Многих из нас восхищает то, как жили люди в Древней Греции. Нам по душе их мифы и легенды, герои и войны, в которых они участвовали. Все мы слышали истории о могучем и непобедимом Геракле, долгой и героической Троянской войне, смелом и умном герое Тесее и легендарных 300 спартанцах. Такому восхищению этой культурой во многом способствовал современный кинематограф, снимающий шикарные фильмы по мотивам историй Древнего Света. Большинство из нас именно благодаря таким кинематографическим работам может иметь наглядное представление о том, как именно выглядели воины тех времен. Но, к сожалению, не каждый знает, почему солдаты Древней Греции одевались именно так, для чего предназначалось то или иное оборудование, почему древнегреческие военные головные уборы носили название «спартанские шлемы». Как раз об этом и пойдет речь в данной статье.
Древняя Спарта
Спарта – это воинственное государство, которое существовало на территории современной Греции в период по 146 год до н.э. и располагалось в южной части этой страны. Основу государственного строя составлял принцип абсолютного равенства и единства. Главной опорой и экономической мощью Спарты являлась ее армия, которая в древние времена была самой боеспособной в мире.
Все мужчины являлись опытными воинами и проходили службу от юношеского возраста до глубокой старости. Хозяйством мужчины Спарты не занимались, поскольку это считалось черной работой, которую вместо них выполняли рабы. Стоит отметить, что с последними в этой стране было особо жестокое обращение: они вообще не имели каких-либо прав. Интересным является тот факт, что рабами Спарты были только греки из покоренных территорий, и каждый из них принадлежал всему спартанскому обществу.
Костюм штурмовика: советы по изготовлению
«Броня» для костюма штурмовика:
- После того как вы подгоните чертежи составляющих деталей костюма под свой рост, вырежьте их. При помощи креплений будут все эти части собираться в единое целое — их можно изготовить из ПВХ. Один файл включает в себя чертежи для правой и левой руки, другой — для правой и левой ноги.
- Целых три отдела служат для защиты тела штурмовика: один из них защищает пресс; второй – верхнюю часть туловища; третий – грудной отдел.
О защитной части костюма для пресса штурмовика (Stormtrooper AbPlate pdo):
- Защитная часть пресса охватывает также и часть спины воинствующего героя. Распечатка чертежей помещается на 17-ти страницах, но из нее будет сделана также и подставка, где разместится термальный детонатор. Так как у деталей размеры немаленькие, работать с ними вам будет легко, некоторые затруднения обычно возникают при создании именно этой подставки.
О защите верхней части туловища (Ep7 stormtrooper back papercraft):
- Защита верхней части тела штурмовика представляет собой «бронированную жилетку»; на ее изготовление потребуется 18 распечатанных страниц.
- Задняя часть «украшена» рельефными округлыми углублениями. Собрать эту защиту довольно просто.
Об изготовлении грудной пластины (First order stormtrooper chest):
- Для изготовления грудной пластины пойдет 11 листов бумаги; собрать ее будет не так просто, как, например, защиту верхней части туловища.
- После того как вы ее соберете, прикрепите ее липучками или магнитиками.
Изготавливаем «броню» для рук (Shoulder and hand plate pdo):
- Чертежи накладок для перчаток и костюмных плеч располагаются в одном файле.
- Распечатываются они на 7 страницах, сложность при сборке является средней.
Изготавливаем бицепсы для костюма «Штурмовик» (First order stormtrooper forearm download):
- Для того чтобы изготовить бицепсы для штурмовика, вам понадобится 8 листов.
- Их сборка не сложная, но при создании стыков могут возникнуть некоторые заминки.
Изготавливаем предплечья для штурмовика (Stormtrooper arms download template):
- Их изготовление является более сложным, но зато заниматься ими интересно.
- Вам потребуется истратить на их сборку 8 листов бумаги.
Изготавливаем защиту паховой зоны и таза (Crotch and butt plate papercraft):
- Они входят в один файл; потребуется 9 страниц.
