которая хранится дома у каждого мужчины. Может иметь различную длину полотна и количество зубьев на нем.
Чаще всего имеет съемные и сменные полотна, которые, в свою очередь, идут в комплекте с пилой при ее продаже. Обычно ее называют ножовкой.
Электроножовка. Некая улучшенная версия обычной ножовки. Способна выполнять большой объем работы в достаточно короткие сроки, не утомляет владельца, часто используется при работе по раскрою материала.
Данная пила хороша тем, что может иметь разную длину полотна, разную ширину полотна, а также разный размер зубьев. За счет этого пила становится почти универсальной.
Если посмотреть, как сделать ручную дисковую пилу своими руками, то становится понятно, что это далеко не аналог обычной ручной ножовки. Данная вариация способна выполнять более глубокий и качественный пропил.
Эти четыре вида пил встречаются в жизни наиболее часты. Они самые популярные. Есть еще много разных видов ножовок, но загружать ими голову – просто нет смысла.
Материалы и инструменты
Чтобы сделать самодельный нож, потребуется следующее оборудование:
График зависимости толщины ножа от твердости стали.
- Деревообрабатывающий станок. Если его нет, то для предварительного выпиливания рукояти можно использовать электрический лобзик. Для окончательной шлифовки применяют наждачную бумагу разной зернистости.
- Гвозди или лучше медная проволока для заклепок.
- Древесина.
- Станок для шлифования и заточки. В его отсутствие можно воспользоваться болгаркой, перфоратором, дрелью большой мощности. Кроме того, необходимы насадки или круги, с помощью которых можно сделать эти операции. Один из этих инструментов следует жестко закрепить, а затем выполнять работы.
- Напильники с различными видами насечек.
- Маркер.
- Латунная пластина и прут, если рукоятка будет крепиться не на заклепки.
- Эпоксидный клей.
Ножи должны обладать удобной рукояткой. Для нее наиболее подходящим материалом является древесина. Чаще всего используют березовые, дубовые брусочки. Эти породы являются наиболее твердыми, менее подвержены воздействию влаги при длительном использовании. Они приятны на ощупь и имеют красивую фактуру. Так как для изготовления рукоятки ножа не требуется большого количества исходного материала, то для этих целей можно использовать 1 паркетную доску, обрезок доски или бруска
Важно, чтобы деревянная заготовка не была повреждена, треснута и не содержала сколов и прочих дефектов
После того, как клинок будет достаточно прокален, нужно охладить его.
Для того чтобы сделать нож, необходимо использовать определенные марки стали. Следует помнить, что от того, как технологически выполнялась закалка металла, зависят его характеристики. Например, при увеличении твердости возрастает хрупкость металлических изделий. Для ножа подходит сталь марок Р6М5 или Р3М3Ф2. При этом толщины металла в 2 мм вполне будет достаточно.
Прочность самодельного ножа не зависит от толщины металла. На нее влияют его геометрические размеры: длина, ширина, форма лезвия и спуска. При правильном выборе этих составляющих и аккуратной обработке металла получение отличного ножа гарантировано. Такие марки сталей используют при производстве дисков, полотен, таких инструментов, как, например, циркулярная пила.
Вырезание и первичная обработка заготовки
Пилить заготовку быстрее всего болгаркой с тонким отрезным диском по металлу. В случае если нет возможности использования болгарки, то можно воспользоваться ручной ножовкой по металлу
Важно правильно установить пилку в ножовку. Зубы пилки должны быть направлены вперёд и ножовка должна резать при движении «от себя»
Вырезание и подготовка заготовки
Сначала с помощью прямых надрезов выпиливается приблизительная форма ножа. Затем выпиливают загибы. Их проще всего выпиливать несколькими косыми надрезами, сходящимися в одной точке
Важно оставлять припуск 2–3 миллиметра до нарисованного контура. Это связано с тем, что при использовании болгарки металл на месте распила перегревается
Сточив 2–3 мм при помощи напильника и наждачной бумаги можно удалить перегретый край металла.