- В сборке они довольно просты.
Изготавливаем защиту для бедер и коленей (Thigh and Knee papercraft):
- Их чертежи занимают один файл; для изготовления потребуется 18 бумажных листов.
Костюм штурмовика сложен в создании, зато результат получается потрясающий
Изготавливаем защиту для голеней и голеностопных суставов (Stormtrooper shin and ankle):
- Вам потребуется истратить на их сборку 18 страниц; сложность сборки – средняя.
Изготавливаем аксессуары для костюма штурмовика (First order belt and accesories pdo):
- Аксессуары в виде коробочек и термального детонатора крепят на ремень.
- Для их построения потребуется четырнадцать листов бумаги.
- Но помните о том, что некоторых деталей, для изготовления которых идет ткань, в чертежах нет.
Мы также расскажем, как сделать костюмы:
- Рапунцель
- Лягушки
- Бурого медведя и белого медведя
- Принца
- Ведьмочки
- Курочки Рябы
- Снегиря
Неправдивый факт
Существует ошибочное мнение, что спартанские воины не имели защитной одежды. Оно распространилось благодаря голливудскому фильму «300 спартанцев». На самом деле это неправда: каждый воин был очень хорошо экипирован не только оружием, но и достаточно внушительным защитным обмундированием.
Основу спартанской армии составляли тяжеловооруженные пехотинцы – гоплиты. Их вооружение состояло из копья, короткого меча, круглого спартанского щита, который хорошо узнается во всем мире благодаря латинской букве «лямбда» на нем. Помимо этого, на себя солдаты надевали панцири, поножи и характерные спартанские шлемы. Описание этого оборудования будет интересно узнать многим, и речь об этом пойдет немного позже. Помимо гоплитов, в состав спартанской армии входила еще вспомогательная конница — так называемые всадники, которые не имели практического значения, а также лучники.
Маска Клона Звёздные Войны
#1 SpyceR
Что нам надо для этого: 1, принтер 2, бумага для черчения 3, клей (я взял момент супер гель, хотя берите любой) 4, ножницы 5, ручка и много много терпения
для начала нужно выбрать то что мы будем делать. я взял модель с сайта swmodel.ru. Если файл в формате PDO не пугайтесь скачайте Pepakura.Designer с сервера яндекс народ или откуда нибудь еще. Далее открываем модель
Далее вырезаем и клеим (совет: на линиях сгиба проводите по бумаге ручкой сильно надавливая на нее. бумага в этих местах станет сгибаться без нужды расклеивать все и гнуть).
Для большего удобства создатели Pepakura.Designer придумали очень интересную вещицу: нажмите комбинацию клавиш Ctrl+k. Выйдет окно. и если кликнуть на нудную нам деталь, то она подсветится и на распечатке.
В итоге имеем что то типо этого фото
Что нам надо для этого: 1, эпоксидный клей (90 р упаковка) надо как минимум 2 2, кисточка 3, подставка под шлем (что бы он не касался пола) я взял обычную коробку и вставил в шлем 4, газеты что бы случайно не заляпать пол и опять же терпение
Для начала нужно поставить шлем на импровизированную подставку на газету.
Затем берем кисточку и наносим слоем эпоксидную смолу. Ждем когда высохнет (24 часа) и вновь наносим эпоксидку. И так около четырех раз.
Затем берем стекловолокно, ну или сетчатую ткань, и с помощью той же эпоксидки наносим на шлем с внутренней стороны.
вот таким вот образом
Что нам надо для этого: 1, авто шпатлевка или аквашпатлевка по дереву
Берем авто шпатлевку и наносим поверху шлема
дав просохнуть вырезаем отверстие под визор и с помошью лейкопластыря прикрепляем его к основе.
Что нам надо для этого: 1, Лейкопластырь 2, Пленка (основа визора) 3, Тонировочная пленка
1) Сперва мы берем и вырезаем визор из бумаги.
2) Затем, берем пленку, обезжириваем ее и тонируем. Итак. Как правильно тонировать? Набираем таз теплой, мыльной воды. Ложем в таз пленку, и в воде приклеиваем тонировку. После этого, вытаскиваем пленку. И аккуратно (тряпочкой) выводим оставшиеся капли воды из-под тонировки. Затем ждем, пока все это высохнет.
3) Положив бумажный визор на рабочее место (чтобы не скользил и не ездил туда-сюда), мы берем затонированную пленку и ложем сверху (тоже нужно закрепить, чтобы не скользила)
4) Аккуратными и неспешными движениями вырезаем из пленки визор. А вот теперь, самое главное. Вырезая визор из пленки, нужно чтобы он был больше, чем бумажный (примерно по 1см с каждой стороны) Т.е. вырезанный визор из пленки будет больше бумажного визора.
Спартанские шлемы: характерные отличия разных видов
Спартанцы одни из первых в истории создали тяжелое обмундирование для своих воинов, поскольку основной составляющей их армии – гоплитам — это было жизненно необходимо. Второе место по важности (после, разумеется, щитов) с уверенностью заняли спартанские шлемы. Важность этого элемента доспехов для воинов переоценить тяжело, ведь он защищает такое уязвимое место, как голова. Настоящий спартанский шлем своими руками было не изготовить: даже в то далекое время для этого существовали специальные технологии.
По всей Греции, в том числе и в Спарте, был распространен коринфский шлем.
Он прекрасно справлялся со своей главной задачей – защищал голову от копья во время конных боев, но при этом такой спартанский шлем, фото которого можно увидеть в статье, имел свои недостатки. Он частично ограничивал зрение, чем сужал обзор воинов и, закрывая уши, значительно понижал их слух. К концу VI века до н. э. появился халкидский вид шлемов, у которых отсутствовал наносник, а в области ушей были специальные отверстия. Стоит отметить, что прочность этого вида уступала коринфским шлемам, поскольку из-за того, что они не были сплошными, изделия достаточно легко гнулись.
Технология изготовления мотошлемов
Ни на мотоцикле, ни на мотороллере без защитного шлема не поедешь — таково непреложное требование Госавтоинспекции. Но, к сожалению, шлемов, полностью удовлетворяющих требованиям безопасности, наша промышленность выпускает явно недостаточно, поэтому многие мотогонщики и мотоциклисты-любители делают их своими руками.
Вот несколько вариантов шлемов-«интегралов», разработанных московскими картингистами под руководством К. Кругликова. Эти шлемы (рис. 1) лучше, чем открытые, защищают голову спортсмена от травм. Так что их появление не даyь эстетике (хотя и это немаловажно — выглядят «интегралы» намного лучше, чем стандартные «колпаки»), а результат возросших скоростей на авто- и мото трассах. Сделать такие шлемы по силам любому.
Рис. 1. Шлемы «интегралы», конструкции К. Потехина.
Но сначала о технике безопасности. Дело в том, что вы будете иметь дело со смолами, красками, растворителями, то есть с веществами, далеко не безвредными.
Перед началом работы руки необходимо намылить или покрыть силиконовым кремом; когда он высохнет, наденьте тонкие резиновые перчатки. Выклейку лучше всего производить на открытом воздухе, а если такой возможности нет, то под вытяжным колпаком и в респираторе. Чтобы не испортить одежду, пользуйтесь передником из прорезиненной ткани, клеенки или хотя бы полиэтиленовой пленки. При попадании смолы на незащищенные участки кожи немедленно удалите ее и промойте это место теплой водой с мылом.
При прорисовке внешнего вида, не пытайтесь изобрести уже изобретенное, постарайтесь предварительно подобрать всю необходимую для проектирования шлема информацию — картинки и фотографии.