Можно ли сделать нож из диска циркулярной пилы. Нож из диска для циркулярки своими руками
Сделав нож из пилы своими руками, можно получить в свое распоряжение режущее приспособление, у которого эксплуатационные характеристики намного лучше, чем у заводских аналогов. Делая нож своими руками, ему придают именно ту форму, которая больше всего устраивает мастера. Фабричные ножи красивы, но не всегда надежны. Нет никакой гарантии, что они не подведут в самый ответственный момент.
Самодельный нож из диска, ножовки по дереву или из пилы по металлу прослужат много лет независимо от условий хранения и пользования
Рассмотрим, как сделать нож из металлических деталей фабричного производства, что для этого нужно и на что следует обратить особое внимание
Инструменты и материалы
Сырьем для изготовления самодельного ножа может быть любая новая или старая режущая деталь из закаленной стали. В качестве заготовки лучше использовать режущие диски по металлу, полотна ручных и маятниковых пил. Неплохим вариантом является старая бензопила. Из ее цепи можно выковать и выточить клинок, по своему качеству и внешнему виду не уступающий знаменитой дамасской стали.
Для того чтобы изготовить нож своими руками, потребуется такое оборудование и материалы:
- болгарка;
- точильный станок;
- электрическая дрель;
- линейка;
- молоток;
- наждачная бумага;
- бруски для заточки;
- напильники;
- керн;
- эпоксидный клей;
- медная проволока;
- маркер;
- ведро с водой.
Отдельно нужно продумать вопрос с рукояткой. Готовое изделие должно удобно лежать в руке.
Для изготовления ручки лучше использовать:
- цветной металл (медь, бронза, латунь, серебро);
- дерево (дуб, ольха, береза);
- органическое стекло (плексиглас, поликарбонат).
Сырье для рукоятки должно быть целым, без следов трещин, гнили и прочих дефектов.
Правила работы с металлом
Для того чтобы клинок был прочным и упругим, в процессе его изготовления необходимо соблюдать правила работы с металлом. Они заключаются в следующем:
- Заготовки не должны иметь видимых и скрытых повреждений. Перед тем как сделать нож, заготовки необходимо осмотреть и простучать. Цельная деталь звучит звонко, а дефектная глухо.
- При проектировании формы клинка необходимо избегать углов. В таких местах сталь может сломаться. Все переходы должны быть плавными, без изломов. Срезы обуха, рукоятки и предохранителя должны быть сточены под прямым углом.
- При выпиливании и затачивании нельзя перегревать сталь. Это приводит к уменьшению ее прочности. Перегретый клинок становится хрупким или мягким. Во время обработки заготовку нужно постоянно охлаждать, полностью погружая ее в ведро с холодной водой.
- Делая нож из полотна пилы, нужно помнить, что это изделие уже прошло цикл закаливания. Фабричные пилы приспособлены для работы с самыми твердыми сплавами. Если не перегреть полотно в процессе вытачивания и отделки, то закаливать его не придется.
Приёмы обращения с металлом
Чтобы лезвие было крепким и тугим, в ходе его создания требуется придерживаться правил обращения с железом.
На полуфабрикате не должно быть заметных и невыраженных дефектов. Прежде чем приступать к работе, заготовки необходимо обследовать и простучать. Целостный элемент звучит звонко, а бракованный – приглушённо.
Циркулярный диск для изготовления ножа.
При создании проекта и чертежа конфигурации режущего компонента требуется избегать углов. В подобных областях сталь способна переломиться. Переходы необходимо делать гладкими, без крутых поворотов. Скосы обуха, предохранителя и рукояти нужно сточить под углом 90 градусов.
При вырезании и обработке нельзя допускать перегрева металла. Это ведёт к снижению прочности. «Пережаренное» лезвие становится непрочным либо мягким. В процессе обработки деталь необходимо регулярно остужать, всецело окуная её в ёмкость с холодной водой.
Создавая нож из пильного диска, необходимо не забывать, что этот элемент уже прошёл процедуру закалки. Заводские пилы рассчитаны на работу с крепкими сплавами. Если не нагреть изделие сверх меры во время вытачивания и обработки, то закаливать его не потребуется.
Изготовление ножа из пилы своими руками
Глядя на готовый клинок, обыватель подумает – что тут сложного? Отпилил, зашкурил, наточил и ручку приделал. Нет.