После ориентировочного определения прототипа изобразите внешний вид шлема в трех проекциях и приступайте к изготовлению болвана. Его основой может послужить трехлитровая стеклянная банка. Выделка формы «интеграла» выполнена с помощью пластилина (желательно твердого, предназначенного для художественных работ). Размеры болвана должны в точности соответствовать размерам шлема без всяких припусков. Ориентировочные габариты одного из самых простых шлемов показаны на рисунке 2.
Рис. 2. Основные размеры и внешний вид простейшего шлема «интеграла».
Следующий этап — выклейка промежуточной матрицы. Она должна состоять из двух половин с отбортовками по плоскости разъема, толщина оболочки — 5- 10 мм.
Можно выклеивать сразу обе половины матрицы, разделив их по плоскости разъема перегородкой из промасленной бумаги или тонкого картона, а можно наносить композит сначала на одну половину болвана с пластилиновой перегородкой на плоскости разъема. Затем, удалив пластилин и смазав отбортовку разделительной мастикой, выклеить вторую половину. Разделительная мастика — это раствор воска в бензине, эмульсия на основе поливинилового спирта или же паркетная паста, например «Эдельвакс». Не снимая матрицы с болвана, просверлите в отбортовке пять-шесть отверстий 06 мм — под болты, стягивающие половины.
Рис. 3. Изготовление первой (промежуточной) матрицы.
Не смущайтесь, что первая (промежуточная) матрица будет иметь поверхность, далекую от идеальной. Поскольку внутреннюю часть ее дорабатывать практически невозможно, надо сделать так, чтобы можно было работать с внешней поверхностью. Для этого в промежуточной матрице выклеивается «скорлупа», которая доводится до идеального состояния, и уже с нее снимается вторая (рабочая) матрица.
Рис. 4. Расположение отверстий в «скорлупе».
Оболочка шлема выклеивается из стеклоткани и эпоксидной (пластифицированной, в противном случае в смолу добавляется 3-5% дибутилфталата или 3- 4% касторового масла) или полиэфирной смолы. Стеклоткань лучше всего заранее нарезать кусками 100 х 100 мм. Такие «салфетки» пропитываются смолой и укладываются в матрицу. Если вы захотите получить оболочку окрашенной, добавьте в смолу соответствующий пигмент. Толщина оболочки шлема должна быть около 4 мм. Для лучшего уплотнения структуры композита внутрь свежевыклеенной «скорлупы» закладывается камера от футбольного мяча и раздувается насосом.
Рис.5. Крепление защитного стекла в шлеме.
Через два дня матрица снимается со «скорлупы», с последней ножовкой и напильником счищается «облой», и основной этап работы, таким образом, заканчивается.
Рис.6. Вариант расположения отверстий под крепеж для шлема для мотоциклиста.
Отделка начинается с тщательной обработки шлема шкуркой, после чего обнаруженные дефекты выравниваются нитро-шпаклевкой. Шпаклевать лучше всего в несколько переходов, с промежуточным вышкуриванием.
Рис. 7 Устройство внутренней части шлема.
Далее на оболочку следует нанести несколько слоев жидкой нитрошпаклевки, и после тщательной просушки «скорлупу» заравнивают водостойкими шкурками (с керосином или водой). Затем поверхность покрывается первым (проявочным) слоем краски. Обнаруженные дефекты выравниваются шпаклевкой и вновь обрабатываются водостойкой шкуркой до тех пор, пока поверхность не станет абсолютно ровной.
Рис.8. Конструкция пряжки застежки ремня.
Заключительная операция — окраска шлема. Для этого подойдет практически любая эмаль — нитро-, глифталевая или же алкидная. Оболочка покрывается три-четыре раза, по возможности без непрокрасов и потеков. Сушить шлем следует, строго придерживаясь технологии сушки для данной краски. После просушки поверхность шлема полируется пастами до зеркального блеска.
Рис.9. Внешний вид ремня, обшитого кожей.
Следующий этап — сборка «интеграла». Сначала по периметру нижней и передней частей шлема сверлится цепочка отверстий 01,5 мм. Расстояние между отверстиями — 10 мм, а от обреза шлема — 7-8 мм. Далее размечаются шесть отверстий для крепления защитного стекла и ремней. Отверстия под стекло размечаются таким образом, чтобы оно поднималось до положения, указанного на рисунке. Если шлем предназначен для мотоциклиста, то вместо 4 отверстий для крепления стекла на шлеме на уровне лба разделываются три отверстия под ответные части кнопок козырька и два — для крепления ремней. Расположение отверстий рассчитайте так, чтобы козырек не загораживал гонщику поле зрения. Ответные части кнопок можно закрепить болтами М4 с потайной головкой. После установки крепежа внутренняя часть «скорлупы» оклеивается кусочками мягкого пенопласта 40Х 40Х 20 мм, для чего воспользуйтесь клеем «88». Толщина брусков зависит от размеров головы гонщика. Наклеивать пенопласт необходимо, отступая от кромок шлема на 15 мм,- пришивать подкладку будет гораздо удобнее.
Рис.10. Защитное стекло.
(А — для «круглого» шлема, Б — для шлема с гребнем).
Ремни, подкладочный материал, кожа и искусственная кожа — все должно быть черного цвета — это и практичнее, да и выглядит такой цвет в сочетании с любой окраской шлема лучше всего. Ремни следует брать либо капроновые, либо нейлоновые, их ширина 20-25 мм при толщине 1-2,5 мм. Вполне подойдут, например, ремни от лыжных палок, наручных часов. Пряжка-застежка изготовлена из нержавеющей стали — проволоки 03 мм. К шлему ремня крепятся болтом с хромированной сферической головкой (резьба М5).
Рис. 11. Втулка (материал — Д16Т) к замок (сталь) для крепления стекла.
Подкладка представляет собой шапочку, сшитую в два слоя из трикотажной ткани. Ткань желательно использовать синтетическую. Между слоями укладывается поролон толщиной 10-20 мм, и подкладка прострачивается так, чтобы образовались симметричные утолщения в области затылка, скул и лба.
В нижней части шлема перед подбородком вместо подкладки крепится подогнанный по форме нижней части изделия брусок пенопласта, обтянутый кожей или кожзаменителем.
Подкладка вставляется в шлем и пришивается ниткой сквозь заранее просверленные отверстия. На переднюю и нижнюю части шлема надевается уплотнитель от дверей легковых автомобилей или приклеивается П-образный резиновый профиль.
Стекло вырезается по шаблону из целлулоида или ему подобного небьющегося материала толщиной 0,8-1,5 мм. Органическое стекло использовать не следует — это весьма опасно для глаз и лица гонщика. Кнопки устанавливаются на стекло таким образом, чтобы при поднимании вверх оно самопроизвольно не опускалось, особенно при езде.
К. Потехин
Пилосы − спартанские шлемы
Вместе с тем как прогрессировали и развивались техники боя, обмундирование воинов, естественно, менялось. Когда популярность стала набирать лаконская тактика ведения боя, воинам необходимо было слышать трубу, гудок которой ознаменовывал начало битвы. Острое зрение и хороший слух были необычайно важны. Именно поэтому шлемы видоизменялись. На смену коринфскому пришел шлем пилос. Ето прототипом послужила шапка, которая изготавливалась из войлочного материала и имела коническую форму.
Со временем появился шлем-пилос из бронзы, который полностью повторял форму войлочной шапки, но исходя из некоторых древнегреческих записей можно сделать вывод, что этот вид не совсем справлялся со своей защитной функцией, поскольку был не очень прочен.
Из чего можно сделать костюм штурмовика из Звездных войн: чертежи
- Киношный штурмовик Первого порядка одет в достаточно сложную конструкцию, и в домашних условиях сделать такой костюм непросто. Но если поставить перед собой цель и хорошо постараться, то это станет вполне даже осуществимой затеей. Ведь для настоящих мужчин нет ничего невозможного!