Изготовление ножа – это целая наука, постепенно часто переходящая в искусство. Клинок, выполненный своими руками, обладает множественными положительными качествами:
рукоять легко изготовить под ладонь хозяина изделия; за качество заготовки и конечного изделия беспокоиться незачем; придать уникальность изделию, не составит труда.
Умение пользоваться инструментом, пригодиться новичку. Следуя инструкции, клинок получится однозначно. А качество зависит, от прямоты рук изготовителя.
Нож из пилы своими руками.Вырезание и первичная обработка заготовки
Начальным этапом изготовления клинка из ножовочного полотна, аналогично и из других материалов, является предварительный эскиз. Необходимо иметь представление, каков будет результат. Разметка поможет вырезанию заготовки необходимой формы:
- прямых углов стоит избегать, размечать макет требуется с небольшим запасом в 1,5 – 2,5 мм;
- знать будущее предназначение клинка необходимо, форма эскиза напрямую зависит от роли использования изделия;
- попутно стоит помнить о законах изготовления холодного оружия.
На нашем ресурсе законодательный аспект относительно ношения ножей рассматривается в отдельно.
Окончив изготавливать макет, следует перенести его на заготовку пилы. Очертить необходимо острым предметом, маркер используется по крайней необходимости. Видеть контуры эскиза – главная задача.
Заготовка для изготовления ножа из пилы.
Закрепив заготовку в тиски, вырезается по контуру будущий клинок. Деталь нельзя перегревать, необходимо поливать её водой, лишний нагрев стали, приведёт к хрупкости изделия. Малые участки допустимо подвергать высоким температурам, запас при разметке, сделан не просто так. Убрать их лучше на точильном станке.
В данном случае перегрев недопустим. Снимать излишки металла, необходимо постепенно и периодически опуская в ёмкость с водой.
Черновую доработку допустимо сделать напильниками. Убрав заусенцы, приниматься стоит за изготовление рукояти. Закалке клинок придавать не нужно, заводского каления достаточно.
Делаем ручку
Принятое ранее решение о накладном способе крепления рукояти, даёт полное право воспользоваться дрелью. Сверлильный станок – роскошь, при имении такого «чуда», прибегнуть к его помощи не зазорно:
- В соответствии эскизу в хвостовике имеется потребность изготовить два-три отверстия. Зависит от длины рукояти.
- Расщепить подготовленный брусок дерева строго пополам.
- Сделав примерку деревянных заготовок к хвостовику, ошкурить их до плотного примыкания. В одной из них следует вырезать выемку под хвостовик.
- Идеально подогнав детали, делаются отверстия в деревянных накладках.
- Из медного прутка нарезаются клёпки. Окончательная примерка и предварительная сборка.
- Деревянные заготовки в черновую, подгоняются под анатомию ладони владельца.
- Окончательное ошкуривание рукояти, изготовление больстера из латуни.
- Сборка частей рукояти с промазыванием хвостовика и накладок эпоксидным клеем.
- Забивка медных клёпок. Просушка изделия.
Ручки для ножей.
Одних суток достаточно для высыхания клея. На шлифовальном станке подогнать рукоять окончательно. Ошкурить наждачной бумагой с мелким зерном.
Спуски и заточка
В заключение клинок затачивается под необходимые нужды. Угол заточки РК зависит от предназначения ножа. Способов вывести верную РК предостаточно.
Предыдущая Изготовление ножейНож из рапида своими руками Следующая НожиСталь 420S45
Придание заготовке окончательной формы
Грубая заготовка до окончательной формы доводится при помощи напильника или наждака. Во избежание перегрева будущего ножа из пилы, при обработке его наждаком, необходимо периодически опускать в ёмкость с водой. Это позволит остыть заготовке. При обработке заготовки с помощью напильника дополнительное охлаждение не требуется. Наиболее оптимально будет приблизительно обработать заготовку на наждаке, а затем провести тонкую доводку напильником.