- Костюм, в который облачены штурмовики последних «Звездных войн», как и их грозное оружие, несколько видоизменились. Создатели фильма модернизировали штурмовиков, в результате чего их броня стала более гладкой, обтекаемой.
- Из чего можно сделать костюм штурмовика из Звездных войн? Сконструировать костюм можно либо из фоамирановой ткани, либо из бумажных листов, а можно оба этих материала совместить.
- С помощью развертки, спроектированной для работы с фоамирановой тканью, собрать шлем и остальные детали костюма довольно просто. Но, скажем откровенно, конечный результат желал бы быть лучшим – по крайней мере, нам так кажется.
- Парни, которые уже экспериментировали с обоими вариантами материалов, утверждают, что шлем штурмовика из бумажных листов получается наиболее близким к оригиналу – хоть с бумагой приходится повозиться подольше.
- Сложности в сборке возникают из-за массы мелких деталей, в основном мелких бумажных полосок, выступающих в роли бороздок. Кроме бумажных листов, вам потребуется еще масса разных материалов и инструментов – обо всех их мы вам расскажем ниже в процессе нашего мастер-класса.
- Всему основа – чертежи! Развертку для изготовления шлема штурмовика 1-го порядка с использованием бумажных листов скачивайте в: Star Wars Ep7 The Force Awakens Stormtrooper helmet
- Если основываться именно этой разверткой, то шлем получится 28-ми см высоты; бумажных листов придется использовать в количестве 14-ти шт. Так как многие мужчины имеют крупное строение черепа, то такой шлем может оказаться для них маловатым. В таком случае стоит увеличить его размеры до 30-ти см.
Шлем
Для пресса
Верхняя часть туловища
На грудь
Плечи
На бицепсы
Предплечья Защита
На пояс
На бедра
Для голеней
- Для скачивания чертежей можно воспользоваться также компьютерной программой Pepakura Designer – для этого потребуется ее установка на ваш ноутбук или ПК. В этом программном комплексе вы среди множества разверток легко подберете такие, чтобы они соответствовали вашим размерам.
- В нашем мастер-классе описывается изготовление костюмных деталей для человека с ростом 176 см, но универсальность костюма позволяет надевать его также и людям, имеющим рост от 170 до 187 см. Если вы ниже или несколько выше означенного размерного ряда, то, пользуясь программой, вы сможете некоторые костюмные детали выбрать нужного для себя размера.
- После того как вы разберетесь с нужного вам размера чертежами, распечатайте все детали на бумажных листах. Принтерная бумага с форматом А4 для таких целей не подойдет; лучше воспользоваться ватманом с форматом А1 (плотность бумаги должна быть около 200).
- Для склеивания бумажных заготовок костюма вам понадобится клей ПВА.
- Склеенная основа костюма (распорки в ней пока отсутствуют) должна выглядеть таким образом:
Разновидности шлема «Хищник»
Основой для линейки мотошлемов «Хищник» от студии Nitrinos является его базовая версия, которая характеризуется следующими показателями:
- Размеры: XS 53-54 см.
- S 55-56 см.
- M 57-58 см.
- L 59-60 см.
- XL 61-62 см.
- XXL 63-64 см.
- Цвет: черный матовый.
- Визор: светлый.
- Дреды: 22 шт., длина 34 см.
- Вес: 1820 г.
Базовой версии с помощью дополнительных апгрейдов можно придать практически неповторимый облик.
Дополнительные опции включают:
Светодиодный модуль. Представляет собой три красных светодиода, встраиваемые в корпус шлема с правой стороны. Включение производится кнопкой, расположенной внизу шлема. Подключается к двум батарейкам типа ААА.
Лазерный модуль. Представляет собой три красных лазера в едином корпусе, встраиваемые в корпус шлема с правой стороны. Включение производится кнопкой, находящейся внизу шлема. Запитывается от двух батареек типа ААА.