Обработка заготовки ножа
Во время окончательной обработки следует особое внимание уделять плавности загибов. Важно добиться того, чтобы загиб был ровным, без впадин или выпуклостей. Миниатюрные впадины легко проверить напильником. Для этого с помощью маркера закрашивается проверяемый торец заготовки. Далее, проводят напильником с лёгким нажимом вдоль заготовки по всему загибу. В тех местах, где остался след маркера есть впадины.
Обработка продолжается до того момента, как ни одной впадины не останется.
Далее, заготовка очищается от заусениц и шлифуется с помощью наждачной бумаги. Начинать можно с 60 зернистости и достаточно закончить на 320. Заготовка ещё будет подвергаться термической обработке, поэтому чистовая шлифовка клинка будет позднее.
Как сделать нож из мехпилы своими руками
Толщина мехпилы обычно 2-2,5 мм, если вы не найдете другого варианта. Этого вполне достаточно для выполнения всех ножевых задач. Они легки в руке, долго держат заточку и будут полностью легальны. С длинной только не прогадайте. А по остальным качествам, нож не будет подпадать под статью о холодном оружии.
Нож из мехпилы сделанный своими руками.
Этот процесс можно условно разделить на несколько этапов. Для подробного и понятного описания мы так и сделаем:
Конечно, первым делом – макет-чертеж. Если опыта маловато, не брезгуйте этим моментом, он реально важен. Измерьте саму «пильную» заготовку, макет не должен выступать за края, и не забываем про хвостовик и рукоять. Все эти моменты, нужно учитывать изначально. Перенесите эскиз на кусок пилы черным маркером. Зажимаем его в тиски и отрезаем при помощи УШМ кусок нужной нам длины. На этом же этапе вырежьте хвостовик, чтобы больше к тискам и «болгарке» не возвращаться
После черновой работы все заусенцы «уберите» напильником. Особое внимание уделяется будущим спускам. Этот процесс самый важный и отнестись к нему нужно со всей серьезностью
Берем уже почти «клинок» и закрашиваем его черным маркером, затем для разметки воспользуемся штангенциркулем. Замеряем спуски в соответствии с макетом. Затем аккуратно и, главное, симметрично проводим вдоль клинка полосу, при помощи штангенциркуля. На черной краске должна вывестись процарапанная полоса. Аналогично делаем и с другой стороны. Разметку обязательно обведите серебристым маркером, желательно чтобы он был с алюминиевой пудрой. Для выведения спусков лучше всего воспользоваться специальным приспособлением, подробнее в статье: «Как сделать спуски на ноже«. Это будет гораздо быстрее и главное – точнее. А теперь про маркер с алюминиевой пылью, при работе на шлифовальном станке, заготовка будет греться. Простой будет банально «выгорать», а именно такой, как описан выше, наоборот, станет застывать и не отвалится. Благодаря такой небольшой хитрости – спуски получатся идеальными. Лента на гриндере для выработки спусков не нужна с сильно мелким зерном, достаточно P80 и P120. Довести до идеала можно и позже, а это черновой вариант. Начинайте делать спуски от рукояти, после выведения одной стороны проделываем то же самое и с другой. Убедившись, что все в порядке, можно пройтись войлочным кругом с пастой. Затем клинок стоит обернуть малярным скотчем несколько раз — это и защита от пореза, и подготовка к работе с рукоятью. Ручка будет выполнена из деревянных симметричных накладок. Насверливаем в хвостовике отверстия. Размечаем брусок и делим ровно на две части. В соответствии с отверстиями на клинке сверлим их на накладках. Затем нужен распил вдоль рукояти, в соответствии с хвостовиком. Все разметив и примерив, принимаемся за форму ручки, здесь ориентируйтесь только на свой вкус. Подробнее в статье: «Как сделать ручку для ножа«. Когда детали будут готовы, можно соединять их клепками. Нож почти готов, осталось обработать рукоять в горячем воске. Если его у вас нет, можно использовать натуральные масла, составы на основе латекса, силикон или специальные пропитки для дерева.
Самодельный нож из механической пилы.
Внимательный читатель, может обратить внимание на список инструментов, половина из которого не использовалась. Поясним, лучше иметь запас всего необходимого, так любая мелочь может свести работу немного в другую сторону
Так что не брезгуйте этими вещами и пусть они будут у вас всегда под рукой.
Оставлять клинок просто сведенным нельзя ни в коем случае. Для этого делаем подводы на алмазном бруске, с самыми маленьким зерном. И выводим режущую кромку. Процесс лучше производить с мыльной водой.
Немного истории
В былые времена, когда еще не было интернета, и люди отправляли по почте письма в бумажном варианте. Был придуман канцелярский ножик, с целью распаковывать конверты. Он был очень острый и справлялся со своими задачами. Но проблема состояла в том, что когда он тупился, не было никакой возможности придать ему ту же остроту. Сначала было придумано сменное лезвие. Это уже был прогресс, затупилось – заменил.
Но чуть позже середины 20-го века (точная дата неизвестна), один японский изобретатель, придумал ломающееся лезвие. Менять целиком его не нужно, отломил кончик, и у тебя в руках опять полностью функциональный канцелярский нож. Такое изобретение пустили в массовое производство и не прогадали, канцелярский нож для бумаги такого типа расхватывали как «горячие пирожки». Позже стало понятно, что такую конструкцию и простоту изделия, можно использовать не только для работы с бумагой, но и во многих отраслях тоже.
Время шло, и появлялись все новые и более продуманные вариации канцелярского ножа. Они начали получать все более широкий круг использования. Какой именно вариант нужен для ваших потребностей, вы найдете без проблем. Сегодня их выпускают в различном виде. Рукоять таких ножей, бывает трех видов:
1. Пластиковый, самый распространенный вид рукояток. Но они имеют небольшой минус. При долгом использовании пластику свойственно изнашиваться, и появляется небольшой «люфт», он будет мешать работе.
2. Нож металлический, это уже усиленная конструкция, которая при правильном уходе прослужит много лет. Их используют в строительных целях, резать он может более толстые поверхности, чем бумага.
3. Деревянные, довольно редкие разновидности рукояти, но и они находят свое применение. Довольно хорошо вписывается в дорогой интерьер кабинета руководителя. Или, если вы работаете с электричеством, лучше также выбрать деревянную рукоятку, в данном случае – безопасность на первом месте.
Понятно, что сами ножи существуют, разных размеров и лезвия, для каждой разновидности свои. Они также продаются более широкие или поуже. В толщину (обух) лезвия также могут быть разных размеров, не прогадайте при приобретении. В последнее время стали популярны, совсем миниатюрные изделия, и еще в них умудряются встроить точилку для карандашей.
Вот такой нож из листового металла
В этот раз мы попробуем разобраться, как сделать вот такой нож с интересной ручкой с отверстиями под пальцы. В каком-то плане эта ручка напоминает кастет, в прочем, никто и не запрещает использовать нож для таких целей. Сделать этот нож не сложно, но тут используется не такой и малый набор инструментов. В качестве материала используется старая листовая сталь с высоким содержанием углерода, так как именно такую сталь можно закалить.
Что касается профиля клинка, то как по мне, он кажется не слишком удобным, но это не мешает сделать любой другой, который вам нравится.
Список материалов:
— листовая сталь (с высоким содержанием углерода);— древесина для ручки;— бумага, карандаш, чертежные принадлежности для изготовления шаблона;— эпоксидный клей.
Список инструментов:
— ленточный шлифовальный станок ( можно небольшой );— болгарка ;— струбцины, тиски;— маркер;— ножницы;— дрель с битой для бурения больших отверстий;— точило;— орбитальная шлифмашина ;— источник высокой температуры для закалки;-масло для закалки;— наждачная бумага и другое.
Процесс изготовления ножа:
Шаг первый. Подготовка материала
Первым делом подготавливаем материал для изготовления клинка. Для этих целей автор использовал листовой металл. Он у него немного завалялся, поэтому покрылся слоем ржавчины. Счищаем ржавчину при помощи болгарки.
Шаг третий. Сверлим отверстия
Ручку автор сделал довольно сложной в изготовлении, но в ней заключается вся уникальность ножа. Самым сложным является просверлить отверстия большого диаметра под пальцы. Для этих целей вам будет нужна дрель, а лучше сверлильный станок, а также биты нужного диаметра.