Окрашивание одним цветом. Дополнительно мотошлем окрашивается в любой цвет по желанию заказчика.
Дополнительный темный визор. Дополнительно к светлому, можно заказать сменный темный визор для защиты от солнца.
Шлем «Хищник» своими руками
В сетях интернета нашел прикольную роботу одного паренька (к сожалению о авторе известно только его имя -Андрей) — шлем хищника своими руками. Мне понравилось и вот решил поделиться с вами:
« Все началось с фразы «да нееее, такое самому сделать невозможно». Результатом я доволен, вроде вышло неплохо) «
Основой для шлема стал какой то китайский хлам. Выдерли из донора все его поролоно-пенопластовые внутренности. Они еще нам пригодятся.
Внутри шлема находилась вот такая пенопластовая «каска». Ее мы подгоняем под размер своей головы и закрепляем на стапеле.
Паяльником начинаем придавать нужную форму+ добавляем недостающие детали.
Идем в канцелярский магазин и покупаем там 2 брикета художественного пластелина и наносим его поверх пенопластовой формы.
Придав пластелину нужную нам форму — пытаемся максимально разгладить поверхность, для этого используем мокрый валик. Когда поверхность станет гладкой — можно приступать к самому сложному процессу.
Нанесение стеклоткани! Делаем это так: режем стеклоткань на небольшие лоскуты, подготавливаем небольшую порцию эпоксидной смолы, наносим поверх пластелина смолу и прикладываем кусочек ткани. Сверху еще смолы.
Таким образом мы формируем несколько слоев стеклоткани.
После того как слои высохли, спиливаем болгаркой нашу конструкцию.
Вынимаем остатки стапеля. Промышленным феном выплавляем отовсюду пластелин.
Далее зачищаем поверхность с помощью шлифовального круга, закрепленного на дрель. Внимание. Во время этого процесса в воздухе появляется тысячи стеклянных игл — поэтому защитите все открытые участки тела, а особенно нос, рот, глаза.
Следующий этап — подготовка и покраска. Автомобильной шпатлевкой доводим поверхность до идеально гладкого состояния (чтобы было лучше чем на фото: при покраске могут вылезти все «бока»).
Ну а теперь можно начать покраску.
Далее по плану нужно добавить «дреды». Покупаем шнурки(самые толстые, какие найдете). В затылке шлема сверлим отверстия и продеваем в них шнурки. Внутри наплавляем шайбы , дабы наши дреды не выдергивались.
Какой же шлем хишника без прицела? 3 светодиода монтируются в специальную полость. Батарейка «крона» и ключ выводятся в челюсть.
Из шлема донора удаляем ремешок и крепим на наш, на вытяжные заклепки.
Теперь внутренняя отделка. Берем остатки прошлого шлема — обрезаем и обтягиваем мягкой тканью пенопластовые вставки. Вот что получается:
Всего таких пластинок 7 штук, все они разной формы, под разные части головы. Вклеиваем элементы «Моментом».
Ну и последний штрих роботы — визор. Выполнен из тонированого оргстекла. Вклеен намертво. Да это слегка неудобно, но шлем то парадный, не на каждый день. Вот что получается:
Вообще робота довольно прикольная и интересная. Если хорошо подумать, то можно еще сделать коекакие доработки (касается некоторых деталей и визора)…..невозможного не бывает.)))
Стоимость защитного шлема Predator
Цена базовой профессиональной модели шлема «Хищник» варьируется в зависимости от производителя и может составлять от 20 до 35 тысяч рублей.
Дополнительные аксессуары в стоимость не входят и приобретаются по желанию. Все мастера и мотостудии включают в основную и дополнительную комплектацию персональные оснащения, изготавливая индивидуальные и практически уникальные шлемы для каждого заказчика. Подключая дополнительные опции, изделие становится эффектным, но ощутимо вырастает в цене.