Помимо этого, с помощью дрели автор также вырезает профиль ножа в некоторых местах, что сделать с помощью болгарки и других приспособление было бы затруднительно.
Для труднодоступных мест вы можете использовать обычные сверла. Просто сверлите ряд отверстий, а потом эту часть можно будет обломать по линии отверстий.
Когда раскалите металл до нужной температуры, охладите его в старом моторном масле, масло можно тоже подогреть, чтобы металл не деформировался.
После закалки автор забыл выполнить еще один шаг – это отпуск металла. Если его не выполнить, ваш клинок будет слишком хрупким и раскрошится при малейшем ударе. Для отпуска будет нужна обыкновенная бытовая духовка. Греем ее до температуры порядка 200 градусов Цельсия, помещаем нож на час и даем духовке остыть с закрытой дверцей.
Шаг восьмой. Завершающая шлифовка
После закали, на металле будет окалина, сгоревшее масло и другие загрязнения. Все их нужно будет счистить и довести металл до конечного состояния. Для таких целей используем наждачную бумагу, ленточный шлифовальный станок или орбитальную шлифовальную машину.
В нужных местах не забудьте просверлить отверстия под пальцы. Сперва сверлим небольшие отверстия, а потом их растачиваем до нужного диаметра.
Шаг десятый. Защитный слой
Нож готов, нанесите на древесину лак или другое защитное покрытие, к примеру, льняное масло. Благодаря этому ручка будет смотреться красивее, а еще она не будет впитывать влагу и как следствие трескаться.
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Выпиливание заготовки рукояти и подготовка к склеиванию
Для завершения работы с ножом необходимо изготовить рукоять. Тут могут быть различные вариации материалов, используемых в качестве рукояти. Наиболее популярный материал – это дерево. Деревянная рукоять пропитывается льняным маслом для предотвращения пагубного воздействия на неё влаги.
Выбирается ровная дощечка из дерева понравившихся пород. Толщина дощечки должна быть не менее полсантиметра для удобства. Толстую дощечку можно распилить вдоль. Используя заготовку ножа как лекало, на дощечку наносится разметка, включая отверстия под заклёпки. Для хорошего прилегания будущей рукояти к хвостовику, необходимо вывести плоскость прилегания с помощью наждачной бумаги.
Что можно сделать из двуручной пилы интересные задумки
Если двуручная пила не применяется по назначению или на полотне отсутствует некоторое количество зубьев, то торопиться избавляться от нее не стоит. Если ее нельзя использовать как большую пилу, то из нее можно изготовить много разных, интересных и полезных приспособлений. Для начала выясним, почему двуручная пила используется для изготовления разных приспособлений? Причины такой популярности следующие:
- Инструмент времен СССР изготавливался с применением качественной высокопрочной стали марки 9ХФ, толщиной от 1 до 3 мм. Сейчас встретить такую сталь практически невозможно
- Строгое соблюдение ГОСТа 980-80 и стандартов при изготовлении, что повышает качество полотен
- Устойчивость к коррозионному воздействию
Теперь, когда известно, почему стоит выбрать пилу двуручного типа «Дружба-2» для изготовления разных приспособлений, разберемся, что же можно из нее сделать.
- Ручная пила.
Первое, что можно сделать из двуручной ножовки Дружба-2 — это ручная ножовка. Принцип изготовления обыкновенной ножовки простой — надо расчертить мелом или карандашом на полотне форму будущего инструмента. Затем при помощи болгарки вырезать ее по шаблону, и закрепить к полученной заготовке рукоятку. Рукоятку можно купить или снять с китайкой пилки - Нож из двуручной пилы Дружба 2
(или ножи для метания) — аналогично по шаблону вырезается заготовка будущего ножа, а затем производится заточка лезвия и подготавливается рукоятка. При заточке надо учитывать, что делать это необходимо при помощи напильника, но никак не наждака. Ведь избыточный нагрев металла приведет к снижению прочностных свойств - Пружина
— рассматриваемый вид устройства обладает колоссальными свойствами амортизации, что позволяет использовать устройство для изготовления, к примеру, катапульты или прочих подобных приспособлений
Вариантов применения ненужной поперечной пилки в хозяйстве множество. Что из нее сделать, все зависит от того, что надо в хозяйстве — хороший нож, ручная ножовка или другие приспособления.
Подводя итог, необходимо отметить, что двуручная пила стоит того, чтобы дать ей вторую жизнь. Ведь Дружба-2 еще тех времен является настоящим раритетом, который способен прослужить не менее пары десятилетий. Сегодня также можно купить современные ножовки двуручного типа таких производителей, как Зубр, Matrix, Сибртех и другие. Если сравнить их по качеству с пилками отечественного производства, то они ничуть не хуже справляются с поставленными задачами. Стоимость новой поперечной пилы составляет от 400-600 рублей, что зависит от производителя.
Конструктивные особенности пилки
Этот инструмент для двоих еще называют поперечной пилой, которая относится к категории ручных устройств, и применяется преимущественно для распиливания древесных материалов разных размеров и толщины. Для этого пила имеет разную длину полотен — от одного метра до двух. Удерживать такое длинное полотно одному человеку неудобно, поэтому в конструкции прибора имеется две рукоятки. Не только в советские времена, но и сегодня продолжается выпуск двуручных ножовок с соблюдением стандартных размеров:
- 1 метр или 1000 мм
- 1,25 метра или 1250 мм
- 1,5 метра или 1500 мм
- 1,75 метра или 1750 мм
Полотно имеет не прямую форму, а закругленную, что сделано специально для повышения эффективности распиливания, а также уменьшения нагрузки. Зубья на полотнах большие по сравнению с ручными ножовками, и их размер составляет 20 мм. Даже если использовать метровую пилку, то работать ею самостоятельно неудобно. Причин для этого несколько:
- Большая длина не позволяет сделать сильный размах пильщику
- Большие зубья пилы с трудом вгрызаются в дерево, и поэтому пильщик в одиночку не справится с приведением в действие режущего устройства
- Сильная вибрация способствует увеличению нагрузки, а также снижению эффективности выполняемых действий
Пилы с полотном 1000 и 1250 мм являются популярными за счет того, что имеют упрощенную конструкцию. Ножовки с полотнами 1500 и 1750 мм применялись преимущественно в промышленности для распиловки строительных и древесных материалов. В домашнем хозяйстве если и встречаются, то исключительно пилы с полотном 1 м и 1,25 м. Они имеют классические треугольные звенья, угол заточки которых варьируется от 35 до 70 градусов.
- Для распиливания сухих и замерзших бревен рекомендуется применять поперечную пилу с углом заточки зубцов в 50-70 градусов
- Для пиления мягкой древесины применяется инструмент с заточкой звеньев под углом 35-40 градусов
Двуручные пилы с полотнами от 1,5 метра имеют сложную конструкцию, что упрощает применение агрегата большого размера. Специальная заточка и форма зубьев на больших пилках нужна для выполнения качественного и быстрого распила древесного материала. Принцип пиления ножовкой с длинным полотном (1,5-1,75м) отличается от работы пил на 1м и 1,25м тем, что половина зубьев отвечает за прорезание волокон, а вторая часть способствует быстрому и эффективному выведению стружки из-под места реза.
Это интересно!
Если обычные ножовки по дереву и двуручные пилы длиной до 1,25 метра можно заточить самостоятельно, то ножовка с полотном более 1,5 метра, имеющая сложную форму зубьев, может затачиваться исключительно специалистами с большим опытом и стажем.
Если в руки попала пила со сложной формой зубьев, то не торопитесь ее затачивать в домашних условиях. Если не учесть разницу долей миллиметров в сложной конструкции зубьев, то попытка восстановления целостности приведет к полной порче двуручной пилки. Последствия будут примерно следующими:
- Если разница соотношения углов между режущими и очищающими зубьями будет сведена к одному значению, то вместо пиления, полотно будет рвать древесину и только усложнять физический труд пильщиков
- Если же разница соотношения зубцов будет большая, тогда не будет эффективно выводиться стружка из места пропила, что также усложнит работу
Именно поэтому к заточке поперечной пилы требуется соответствующий и грамотный подход. Принцип заточки двуручной пилы от 1 м до 1,25 м аналогичен процессу затачивания зубьев ручных ножовок.
